Amarbayasgalant

Amarbayasgalants urbana ansikte

Vi lämnar huvudstaden en vacker dag efter att ha sett till att vi har packat allt vi behöver, även för övernattningar i tält. Vi börjar i västlig riktning och fortsätter sedan norrut. Ulan Bataar är faktiskt prydd av berg i norra området och höga kullar i södra området, och sträcker sig därför i öst-västlig riktning. Trafiken är anmärkningsvärd och röken som kommer ut ur avgasrören fungerar som reserv de dagar vi måste klara oss utan smog. Utkanten är prickad med gerfält som har vuxit upp de senaste åren efter de många särskilt kalla vintrarna (kallade zud) som följde varandra under de första åren av detta århundrade. Genom att utrota boskapen som de levde på, fann herdarna sig behöva möta en mycket sorgligare transhumance mot staden. De har alltså anslutit sig till den fattiga befolkningen, utan ett jobb som kan kallas sådant, missanpassade i att behöva leva ett liv som inte är deras: det som en herde på landsbygden. Detta har ökat användningen av alkohol som vodka, vilket i början var tänkt att begränsa smärtan av att ha tappat allt, men i verkligheten har det inte gjort annat än att förvärra obehaget. Denna alkohol injicerades i den sociala strukturen av sovjeterna för att tämja befolkningen på 1970-talet och är fortfarande allmänt spridd, även om flera källor uppger att vodkakonsumtionen är på nedgång och unga människor föredrar bra, lokalt producerat öl. Vi kommer att hitta många berusade, ibland trakasserande andra människor, men aldrig aggressiva. Även här ser vi den fredliga karaktären, om än i alkoholismens gissel. När vi flyttar längre bort, försvinner ger-kvarteren för att ge plats åt de första prärierna med sällsynta isolerade tält: äntligen hittar vi dem placerade på rätt plats, den som designats av naturen. När vi fortsätter möter vi först huvudstadens krematorium och sedan kyrkogården. Religiös regel dikterar att kroppar kremeras före begravning. Det skulle dock vara otänkbart att begrava kropparna i jorden med tanke på de hårda vintertemperaturerna.

Strax före Darkhan svänger vi västerut. Fortsatt norrut, om några dussin kilometer skulle vi ha befunnit oss i Sibirien. Det är häpnadsväckande hur, även om det är en betydande korsning, det inte finns några vägbeskrivningsskyltar. Gör-det-själv-föraren skulle säkert ha svårt att inte bara hitta sin färdriktning utan också att välja rätt väg. Vi kommer att stöta på denna brist på skyltning vid nästan alla korsningar vi hittar. Vägen har hittills asfalterats med tydliga gropar, men mot Erdenet blir det bättre. Nära asfaltvägarna finns betalstationer som kräver betalning av en vägavgift (vanligtvis runt 5000 T.). Medelhastigheten är runt 90 km/h. Vi stannar några minuter i Hötög, en by som tydligen är designad och byggd i sovjetisk stil, där vår guide bodde i fyra år när han var pojke och hans far var polis. Guiden förklarar för oss att han är hälften av Bayad-etniska gruppen och andra hälften Khalkha. Hans mormor kom från aimag (provinsen) Uvs, dit hon flyttade under förra världskriget, efter att ha varit militärläkare.

Besök på Amarbayasgalant kloster

Äntligen tar vi en grusväg i dåligt skick som på 35 km leder till Amarbayasgalant kloster. I verkligheten rör det sig om två och ibland till och med tre spår som löper parallellt på några meters avstånd och ibland korsar varandra. Det är upp till förarnas förmåga att välja den bästa för att köra in i färre gropar. Detta system används för att undvika att fordon anländer i motsatt riktning och för att köra om andra. I det här fallet måste du dock slå den snabbaste banan vad gäller gupp. Att köra om någon innebär också att man får i sig mindre mängder damm, tyvärr till nackdel för de bakomvarande. De korsar varandra täta vadställen, där vi stöter på flera bilar som fastnat med passagerare som är avsedda att trycka för att få upp dem ur vattnet. Resan från huvudstaden tar totalt 5 timmar, varav en stor del på asfaltsvägar. Men det finns ingen anledning att bli för stor: från och med nu kommer grusvägen att representera nästan hela vår resplan.

Traditioner och andlighet

Klostret är ett av de vackraste och viktigaste i Mongoliet. Det byggdes mellan 1727 och 1737 av Manchu-kejsaren Kansu enligt kanonerna i den kinesiska stilen. Den är tillägnad Zanabazar, den förste kejsar-laman, vetenskapsmannen och stora skulptören, vars kropp flyttades hit 1779. Man uppfattar genast att templen har ett kinesiskt ursprung och detta bekräftas av att se bönerna på samma språk.

Vi tycker att platsen är otroligt trångt för ett religiöst tillfälle, som för tillfället åtföljs av en Naadam (hästkapplöpningar rids vanligtvis barbacka och leds av barn från 3 år och uppåt, som mongolerna anser vara sin favoritsport på sommaren), varav vi kan se mållinjen i en sprint. Vi söker ger lägret som ligger ca. 10 km före klostret. Sen lunch med lokal specialitet, dvs boo (pastarullar fyllda med ångat fårkött och lök), med en intensiv men exceptionellt god smak. Ger är trevlig och rent, med externa tjänster, som alltid händer i ger läger. Vi återvänder till klostret för att besöka dess inre i en glad feststämning, även om firandet nu är över. Försäljare av airag, andra drycker och leksaker pryder entrén, medan inuti doften av rökelse genomsyrar luften. Buddhistisk tradition kräver att de görs erbjuds till ära av de olika gudarna, allt från små summor pengar till livsmedel (ris, kex och bitar av ost). Det hela ger en känsla av oordning och smuts i våra ögon, men det är en del av traditionen. Det råkar också hitta erbjudanden om pengar placerade på ovoos, utan att någon plockar upp dem.

Vi äter på lägret med koreanska frallor och dricker te, drycken som vanligtvis åtföljer måltiderna. Boskapshjordarna är mycket frekventa och det är vackert att se cowboyerna på hästryggen medan de samlar dem. Kanske är det en av de mest representativa bilderna av livet på landsbygden i Mongoliet och utstrålar en känsla av frihet. Vilket däremot förklarar det obehag som dessa män känner att bo i staden.

Vi besöker också klostrets omgivningar, klättrar upp på en kulle vars topp är berikad med tibetanska ovoos och flaggor, för att beundra landskapet från ovan. Faktum är att utsikten över klostret, vars röda färg sticker ut bland grönskan i de omgivande prärierna och de låga bergen som reser sig runt omkring, erbjuder ett förtrollande panorama.