Huvsgul II – Tsaatan

Huvsgul Tsaatan

Klockan 5 på morgonen kommer en städare och knackar på för att tända spisen i vår ger. Den utvecklade värmen ger oss modet att gå upp ur sängen 6.30. Frukost klockan 7. I dag står ett möte med en familj Tsaatan på programmet, renfolkets etniska grupp. Språket

Vi reser de 26 km som tar oss till Tsaatans tält på en gropig väg. När vi ser ett koniskt tält byggt med lärkstockar och täckt med en vattentät duk vet vi att vi har nått vårt mål. De har redan utvecklats: tidigare täckte de tält med djurskinn. Den rykande skorstenen på en kamin kommer fram från mitten av taket. Trots att den är perforerad kommer de att berätta att värmen från eldstaden hindrar regn från att komma in. Det kommer att bli så här! Vi går in och hittar en dam klädd i en deel, som ursprungligen var tänkt att vara lila till färgen. Vi sitter på höger sida (vänster från entrén) traditionellt reserverad för gäster, medan hon intar positionen mitt emot entrén. Efter några trevligheter som vi utbyter med guiden som översätter, frågar hon oss om vi har några frågor att ställa till henne. Vi får alltså veta att de lever på att föda upp 17 renar. Hon är 59 år och har 6 barn, av vilka några är små, och vi blir förvånade när vi upptäcker att vi står inför en shaman. Som sådan är det också det medicinska uttrycket för stammen. För att förhindra några av våra invändningar berättar han att det inte finns några sjukhus i närheten och att shamanistiska ritualer, till skillnad från västerländska mediciner, inte har några biverkningar. Medan vi ofta skadar ett annat för att bota ett organ. För lätt men också svårt att argumentera och låt oss släppa saken. Att hänga inne i tältet är en del kött skärs i strimlor, låt torka. På andra sidan finns medicinska örter även för torkning. Medan bakom shamanen ser vi kläderna de använder under deras riter. Riter som firas vid vissa tillfällen som begravningar eller högtider. Deras dialekt ligger väldigt nära Tuvan, därför måste de tala mongoliska, åtminstone för att förstå varandra med vår guide. Vi erbjuds bitar av bröd stekt i smör och osyrat, det kallas bortzig. Från deras utseende ser de nästan ut som salta babas. Om vi ​​glömmer den förödande inverkan de kan ha på våra lever som redan decimerats av stress, kan de också vara bra. Bemötandet kräver också att vi bjuds på renrevben kokt och serverad kall. Vi begränsar oss till en smak, medan våra följeslagare inte föraktar att festa. Inne i en wok direkt på spisen lagar de några teblad, de häller i mjölken från sina renar som tagits från en coca colaflaska (återvinning är en nödvändighet även innan ett miljöpartist val), de silar det för att separera tebladen och de serverar det till oss i skålar. Vi övervinner modigt synen av silen och kopparna och dricker hopkoket. Vi känner oss nu som en av dem, och till och med med en viss stolthet.

På tal om renar som vi stött på i mängd vid en tidigare resa till lapparnas land frågar de oss om det inte skulle vara möjligt att få dem några. Deras ras försvagas på grund av kontinuerlig inavel och deras resning minskar. Stammen har drygt tusen renar totalt, absolut inte många om man betänker att det nästan är deras enda uppehälle. Ett annat problem representeras av unga människor, som är allt mindre villiga att möta ett liv med uppoffringar som detta. Den naturliga konsekvensen är deras utvandring mot städerna. Av detta visar det sig att det en Tsaatan-ledare sa endast delvis är sant: här tvingas ingen stanna, av denna anledning kommer ingen att lämna. En egenhet hos dem som följer den shamanistiska religionen ligger i begravningar: de begraver inte de döda utan låter dem slukas av djur, och tillskriver en annan betydelse beroende på om de slukas av landdjur eller fåglar.

Barnen går i skolan i Khatgal: från september till juni, under sommarlovet bor de hos familjen. Även att sköta arbetet inom sin kompetens. Det som i vårt land skulle kallas exploatering av barn kallas där för arbetsutbildning. Ännu en lektion som vi minns.

De hittar sitt tält nära sjön för sommarlägret, men resten av Tsaatan bor i de mer inre områdena som bara kan nås efter dagars promenader på hästryggen. Det är tydligt att den här familjen redan är van vid att träffa turister. De ber oss 5000 T. för att kunna fota inne i tältet, men faktum kvarstår att vi lyckas upptäcka en kultur som är ännu mer avlägsen än de andra mongoliska folkgrupperna. De många cigaretterna som setts röka under mötet och några flaskor vodka övergivna inne i tältet får oss att förstå att de fortfarande hade någon form av smitta. De har en något överlägsen livsstil än andra medlemmar i sin etniska grupp tack vare inkomster från turister. I en väska som hänger längst ner i tältet finns en mobiltelefon, närvarande varhelst det finns täckning. Männen ägnar sin tid åt att slappa och spela kort medan barnen leker glatt och plockar blommor.

Inte långt borta finns några stånd som erbjuder lokalt hantverk: benartefakter, handskar och tofflor gjorda av kamelull och andra souvenirer.

På vägen tillbaka ber vi vår chaufför att lämna oss vid gårdagens lagun där vi avslutar fotograferingen som förblev ofullständig på grund av uppkomsten av några moln. Under lunchen får vi veta att den kinesiska muren inte byggdes för att försvara sig från Djingis Khans arméer, utan mot attackerna från hunnerna, som några århundraden tidigare befolkade Mongoliet och hade visat ambitioner att erövra den kinesiska grannen.

På menyn finns tomatsoppa och utsökt buuz. Gå söderut för att se jakar som betar, medan ja de sticker ut med sjön i bakgrunden. Solen värmer oss ytterligare några minuter utanför vår ger medan vi spelar ett spel med de nyinköpta schackmännen, schackbrädet är givetvis gjort av filt, medan kungen bara kunde representeras av Djingis Khan. Middagen inkluderar spagetti med ragout. Jo ja, de är endemiska för denna del av världen om de importerades av Marco Polo. Vid 19.30 såg vi solen gå ner bakom bergen. Efter några minuter mörknade himlen tills det började regna med blixtar som projicerade natursköna effekter på sjön och skogen som omger den. Kaminen tänd, ger upplyst av det svaga ljuset från ett ljus och regnet som faller på den yttre plåten gör atmosfären surrealistisk. I det här ögonblicket skulle vi inte vilja vara någon annanstans.