Amarbayasgalant

Amarbayasgalants urbane ansigt

Vi forlader hovedstaden på en smuk dag efter at have sikret os, at vi har pakket alt, hvad vi skal bruge, også til overnatning i telte. Vi starter i vestlig retning og fortsætter så nordpå. Ulan Bataar er faktisk udsmykket med bjerge i det nordlige område og høje bakker i det sydlige område, og strækker sig derfor i øst-vestlig retning. Trafikken er bemærkelsesværdig og røgen, der kommer ud af udstødningsrørene, tjener som reserve på de dage, hvor vi må undvære smog. Udkanten er oversået med germarker, der er opstået i de senere år efter de talrige særligt kolde vintre (kaldet zud), der fulgte efter hinanden i de tidlige år af dette århundrede. Ved at udrydde de husdyr, som de levede af, oplevede hyrderne, at de skulle stå over for en meget mere trist forvandling mod byen. De er således trådt ind i rækken af ​​den fattige befolkning, uden et job, man kan kalde det, utilpassede i at skulle leve et liv, der ikke er deres: Hyrde i landdistrikterne. Det har øget brugen af ​​alkohol såsom vodka, som i starten skulle begrænse smerten ved at have mistet alt, men i virkeligheden har det ikke gjort andet end at forværre ubehaget. Denne alkohol blev sprøjtet ind i den sociale struktur af sovjetterne for at tæmme befolkningen i 1970'erne og er stadig vidt udbredt, selvom flere kilder oplyser, at vodkaforbruget er i tilbagegang, og at unge foretrækker god, lokalt produceret øl. Vi vil finde mange berusede, nogle gange chikanerende andre mennesker, men aldrig aggressive. Også her ser vi den fredelige karakter, om end i alkoholismens svøbe. Efterhånden som vi bevæger os længere væk, forsvinder ger-kvartererne for at give plads til de første prærier med sjældne isolerede telte: endelig finder vi dem placeret det rigtige sted, det der er designet af naturen. Mens vi fortsætter, støder vi først på hovedstadens krematorium og derefter kirkegården. Religiøst styre dikterer, at lig skal kremeres før begravelse. Det ville dog være utænkeligt at begrave ligene i jorden i betragtning af de hårde vintertemperaturer.

Lige før Darkhan drejer vi mod vest. Fortsatte vi nordpå, ville vi om et par dusin kilometer have befundet os i Sibirien. Det er forbløffende, hvordan der, selvom det er et betydeligt kryds, ikke er nogen retningsskilte. Gør-det-selv-chaufføren ville helt sikkert have svært ved ikke kun at finde sine pejlinger, men også med at vælge den rigtige vej. Vi vil støde på denne manglende skiltning ved næsten alle de kryds, vi finder. Vejen er indtil videre blevet asfalteret, dog med tydelige huller, men mod Erdenet bliver det bedre. Nær asfaltvejene er der betalingsanlæg, der kræver betaling af en vejafgift (normalt omkring 5000 T.). Gennemsnitshastigheden er omkring 90 km/t. Vi stopper et par minutter i Hötög, en landsby, der åbenbart er designet og bygget efter sovjetisk stil, hvor vores guide boede i 4 år, da han var dreng, og hans far var politimand. Guiden forklarer os, at han er halvdelen af ​​Bayad etniske gruppe og den anden halvdel Khalkha. Hans bedstemor kom fra aimag (provinsen) Uvs, hvorfra hun flyttede under sidste verdenskrig, efter at have været militærlæge.

Besøg i Amarbayasgalant kloster

Til sidst tager vi en grusvej i dårlig stand som på 35 km fører til Amarbayasgalant Kloster. I virkeligheden er der tale om to og nogle gange endda tre spor, der løber parallelt på få meters afstand og af og til ender med at krydse hinanden. Det er op til bilisternes mulighed for at vælge den bedste til at køre ind i færre huller. Dette system bruges til at undgå, at køretøjer ankommer i den modsatte retning og til at overhale andre. I dette tilfælde skal du dog ramme det hurtigste spor i form af bump. At overhale nogen betyder også, at man indtager mindre mængder støv, desværre til skade for bagmændene. De krydser hinanden hyppige vadesteder, hvor vi støder på flere biler, der sidder fast med passagerer opsat på at skubbe for at få dem op af vandet. Rejsen fra hovedstaden tager i alt 5 timer, hvoraf en god del er på asfaltveje. Men der er ingen grund til at blive for stor: Fra nu af vil grusvejen repræsentere næsten hele vores rejseplan.

Traditioner og spiritualitet

Klostret er et af de smukkeste og vigtigste i Mongoliet. Det blev bygget mellem 1727 og 1737 af Manchu-kejseren Kansu i henhold til kanonerne i den kinesiske stil. Den er dedikeret til Zanabazar, den første kejser-lama, videnskabsmand og store billedhugger, hvis krop blev flyttet hertil i 1779. Man opfatter straks, at templerne har en kinesisk oprindelse, og det bekræftes ved at se bønnerne på samme sprog.

Vi finder stedet utroligt fyldt til en religiøs lejlighed, som til lejligheden ledsages af en Naadam (hestevæddeløb rides normalt bareback og ledes af børn på 3 år og derover, som mongolerne betragter som deres yndlingssport om sommeren), hvoraf vi kan se målstregen i en spurt. Vi søger gerlejren, som ligger ca. 10 km før klosteret. Sen frokost med lokal specialitet, dvs buh (pastaruller fyldt med dampet fårekød og løg), med en intens men usædvanlig god smag. Ger er behagelig og rent, med eksterne tjenester, som det altid sker i ger-lejre. Vi vender tilbage til klostret for at besøge dets indre i en glædelig feststemning, selvom festlighederne nu er forbi. Sælgere af airag, andre drikkevarer og legetøj pryder indgangen, mens duften af ​​røgelse indeni gennemsyrer luften. Buddhistisk tradition kræver, at de bliver gjort tilbudt til ære af de forskellige guddomme, lige fra små pengebeløb til madvarer (ris, kiks og ostestykker). Det hele giver en følelse af uorden og snavs i vores øjne, men det er en del af traditionen. Det sker også for at finde tilbud om penge placeret på ovoos, uden at nogen henter dem.

Vi spiser på lejren med koreanske rundstykker og drikker te, den drink der normalt ledsager måltiderne. Besætningerne af kvæg er meget hyppige, og det er smukt at se cowboys på hesteryg, mens de runder dem op. Måske er det et af de mest repræsentative billeder af livet på landet i Mongoliet og udstråler en følelse af frihed. Hvilket derimod forklarer det ubehag, disse mænd føler ved at bo i byen.

Vi besøger også klosterets omgivelser, bestiger en bakke, hvis top er beriget med tibetanske ovoos og flag, for at beundre landskabet fra oven. Faktisk tilbyder udsigten over klosteret, hvis røde farve skiller sig ud midt i det grønne i de omkringliggende prærier og de lave bjerge, der rejser sig rundt omkring, et fortryllende panorama.