Sentral-Mongolia

Morgen i Mongolia

Også denne morgenen tenner de i ovnen i ger slik at vi kan finne det varme miljøet når vi våkner. I dag er det vind og det er en opplevelse som vi fortsatt manglet. Det kjølige blir raskt kaldt og himmelen begynner å skye over. Fra innsiden av ger det ser ut til at det er en stor vifte skrudd på utenfor. Boligen er meget solid og beveger seg ikke det minste, enda bedre enn et hus hvor det kan være støy fra vinden på vinduene. Vi anser oss som heldige, å ha tre dager på rad med godvær på Hovsgul er sjeldent. Vi lyktes, og vi prøvde å utnytte muligheten vi fikk fullt ut.

I noen dager har vi observert hvordan folk er fri fra seremonier. Vi hilser deg hjertelig når vi ser deg, men når du sier farvel er det ikke behov for et avskjedsritual. Du kan fortsatt ha gode relasjoner selv uten mange formaliteter. Det samme når du gir eller mottar noe. Det er ingen spesielle salaams, bare en takk, å vite at hvis noen har gitt det, er det fordi de hadde til hensikt å gjøre det, og uttrykket av takknemlighet krever ikke mange vendinger. Å hjelpe deg selv er en plikt, og det skjer på den måten, naturlig.

Vi drar ved daggry kl. 9.10 for å nå Khatgal på litt over en time (det er fortsatt 26 km!). Vi når Mörön i ytterligere 100 km med litt bedre vei. Vi drar til det lokale markedet hvor vi kommer i kontakt med dagliglivet til byens innbyggere. Området som er dedikert til slakterbutikken er spesielt interessant, hvor fåreblærene skiller seg ut, hvorfra vinskinnene og fårekjøtthodene pakket inn i cellofan med smaker skiller seg ut. Bare mer å koke. Sauen må være minst to år gammel før den slaktes. Å avlive et dyr før den datoen anses som ubrukelig avfall. Butikkene tilbyr få grønnsaker, spesielt langtidsholdbare, spesielt poteter (750 T./kg) og løk. Nesten alle husene er av tre med tilhørende gårdsplass (hasha).

Tradisjoner og spiritualitet

La oss besøke kloster av Danzandarjiaa Khiid og vi spiser lunsj noen dusin km sørover, langs bredden av Delger-elven, hvor vi møter franskmennene igjen på ger-leiren i formiddag, mens de er i full gang med å spise middag.

Underveis på reisen har vi mange samtaler med Andy: Det er rart å merke seg hvordan når vi forteller ham at det største problemet som plager samfunnet vårt er nettopp i hjernen, å ikke kunne ha solide verdier, spør han oss om ikke engang religion lenger kan representere et oppbyggelig tilfluktssted for Vesten. De som jobber som ansatte betaler bidrag til pensjon og helsetjenester, mens det trekkes skatt i lønnen. De store sikkerhetsproblemene er representert ved branner som oppstår i ger. Gnistene fra ovnene er laget av brennbart materiale, og kan forårsake katastrofer. Barn løper også mange risikoer når de kommer i kontakt med ovnen, så mye at de ofte er bundet opp på en viss avstand for å unngå kontakt. I vårt samfunn vil forbrytelsen kidnapping bli vurdert! Hovedstadens brannmenn utfører de fleste av sine inngrep i ger-leirene i utkanten.

Shine Ider Soum

Navnet på neste stopp er Shine Ider Soum, som oversettes til ungt og nytt, soum står for distrikt, en underavdeling av aimag, som representerer provinsen.

Vi fortsetter opp til Khindavaa-passet, som ligger på 2350 moh. høyde, med et svingende landskap av store daler som kan betraktes som platåer, vekslende med åser på 1800/2000 moh. Gresslandet er veldig grønne og oversådd med sjeldne hvite gers blant store dyreflokker. I nærheten av byen Shine Ider, langs en høyde ser vi en kirkegård i tradisjonell forstand av begrepet, med steiner plassert som gravsteiner. Været begynner å bli dårligere til det begynner å regne mot sen ettermiddag. Det er utrolig hvordan landskapet forblir usedvanlig fotogent til det regner, med lys som frontlykter som filtrerer gjennom skyene. Vi henvender oss til en ger for å be om tillatelse til å campe i nærheten. Vi fikk dette innvilget, og vi dro for å sette opp teltene i nærheten av et krisesenter for dyr (sauer og geiter), som består av sammenflettede stammer. Interiøret er teppebelagt med all slags geiteekskrementer, men det kommer veldig godt med når vinden øker og det blir umulig å spise ute. Kokken setter opp et kjøkken inne og klargjør makhen, skjærer fåreribbe fylt med fett, kjøpt på markedet av Mörön. Det er den mest klassiske retten i den mongolske tradisjonen. Han setter dem i kok med poteter, gulrøtter og løk, mens situasjonen utenfor forverres til det regner kraftig, tydeligvis med storm. Vi er i en høyde av 2065 moh.

I mellomtiden kommer også franskmennene og slår opp teltene sine noen hundre meter fra oss. De fikk tilbudet om å overnatte i en nomadeger og takket nei for ikke å forstyrre. De vil angre på det senere, når teltet deres er surret av vind og regn, men noblesse oblige.

I mellomtiden faller natten på og vi lyser opp med levende lys og en fakkel. Vi spiser middag i restauranten improvisert med kokt fåreribbe. Når den er tatt ut av gryten, tilsetter kokken litt pasta og vi nyter en suppe med fårekjøttsmak. Du må bare skynde deg, ellers danner det avkjølte fettet et tykt teppe på overflaten som gjør det solid og derfor udrikkelig. Kanskje er det ikke akkurat måltidet som foreslås av alle kostholdseksperter, men under de forholdene er det spesielt nyttig og verdsatt. På grunn av det rasende dårlige været ble det besluttet å bringe teltene inn og dermed forvandle restauranten til et hotell. Parfymen, som vi nå har blitt vant til og som vi kanskje til og med er impregnert med, er ikke en av de mest ettertraktede av høysamfunnsdamer, men kulden ute er mye verre. Ikke at det er varmt inne, så mye at vi sover i soveposer komplett med teppe, strømpebukser, bukser og fleece. For å konkludere, tok jeg på meg en t-skjorte bare for å dekke hodet og beskytte den eneste utsatte delen. Til slutt husker vi flaske vodka kjøpte for noen dager siden og dro i jeepen for akutte anledninger. Denne er, og vi avslutter den i en amen med noen ruter sjokolade. Til tross for alle disse hensiktene, går natten sakte, med hyppige oppvåkninger på grunn av kulden.