Amarbayasgalant

Amarbayasgalantin urbaanit kasvot

Lähdemme pääkaupungista kauniina päivänä varmistuttuamme, että olemme pakkaaneet kaiken tarvitsemamme, myös teltoissa yöpymiseen. Aloitamme lännestä ja jatkamme sitten pohjoiseen. Ulan Bataari on itse asiassa koristeltu vuorilla pohjoisella alueella ja korkeilla kukkuloilla eteläisellä alueella, mikä ulottuu itä-länsisuunnassa. Liikenne on huomattavaa ja pakoputkista nouseva savu toimii reservinä päivinä, jolloin joudumme toimeen ilman savusumua. Esikaupunkialueet ovat täynnä ger-kenttiä, jotka ovat syntyneet viime vuosina lukuisten erityisen kylmien talvien (kutsutaan zud) jälkeen, jotka seurasivat toisiaan tämän vuosisadan alkuvuosina. Tuhottaessaan karjaa, jolla he elivät, paimenet joutuivat kohtaamaan paljon surullisemman siirtolaismatkailun kaupunkiin päin. He ovat siten liittyneet köyhän väestön joukkoon, joilla ei ole sellaiseksi kutsuttavaa työtä, ja he eivät ole sopeutuneet elämään elämää, joka ei kuulu heille: paimenen elämään maaseudulla. Tämä on lisännyt alkoholin, kuten vodkan, käyttöä, jonka aluksi piti rajoittaa kaiken menettämisen tuskaa, mutta todellisuudessa se ei ole tehnyt muuta kuin pahentanut epämukavuutta. Neuvostoliitto ruiskutti tämän alkoholin yhteiskuntaan 1970-luvulla kesyttääkseen väestöä, ja se on edelleen laajalle levinnyt, vaikka useiden lähteiden mukaan vodkan kulutus on laskussa ja nuoret pitävät parempana hyvää, paikallisesti tuotettua olutta. Löydämme monia humalaisia, jotka joskus häiritsevät muita ihmisiä, mutta eivät koskaan aggressiivisia. Tässäkin näemme rauhanomaisen luonteen, vaikkakin alkoholismin vitsauksessa. Kun siirrymme kauemmaksi, ger-kaupungit katoavat tehdäkseen tilaa ensimmäisille preeriaille, joissa on harvinaisia ​​eristettyjä telttoja: lopulta löydämme ne sijoitettuna oikeaan paikkaan, luonnon suunnittelemaan. Kun etenemme, kohtaamme ensin pääkaupungin krematorion ja sitten hautausmaan. Uskonnollinen sääntö määrää, että ruumiit tuhkataan ennen hautaamista. Olisi kuitenkin mahdotonta haudata ruumiita maahan ottaen huomioon talven ankarat lämpötilat.

Juuri ennen Darkhania käännymme länteen. Jatketaan pohjoiseen, muutaman kymmenen kilometrin päästä olisimme löytäneet itsemme Siperiasta. On hämmästyttävää, että vaikka se on merkittävä risteys, siellä ei ole suuntamerkkejä. Tee-se-itse-kuljettajan olisi varmasti vaikea löytää suuntaa, vaan myös valita oikea reitti. Tulemme kohtaamaan tämän opasteiden puutteen lähes kaikissa löytämissämme risteyksissä. Tie on toistaiseksi asfaltoitu, vaikkakin selvästi kuoppia, mutta Erdenetin suuntaan ajettaessa se paranee. Asfalttiteiden läheisyydessä on tietulleja, jotka vaativat tiemaksun (yleensä noin 5000 T.). Keskinopeus on noin 90 km/h. Pysähdymme muutamaksi minuutiksi Hötögissä, ilmeisesti neuvostotyyliä noudattaen suunnitellussa ja rakennetussa kylässä, jossa oppaamme asui 4 vuotta ollessaan poika ja hänen isänsä oli poliisi. Opas selittää meille, että hän on puolet Bayad-etnisestä ryhmästä ja toinen puoli Khalkhaa. Hänen isoäitinsä oli kotoisin Uvsin maakunnasta, josta hän muutti viime maailmansodan aikana sotilaslääkärinä.

Vierailu Amarbayasgalantin luostarissa

Lopuksi lähdetään huonokuntoiselle hiekkaradalle, joka johtaa 35 km:n päästä Amarbayasgalantin luostari. Todellisuudessa nämä ovat kaksi ja joskus jopa kolme rataa, jotka kulkevat rinnakkain muutaman metrin etäisyydellä ja joskus päätyvät ristiin. Kuljettajien kyvystä päättää valita paras, jotta se törmää vähemmän kuoppiin. Tätä järjestelmää käytetään välttämään vastakkaiseen suuntaan saapuvia ajoneuvoja ja ohittamaan muita. Tässä tapauksessa sinun on kuitenkin osuttava nopeimmalle radalle kuoppien suhteen. Jonkun ohittaminen tarkoittaa myös pienempien pölymäärien nielemistä, valitettavasti takana olevien vahingoksi. He ylittävät toisensa usein kaakelat, jossa törmäämme useisiin autoihin, jotka ovat juuttuneet matkustajien työntämiseen saadakseen heidät pois vedestä. Matka pääkaupungista kestää yhteensä 5 tuntia, josta suuri osa kulkee asfalttiteillä. Mutta ei tarvitse olla liian iso: tästä lähtien hiekkatie edustaa melkein koko matkareittiämme.

Perinteet ja henkisyys

Luostari on yksi Mongolian kauneimmista ja tärkeimmistä. Manchu-keisari Kansu rakensi sen vuosina 1727–1737 kiinalaisen tyylin kanonien mukaan. Se on omistettu Zanabazarille, ensimmäiselle keisari-laamalle, tiedemiehelle ja suurelle kuvanveistäjälle, jonka ruumis siirrettiin tänne vuonna 1779. Välittömästi huomaa, että temppeleillä on kiinalainen alkuperä, ja tämän vahvistaa rukoukset samalla kielellä.

Paikka on mielestämme uskomattoman täynnä uskonnollista tilaisuutta varten, johon liittyy tilaisuuteen a Naadam (yleensä 3-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten johtamia hevoskilpailuja, joita mongolit pitävät suosikkilajinaan kesällä), jonka maaliin nähdään sprintissä. Etsimme ger leiriä, joka sijaitsee n. 10 km ennen luostaria. Myöhäinen lounas paikallisella erikoisuudella, ts boo (höyrytetyllä lampaanlihalla ja sipulilla täytetyt pastarullat), intensiivinen mutta poikkeuksellisen hyvä maku. Geri on miellyttävä ja puhdas, ulkopuolisilla palveluilla, kuten aina tapahtuu ger-leireillä. Palaamme luostariin vierailemaan sen sisätiloissa iloisessa juhlallisessa ilmapiirissä, vaikka juhlat ovat nyt ohi. Airag-, muiden juomien ja lelujen myyjät koristavat sisäänkäyntiä, kun taas sisällä suitsukkeen tuoksu tunkeutuu ilmaan. Buddhalainen perinne edellyttää, että ne tehdään kunniaksi tarjottu eri jumaluuksista pienistä rahasummista elintarvikkeisiin (riisi, keksit ja juustopalat). Se kaikki antaa silmiimme epäjärjestyksen ja likaisuuden tunteen, mutta se on osa perinnettä. Sattuu myös löytämään ovooille asetettuja rahatarjouksia ilman, että kukaan noutaa niitä.

Ruokailemme leirillä korealaisten sämpylöiden kera ja juomme teetä, joka juoma yleensä aterioiden mukana. Nautalaumat ovat hyvin tiheitä ja on kaunista nähdä cowboyt hevosen selässä, kun niitä pyöritetään. Ehkä se on yksi edustavimmista kuvista Mongolian maaseutuelämästä ja huokuu vapauden tunnetta. Mikä sitä vastoin selittää epämukavuuden, jota nämä miehet tuntevat asuessaan kaupungissa.

Vierailemme myös luostarin ympäristössä, kiipeämme kukkulalle, jonka huipulla on runsaasti Tiibetin ovooja ja lippuja, ihailemaan maisemaa ylhäältä. Itse asiassa näkymä luostarille, jonka punainen väri erottuu ympäröivien preeriaiden vehreyden ja ympärillä kohoavien matalien vuorten keskellä, tarjoaa lumoavan panoraaman.