أمارباياسجالانت

الوجه الحضري لـ Amarbayasgalant

نغادر العاصمة في يوم جميل بعد أن نتأكد من أننا قد جهزنا كل ما نحتاجه، حتى للمبيت في الخيام. نبدأ في الاتجاه الغربي ثم نواصل الشمال. في الواقع، تتميز مدينة أولان باتار بالجبال في المنطقة الشمالية والتلال العالية في المنطقة الجنوبية، وبالتالي تمتد في اتجاه الشرق والغرب. حركة المرور ملحوظة والدخان الذي يخرج من أنابيب العادم بمثابة احتياطي في الأيام التي يتعين علينا فيها الاستغناء عن الضباب الدخاني. تنتشر في ضواحي المدينة حقول الجير التي ظهرت في السنوات الأخيرة في أعقاب فصول الشتاء العديدة شديدة البرودة (التي تسمى زود) والتي أعقبت بعضها البعض في السنوات الأولى من هذا القرن. ومن خلال إبادة الماشية التي كانوا يعيشون عليها، وجد الرعاة أنفسهم مضطرين إلى مواجهة عملية نزوح أكثر حزنًا نحو المدينة. وهكذا انضموا إلى صفوف السكان الفقراء، دون وظيفة يمكن أن نطلق عليها هذه الوظيفة، وهم غير متكيفين مع اضطرارهم إلى أن يعيشوا حياة ليست لهم: حياة الراعي في المناطق الريفية. وقد أدى ذلك إلى زيادة استخدام الكحول مثل الفودكا، والذي كان من المفترض في البداية أن يحد من ألم فقدان كل شيء، لكنه في الواقع لم يفعل شيئًا سوى تفاقم الانزعاج. تم حقن هذا الكحول في النسيج الاجتماعي من قبل السوفييت لترويض السكان في السبعينيات وما زال منتشرًا على نطاق واسع، على الرغم من أن عدة مصادر تشير إلى أن استهلاك الفودكا آخذ في الانخفاض وأن الشباب يفضلون البيرة الجيدة المنتجة محليًا. سنجد العديد من السكارى، يضايقون الآخرين أحيانًا، لكنهم ليسوا عدوانيين أبدًا. وهنا أيضًا نرى الطابع المسالم، وإن كان ذلك في آفة إدمان الكحول. كلما ابتعدنا أكثر، تختفي أحياء الجير لإفساح المجال أمام البراري الأولى ذات الخيام المعزولة النادرة: أخيرًا نجدها موضوعة في المكان المناسب، الذي صممته الطبيعة. بينما نتقدم نواجه أولاً محرقة العاصمة ثم المقبرة. يقضي الحكم الديني بحرق الجثث قبل دفنها. ومع ذلك، سيكون من غير المعقول دفن الجثث في الأرض نظراً لدرجات حرارة الشتاء القاسية.

قبل دارخان مباشرة نتجه غربًا. إذا استمرينا شمالًا، فسنجد أنفسنا على بعد عشرات الكيلومترات في سيبيريا. ومن المثير للدهشة أنه، على الرغم من كونه تقاطعًا مهمًا، لا توجد إشارات إرشادية. من المؤكد أن السائق الذي يقوم بذلك بنفسه سيواجه صعوبة ليس فقط في العثور على اتجاهاته، ولكن أيضًا في اختيار المسار الصحيح. سوف نواجه هذا النقص في اللافتات في جميع التقاطعات التي نجدها تقريبًا. تم تعبيد الطريق حتى الآن على الرغم من وجود حفر واضحة، ولكن الاتجاه نحو إيردينت يتحسن. بالقرب من الطرق الإسفلتية توجد أكشاك رسوم المرور التي تتطلب دفع رسوم (عادة حوالي 5000 تيرا). متوسط ​​السرعة حوالي 90 كم/ساعة. توقفنا لبضع دقائق في Hötög، وهي قرية من الواضح أنها مصممة ومبنية على الطراز السوفييتي، حيث عاش مرشدنا لمدة 4 سنوات عندما كان صبيًا وكان والده شرطيًا. ويوضح لنا المرشد أنه نصف عرقية البياض والنصف الآخر خلخة. جاءت جدته من مقاطعة أوفس، حيث انتقلت خلال الحرب العالمية الأخيرة، حيث كانت طبيبة عسكرية.

زيارة دير أمارباياسجالانت

أخيرًا نسلك طريقًا ترابيًا في حالة سيئة ويؤدي إلى مسافة 35 كم دير أمارباياسجالانت. في الواقع، هناك مساران، وأحيانًا حتى ثلاثة مسارات، يسيران بالتوازي على مسافة بضعة أمتار، وفي بعض الأحيان ينتهي بهما الأمر بالتقاطع مع بعضهما البعض. الأمر متروك لقدرة السائقين على اختيار الأفضل للوقوع في عدد أقل من الحفر. يستخدم هذا النظام لتجنب وصول المركبات في الاتجاه المعاكس وتجاوز الآخرين. ومع ذلك، في هذه الحالة، عليك الوصول إلى أسرع مسار من حيث المطبات. إن تجاوز شخص ما يعني أيضًا تناول كميات أقل من الغبار، لسوء الحظ على حساب من خلفك. يعبرون بعضهم البعض المخاضات المتكررة حيث نواجه عدة سيارات عالقة مع الركاب عازمين على الدفع لإخراجهم من الماء. تستغرق الرحلة من العاصمة إجمالي 5 ساعات، جزء كبير منها يكون على الطرق الإسفلتية. ولكن ليست هناك حاجة للتوسع أكثر من اللازم: من الآن فصاعدًا، سيمثل الطريق الترابي كامل خط سير الرحلة تقريبًا.

التقاليد والروحانية

يعد الدير من أجمل وأهم الدير في منغوليا. تم بناؤه بين عامي 1727 و1737 على يد إمبراطور المانشو كانسو وفقًا لقوانين الطراز الصيني. إنه مخصص لزانابازار، أول إمبراطور لاما وعالم ونحات عظيم، والذي تم نقل جسده إلى هنا عام 1779. ويدرك المرء على الفور أن المعابد لها أصل صيني ويتم تأكيد ذلك من خلال رؤية الصلوات بنفس اللغة.

فنجد المكان مزدحما بشكل لا يصدق لمناسبة دينية، وهو ما يصاحب المناسبة أ نادم (سباقات الخيل عادة ما تكون بدون سرج ويقودها أطفال بعمر 3 سنوات فما فوق، والتي يعتبرها المنغوليون رياضتهم المفضلة في الصيف)، والتي يمكننا أن نرى خط النهاية فيها في سباق السرعة. نحن نبحث عن معسكر الجير الذي يقع تقريبًا. 10 كم قبل الدير. غداء متأخر مع التخصصات المحلية، أي بوو (لفائف المعكرونة المليئة بلحم الضأن والبصل المطهو على البخار)، بنكهة مكثفة ولكنها جيدة بشكل استثنائي. الجير لطيف ونظيفة، مع الخدمات الخارجية، كما يحدث دائما في مخيمات الجير. نعود إلى الدير لزيارة داخله في أجواء احتفالية بهيجة، حتى لو انتهت الاحتفالات الآن. ويزين المدخل بائعو الأيراغ والمشروبات الأخرى والألعاب، بينما تعبق رائحة البخور في الداخل. يتطلب التقليد البوذي القيام بذلك عرضت على شرف للآلهة المختلفة، بدءًا من المبالغ الصغيرة إلى المواد الغذائية (الأرز والبسكويت وقطع الجبن). كل ذلك يعطي إحساسًا بالفوضى والقذارة لأعيننا، لكنه جزء من التقاليد. ويحدث أيضًا العثور على عروض مالية موضوعة على البويضات، دون أن يلتقطها أحد.

نتناول العشاء في المخيم مع اللفائف الكورية ونشرب الشاي، وهو المشروب الذي عادة ما يصاحب الوجبات. قطعان الماشية متكررة جدًا ومن الجميل رؤية رعاة البقر على ظهور الخيل أثناء جمعهم. ولعلها واحدة من أكثر الصور تمثيلاً للحياة الريفية في منغوليا وتنضح بشعور بالحرية. وهو ما يفسر على النقيض من ذلك الانزعاج الذي يشعر به هؤلاء الرجال عندما يعيشون في المدينة.

نقوم أيضًا بزيارة المناطق المحيطة بالدير، حيث نتسلق تلة تم تزيين قمتها بالبويضات والأعلام التبتية، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية من الأعلى. وفي الحقيقة فإن منظر الدير الذي يبرز لونه الأحمر وسط خضرة البراري المحيطة به والجبال المنخفضة التي ترتفع حوله، يوفر منظراً بانورامياً ساحراً.