هوفسجول الثاني – تساتان

هوفسجول تساتان

في الساعة الخامسة صباحًا، يأتي عامل النظافة لإشعال الموقد في غرفتنا. يمنحنا الدفء المتطور الشجاعة للنهوض من السرير عند الساعة 6.30. الإفطار الساعة 7. يتضمن البرنامج اليوم لقاء مع عائلة تساتان، وهي المجموعة العرقية لشعب الرنة. اللغة

نسافر مسافة 26 كم التي تأخذنا إلى خيمة التساتان على طريق وعر. عندما نرى خيمة مخروطية الشكل مبنية من جذوع الصنوبر ومغطاة بطبقة مقاومة للماء، نعلم أننا وصلنا إلى هدفنا. لقد تطورت بالفعل: في الماضي كانوا يغطون الخيام بجلود الحيوانات. تخرج مدخنة الموقد من وسط السطح. وعلى الرغم من أنها مثقبة، إلا أنهم سيخبروننا أن حرارة المدفأة تمنع دخول المطر. سيكون مثل هذا! نذهب ونجد واحدة سيدة ترتدي ديل ، والذي كان من المفترض في الأصل أن يكون باللون الأرجواني. نجلس على الجانب الأيمن (يسارًا من المدخل) المخصص تقليديًا للضيوف، بينما تشغل الموضع المقابل للمدخل. بعد بعض المجاملات التي تبادلناها مع المرشدة المترجمة، سألتنا إذا كان لدينا أي أسئلة لنطرحها عليها. وهكذا نتعلم أنهم يعيشون من خلال تربية 17 حيوانًا من الرنة. تبلغ من العمر 59 عاماً ولديها 6 أطفال، بعضهم صغار، ونتعجب عندما نكتشف أننا أمام شامان. وعلى هذا النحو فهو أيضًا التعبير الطبي للقبيلة. ويمنع أي اعتراض من جانبنا، ويخبرنا أنه لا توجد مستشفيات قريبة وأن الطقوس الشامانية، على عكس الأدوية الغربية، ليس لها أي آثار جانبية. بينما من أجل علاج عضو واحد، غالبًا ما ينتهي بنا الأمر إلى إتلاف عضو آخر. من السهل جدًا الجدال ولكن من الصعب أيضًا الجدال معه ودعنا نتخلى عن الأمر. معلقة داخل الخيمة بعض قطع اللحم إلى شرائح ، يترك ليجف. وعلى الجانب الآخر توجد أعشاب طبية أيضًا للتجفيف. بينما نرى خلف الشامان الملابس التي يستخدمونها خلال طقوسهم. طقوس يتم الاحتفال بها في مناسبات معينة مثل الجنازات أو الأعياد. لهجتهم قريبة جدًا من لغة التوفان، لذلك يجب عليهم التحدث باللغة المنغولية، على الأقل لفهم بعضهم البعض مع مرشدنا. يتم تقديم قطع من خبز مقلي بالزبدة والفطير يسمى بورتزج. من مظهرها تبدو تقريبًا مثل البابس اللذيذ. إذا نسينا التأثير المدمر الذي يمكن أن تحدثه على أكبادنا التي دمرها الإجهاد بالفعل، فقد تكون جيدة أيضًا. تتطلب الضيافة أيضًا أن يتم تقديم أضلاع الرنة المسلوقة وتقديمها باردة. نقتصر على الذوق وأصحابنا لا يستنكفون عن الوليمة. داخل مقلاة موضوعة مباشرة على نار الموقد، يقومون بطهي بعض أوراق الشاي، ويسكبون حليب حيوان الرنة المأخوذ من زجاجة كوكا كولا (إعادة التدوير أمر ضروري حتى قبل اختيار دعاة حماية البيئة)، ويصفونه لفصل أوراق الشاي ويقدمونه لنا في أوعية. نتغلب بشجاعة على منظر المصفاة والكؤوس ونشرب الخليط. ونحن الآن نشعر بأننا واحد منهم، بل وبفخر معين.

يتحدث عن الرنة التي صادفناها بالكمية في رحلة سابقة إلى أرض اللابس، يسألوننا إذا لم يكن من الممكن الحصول على بعضها. عرقهم يضعف بسبب زواج الأقارب المستمر ومكانتهم تتناقص. تمتلك القبيلة ما يزيد قليلاً عن ألف حيوان رنّة في المجمل، وبالتأكيد ليس كثيرًا إذا اعتبرت أنها مصدر عيشهم الوحيد تقريبًا. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في الشباب، الذين أصبحوا أقل استعدادًا لمواجهة حياة مليئة بالتضحيات مثل هذه. والنتيجة الطبيعية هي نزوحهم نحو المدن. ومن هذا يتبين أن ما قاله زعيم تساتان صحيح جزئيًا فقط: هنا لا أحد يُجبر على البقاء، ولهذا السبب لن يغادر أحد. تكمن خصوصية أولئك الذين يتبعون الديانة الشامانية في الدفن: فهم لا يدفنون الموتى بل يتركونهم لتلتهمهم الحيوانات، وينسبون معنى مختلفًا اعتمادًا على ما إذا كانت حيوانات الأرض أو الطيور تلتهمهم.

يذهب الأطفال إلى المدرسة في خاتغال: من سبتمبر إلى يونيو، لقضاء العطلة الصيفية يبقون مع العائلة. وأيضا لحضور العمل ضمن اختصاصهم. ما يسمى في بلدنا استغلال الأطفال يسمى التعليم العملي هناك. درس آخر نتذكره.

وجدوا خيمتهم بالقرب من البحيرة للمخيم الصيفي، لكن بقية أفراد قبيلة تساتان يعيشون في المناطق الداخلية التي لا يمكن الوصول إليها إلا بعد أيام من المشي على ظهور الخيل. من الواضح أن هذه العائلة معتادة بالفعل على مقابلة السياح. لقد طلبوا منا 5000 تيرا حتى نتمكن من التقاط الصور داخل الخيمة، ولكن تظل الحقيقة أننا تمكنا من اكتشاف ثقافة أكثر بعدًا من المجموعات العرقية المنغولية الأخرى. إن السجائر الكثيرة التي شوهدت وهي تدخن أثناء الاجتماع وبعض زجاجات الفودكا المتروكة داخل الخيمة تجعلنا نفهم أنها لا تزال تحمل نوعًا من العدوى. لديهم أسلوب حياة أفضل قليلاً من أفراد مجموعتهم العرقية الآخرين بفضل الدخل من السياح. يوجد في حقيبة معلقة في أسفل الخيمة هاتف محمول، موجود حيثما توجد تغطية. يقضي الرجال وقتهم في لعب الورق بينما يلعب الأطفال بسعادة ويقطفون الزهور.

وعلى مسافة غير بعيدة توجد بعض الأكشاك التي تعرض المصنوعات اليدوية المحلية: المصنوعات اليدوية المصنوعة من العظام والقفازات والنعال المصنوعة من صوف الإبل وغيرها من الهدايا التذكارية.

في طريق العودة طلبنا من سائقنا أن يتركنا عند بحيرة الأمس حيث انتهينا من جلسة التصوير التي ظلت غير مكتملة بسبب ظهور بعض السحب. أثناء الغداء علمنا أن سور الصين العظيم لم يتم بناؤه للدفاع عن نفسه من جيوش جنكيز خان، بل من هجمات الهون، الذين سكنوا منغوليا قبل بضعة قرون وأظهروا طموحات لغزو الجار الصيني.

وتشمل القائمة حساء الطماطم والبوز اللذيذ. قم بالسير جنوبًا لرؤية رعي الياك ، بينما نعم يبرزون مع البحيرة في الخلفية. تدفئنا الشمس لبضع دقائق أخرى خارج غرفتنا بينما نلعب لعبة مع رجال الشطرنج الذين تم شراؤهم حديثًا، ورقعة الشطرنج مصنوعة بشكل طبيعي من اللباد، في حين لا يمكن تمثيل الملك إلا بواسطة جنكيز خان. العشاء يشمل السباغيتي مع اليخنة. حسنًا، نعم، إنها مستوطنة في هذا الجزء من العالم إذا تم استيرادها بواسطة ماركو بولو. في السابعة والنصف مساءً رأينا الشمس تغرب خلف الجبال. وبعد دقائق قليلة أظلمت السماء حتى بدأت تمطر مع البرق الذي أحدث تأثيرات خلابة على البحيرة والغابة المحيطة بها. الموقد مضاء، والغرفة مضاءة بالضوء الخافت للشمعة والمطر المتساقط على الطبقة الخارجية مما يجعل الجو سرياليًا. في هذه اللحظة لا نريد أن نكون في أي مكان آخر.