Nord-Mongolia

Tradisjoner og spiritualitet

Natten går kjølig og det tykke teppet kommer veldig godt med. Klokken 8.45 er vi allerede i Amarbayasgalant for å se seremoniene i tempelet. Det er mange mennesker som stimler sammen, mens munkene er inne de synger sine bønnesanger. En overflod av søtsaker, ris og andre matvarer betyr tilbud til gudene. Atmosfæren er impregnert med buddhistisk spiritualitet, i en utstrømning av varme farger og i enkelheten som er karakteristisk for denne religionen. Tiden ser ikke ut til å ha gått, og kanskje har den ikke gått. Utstrømninger av røkelse blandes med den søte duften av tilbudene.

Himmelen er klar, med litt høy tåke, når vi går mot Erdenet , den nest største byen i Mongolia, med en befolkning på ca. 70 000 innbyggere. Brede beitemarker med mange kalver som elsker å stoppe på veien. Byen har en markert sovjetisk struktur, og hvis det ikke var nok, skiller en stor seg ut for å minne oss om dette mosaikk av Lenins ansikt på veggen til en bygning. Vi prøver forgjeves å besøke kobbergruven som er stengt for turister da det er lørdag. Det er en av de ti største gruvene i verden og alene produserer 40 % av mongolsk eksport, og forbruker nesten halvparten av landets elektrisitet. Erdenet henter sitt levebrød utelukkende fra denne aktiviteten. La oss besøke monument dedikert til mongolsk-sovjetisk vennskap: Fra de knuste flaskene utleder vi at det fungerer som et nattlig tilholdssted for alkoholikere, som implisitt blasfemer sovjeterne for å ha introdusert vodka. Vi kjøper også en flaske for kalde nødsituasjoner som kan ramme oss i løpet av de neste dagene.

Om 60 km når vi Bulgan og her tar vi definitivt farvel med asfaltveien. Vi spiser lunsj på et sted med innredning som er like prangende som klebrig, hvor fluene hersker. Veien som åpner seg er foran oss

allerede en forskuddsbetaling på helvete. Alt blir om mulig ytterligere forverret ved bygging av en vei som i nær fremtid skal forbinde U.B. med nordvest. Dette er den såkalte Millenium Road. Noen skeptikere hevder at navnet skyldes at det vil ta tusen år å bygge det. Bakkene som ble opprettet ved siden av den ser ut til å ha blitt bombet, og de tunge kjøretøyene som frekventerer den bidrar absolutt ikke til å jevne den ut. Støv er en konstant følgesvenn som hindrer pusten. Vi møter en lastebil full av mennesker: de forteller oss at de er fanger på vei til arbeidet med byggingen av veien. Også på dette punktet innser vi hvordan Mongolia er mer avansert enn våre "garantidemokratier". I andre seksjoner ble kontraktene vunnet av kinesiske selskaper, som tok med seg mekanisk utstyr og arbeidskraft. Nå og da kommer vi over gamle lastebiler fulle av saueull.

I denne regionen er den dominerende etniske gruppen buryatene, som foretrekker trebygninger fremfor gers.

På grusveien begynner vi å se minivan fra UAZ, som alle sier er den mest pålitelige og vil prege det motoriske landskapet på steppen. Det samme gjelder E69-jeepene, strålende for motstand, mindre for komfort. Foreløpig foretrekker folk japanske jeeper fordi de er mer komfortable og prisen på russiske har økt til de er i nærheten av en godt brukt en laget i Japan.

Vi passerer bompengen på Sengel-elven, den lengste i landet, som herfra fortsatt har hundre km å reise før den renner ut i Baikalsjøen i Sibir. Fra Bulgan til stedet hvor vi sier nok og slår opp teltet tar det oss 3 ½ time å reise ca. 140 km. Totalt tilbakela vi 320 km, hovedsakelig takket være den første delen av asfalten. På det siste stykket, siden byggeplassene for den nye veien var ferdige, klarte vi å få tilbake noe fart og kom i mål med et snitt på rundt 40 km/t. Stedet hvor la oss slå opp teltene ligger omtrent ti km vest for Houtag Ondor, nær en ger n eller laget, hvor vi har gleden av å møte den gjestfrie familien som består av far, mor og en 5 år gammel gutt med sin søster. De tilbyr oss velsmakende te med melk (süütei tsai), som vi smaker med glede, kjeks og aaruul (tørket melkeost). Sistnevnte har formen av en veldig hard kjeks, er salt og har en syrlig smak bestemt til å tilfredsstille bare ganene til noen få vestlige. De forteller oss at de i denne perioden i hovedsak lever av melkederivater, siden kjøttet raskt ville bli dårlig hvis de drepte dyr. Tilførslene av tørket kjøtt tidligere tørket går tom, mens de om vinteren vil kunne forsyne seg med ferskt kjøtt. Temperaturer overstiger ofte -30°C. Som regel setter familien i løpet av et år opp 4 felt på forskjellige steder, eier 500 sauer og 50 hester og kan betrakte seg som velstående, selv om prisene som tilbys av kjøpmennene i U.B. når de kommer for å kjøpe dyr om høsten er de alltid lavere. Barna går på skolen fra september til juni og kan ikke reise hjem, bor på hybel som skolen stiller til rådighet. For første gang møter vi den velkjente gjestfriheten til nomadiske mennesker, og vi er overrasket over viljen de viser når de tar imot fremmede. Det vi har mulighet til å oppleve går langt utover den allerede flatterende informasjonen gitt av guidene vi har lest. Vi tilbringer natten i nærheten av en bekk og før middag kommer en gjeter på besøk med den uunngåelige deel (lang kjole, som ligner på en overfrakk) som rir på sin Russisk motorsykkel. Han er veldig hyggelig og med ham viser vi umiddelbart frem de eneste to mongolske ordene vi kjenner, og avslutter raskt samtalen. Heldigvis er våre chaperones i stand til å underholde ham bedre. Han er på vei hjem, som er rundt tjue km unna. Den kan skryte av å destillere den beste vodkaen laget av melk (shimin arikh) og inviterer oss til å drikke så mye vi vil. Middagen finner sted under lyset av en strålende fullmåne, mens kulden senker seg over omgivelsene og tar lemmene våre i besittelse. Å drikke noen flere øl eller kopper te viser seg å være svært uforsiktig på grunn av ulempene forbundet med hyppige turer på toalettet. Å komme seg ut av soveposen midt på natten er ikke en veldig varm opplevelse, men det lar deg likevel beundre stillheten på steppen mens du utfører dine fysiologiske plikter.