Centrala Mongoliet

Morning in Mongolia

Även i morse tänder de spisen i ger så att vi kan hitta den varma miljön när vi vaknar. Idag blåser det och det är en upplevelse som vi fortfarande saknade. Kylan övergår snabbt till kall och himlen börjar molna. Inifrån ger det verkar som att det finns en stor fläkt påslagen utanför. Boendet är mycket gediget och rör sig inte det minsta, till och med bättre än ett hus där det kan bli buller från vinden på fönstren. Vi anser oss ha tur, att ha tre dagar i rad med bra väder på Hovsgul är sällsynt. Vi lyckades och vi försökte dra full nytta av den möjlighet som erbjöds oss.

Under några dagar har vi observerat hur människor är fria från ceremonier. Vi hälsar dig hjärtligt när vi ses men när du säger hejdå behövs ingen avskedsritual. Du kan fortfarande ha utmärkta relationer även utan många formaliteter. Samma sak när man ger eller tar emot något. Det finns inga speciella salaams, bara ett tack, att veta att om någon har gett det är för att de hade för avsikt att göra det och att uttrycka tacksamhet inte kräver många frasvändningar. Att hjälpa dig själv är en plikt och det blir så, naturligtvis.

Vi åker i gryningen kl. 9.10 för att nå Khatgal på drygt en timme (det är fortfarande 26 km!). Vi når Mörön på ytterligare 100 km lite bättre väg. Vi går till den lokala marknaden där vi kommer i kontakt med det dagliga livet för stadens invånare. Området som är tillägnat slaktaren är av särskilt intresse, där fårblåsorna sticker ut, från vilka vinskinnarna och fårköttshuvudena insvepta i cellofan med smaker sticker ut. Just more to boil. Fåren måste vara minst två år gamla innan de slaktas. Att döda ett djur före det datumet anses vara värdelöst avfall. Butikerna erbjuder få grönsaker, särskilt långlivade, särskilt potatis (750 T./kg) och lök. Nästan alla hus är av trä med tillhörande innergård (hasha).

Traditioner och andlighet

Låt oss besöka monastery av Danzandarjiaa Khiid och vi äter lunch några dussin km söderut, längs stranden av Delger River, där vi träffar fransmännen kvar på ger lägret i morse, medan de är upptagna med att äta middag.

Längs resan har vi många samtal med Andy: det är nyfiket att notera hur när vi berättar för honom att det största problemet som plågar vårt samhälle är just i hjärnan, att inte kunna ha solida värderingar, frågar han oss om inte ens religionen längre kan representera en uppbyggande tillflyktsort för västvärlden. De som arbetar som anställda betalar avgifter för pensioner och sjukvård medan skatter dras av på lönen. De stora säkerhetsproblemen representeras av bränder som utvecklas i ger. Eftersom de är gjorda av brandfarligt material kan gnistor som orsakas av kaminerna orsaka katastrofer. Barn löper också många risker när de kommer i kontakt med kaminen, så pass att de ofta binds upp på ett visst avstånd för att undvika kontakt. I vårt samhälle skulle brottet kidnappning övervägas! Huvudstadens brandmän utför de flesta av sina ingripanden i gerlägren i utkanten.

Shine Ider Soum

Namnet på nästa hållplats är Shine Ider Soum, som översätts till ungt och nytt, soum står för distrikt, en underavdelning av aimag, som representerar provinsen.

Vi fortsätter upp till Khindavaa-passet som ligger på 2350 m. höjd, med ett fluktuerande landskap av stora dalar som kan betraktas som platåer, omväxlande med kullar på 1800/2000 m. Gräsmarkerna är mycket gröna och prickade med sällsynta vita gers bland stora hjordar av djur. Nära staden Shine Ider, längs en kulle, ser vi en kyrkogård i traditionell bemärkelse, med stenar placerade som gravstenar. Vädret börjar försämras tills det börjar regna mot sen eftermiddag. Det är otroligt hur landskapet förblir utomordentligt fotogeniskt tills det regnar, med ljus som strålkastare som filtrerar genom molnen. Vi går fram till en ger för att be om lov att campa i närheten. Vi fick detta och vi gick för att sätta upp tälten nära ett nödskydd för djur (får och getter), som består av sammanflätade stammar. Interiören är heltäckningsmatta med alla typer av getexkrementer, men det kommer väl till pass när vinden ökar och det blir omöjligt att äta ute. Kocken sätter upp ett kök inne och förbered makh, skära fårrevbenen fyllda med fett, köpt på marknaden för Mörön. Det är den mest klassiska rätten i den mongoliska traditionen. Han sätter dem att koka med potatis, morötter och lök, medan utanför situationen förvärras tills det regnar kraftigt, uppenbarligen med storm. Vi är på en höjd av 2065 m.

Under tiden kommer även fransmännen och slår upp sina tält några hundra meter från oss. De fick erbjudandet att övernatta i en nomadger och vägrade för att inte störa. De kommer att ångra det senare, när deras tält surras av vind och regn, men noblesse oblige.

Under tiden faller natten och vi lyser upp oss med levande ljus och en fackla. Vi äter middag i restaurangen improviserat med kokt fårrevben. När den tagits ur grytan lägger kocken till lite pasta och vi njuter av en soppa med fårköttssmaker. Det är bara att skynda sig, annars bildar det kylda fettet ett tjockt täcke på ytan som gör det fast och därför odrickbart. Kanske är det inte precis den måltid som föreslås av alla dietister, men under de förhållanden är den särskilt användbar och uppskattad. Med tanke på det rasande dåliga vädret togs beslutet att ta in tälten och på så sätt förvandla restaurangen till ett hotell. Parfymen, som vi nu har vant oss vid och som vi kanske till och med är impregnerade med, är inte en av de mest eftertraktade av high society-damer, men kylan utanför är mycket värre. Inte för att det är varmt inne, så mycket att vi sover i sovsäckar kompletta med filt, strumpbyxor, byxor och fleece. Som avslutning tog jag på mig en t-shirt bara för att täcka mitt huvud och skydda den enda utsatta delen. Slutligen minns vi flaska vodka köpte för några dagar sedan och lämnade i jeepen för akuta tillfällen. Den här är, och vi avslutar den i ett amen med några rutor choklad. Trots alla dessa hjälpmedel går natten långsamt, med frekventa uppvaknanden på grund av kylan.