Ulaanbaatar

Fly til Ulan Baatar

Vi oppfatter at reisen på en eller annen måte er et eventyr og at vi må forberede oss på litt ubehag fra begynnelsen, når vi går ombord på Tupolev M154 med avgang fra Moskva til Ulan Baatar. Selv om selskapet er det russiske flaggselskapet, har flyet alle egenskapene til vraket i sovjetisk stil. Før vi drar blir vi tvunget inn i en ekte badstue, en varmebølge treffer oss for å teste temperamentet til passasjerene ved å steke dem inne i flykroppen.

Til tross for de pessimistiske prognosene, er flyturen regelmessig, og vi ankommer i hovedsak i tide til den mongolske hovedstaden. Flyplassen er liten, men funksjonell. Rullebanen kan være litt oppoverbakke som guidene sier, men det er ikke absolutt spennende, hvis ikke for flyet som vi er i ferd med å berøre bakken med.

Vi går raskt gjennom tollformalitetene og møter guiden vår, som heter Andy. Sjåføren Kambah venter på oss utenfor med en Land Cruiser 3.0, som i løpet av de neste dagene vil overbevise oss om Toyota-merkets godhet, mye mer enn en annonse med attraktive stjerner.

Museer og minne i Ulaanbaatar

Veien som tar oss til byen viser Ulan Baatar som våkner på en vanlig dag: dynamisk på reklametavlene nær flyplassen, men veldig trist i hyttene som omgir sentrum. Byen er bygget nord for Tuul-elven og er omgitt av herlige fjell. Senteret viser en nyere modernitet, på utsiden er det første bygninger fra sovjettiden og stilen, mens utkanten utvides raskt med leire av gher (sirkulære filttelt), tiltrukket av byens falske kimærer. Med denne typen boliger blir flyttingen enklere enn andre steder.

Vi går til Hotel Michelle, som ligger i det sentrale området, i nærheten av den kinesiske og indiske ambassaden. Det er et godt hotell, fritt for unødvendig luksus, som står i kontrast til den lokale virkeligheten, med det som venter oss og det vi har tenkt å oppleve. Vi legger igjen den største kofferten på hotellet med alt som ikke er strengt nødvendig for livet på landet, og vi er klare til å starte reisen, og starter pliktoppfyllende fra besøket i hovedstaden.

Hjørnesteinen er uten tvil Sukhbaatar-plassen, dedikert til den nasjonale helten som Mongolia skyldte sin uavhengighet fra Kina i 1921, men samtidig også sin underkastelse til Sovjetunionen. Torget har en ryttermonument av helten. På nordsiden er bygningen utsmykket med en søylegang sete for parlamentet, som av rasjonelle grunner også er sete for republikkens presidentskap og regjeringen. I sentrum av søylegangen er den monumentale statue av Genghis Kahn sittende, den sanne myten om Mongolia. Tross alt er det største riket som noen gang har eksistert hans og enhver innbygger vet det og er stolt av det. Spesielt nå som de har blitt borgere og ikke lenger er undersåtter. The Square er det bankende hjertet av byen og hele landet. Her samles folk både i gledesøyeblikk og i de tristeste, uavhengig av temperaturene. I begynnelsen av juli ble det håndgemeng etter den omstridte seieren til de tidligere kommunistene i parlamentsvalget. Beskyldningene om svindel førte til brenning av partiets hovedkvarter og drap av 7 demonstranter av politiet. 700 mennesker ble arrestert, mens 200 fortsatt sitter i fengsel siktet for oppvigleri. Det pågår nå undersøkelser for å forstå kilden til protestene, og tror at det destabiliserende prosjektet har røtter i utlandet. Også her ser det ut til at demokratene er sponset av amerikanerne, mens de tidligere kommunistene burde være lojale mot sin tidligere allierte. Et stort antall politistyrker kan sees rundt omkring som prøver å opprettholde stabiliteten som var vanskelig å gjenopprette etter forrige måneds sammenstøt. Faktum er imidlertid at landet utvikler seg raskt: det er mange nye bygninger og senteret har byggeplasser overalt. Noen prosjekter er veldig dristige og ser til og med ut til å stå i kontrast til den orientalske stilen. Vi fortsetter østover, hvor hovedkvarteret til PRMR satt i brann, foran som den har holdt seg på plass i alle disse årene Lenin statue. Nå fjernet fra gatene og sinnene til alle satellittland og først og fremst fra Russland, gjør den motstand her for ingen vet hvilken grunn. Men vi skal prøve å gi et svar på dette senere.

Politikk og samfunn i Ulan Baatar

Vår guide forklarer oss hvordan det fortsatt eksisterer en svært effektiv etterretningstjeneste som lytter nøye til kritikk av regimet. Politikere prøver å holde seg ved makten for å dra nytte av de ubestridelige fordelene som følger av oppdelingen av ressurser. Spesielt om byggetillatelser i hovedstaden og om gruvekonsesjoner. Etter sammenbruddet av Sovjetunionen klarte kommunistpartiet å reise seg fra asken, og kom tilbake til makten med valg som i det minste i valør var demokratiske. De styrte anstendig i noen år ved å utnytte kunnskap i administrasjonen og byråkratisk apparat. Da mongolerne valgte en ny regjering, førte uerfarenheten til de som hadde vært i opposisjonen i lang tid at flere ledere ble viklet inn i historier om korrupsjon. Maktens grådighet har overveldet de som i årevis hadde kritisert de samme forbrytelsene som de da var skyldige i. Resultatet var tilbakekomsten av det ancièn regimet, bekreftet om enn litt ved det siste valget.

Andy informerer oss også om at mongolere er veldig overtroiske og derfor på noen dager avstår de fra å utføre visse handlinger, eller observerer religiøse ritualer for å unngå å pådra seg guddommelige straff. Det må sies at mongolsk buddhisme faktisk er av tibetansk opprinnelse (derfor lamaistiske eller gule hatter), men den er også gjennomsyret av sjamanisme. Selv om denne religionen er spesifikk for de nordiske områdene som grenser til Sibir, har det vært mange påvirkninger. Dette gjelder alle tilstedeværelse av egg. En integrasjon som skjedde over tid og har gjennomsyret en tolerant doktrine som den buddhistiske. Et annet kjennetegn er hataggene, de lyseblå (eller noen ganger gule) skjerfene av lamaistisk og sjamanistisk opprinnelse som er heist på stolper i midten av ovoos eller andre steder som anses som viktige eller verneverdige, for eksempel innsiden av en bil. Sammenlignet med tibetansk buddhisme, her sier de at de er mer tolerante, så mye at lamaer til og med kan gifte seg. Mongolias åndelige leder er Dalai Lama, som allerede har besøkt landet to ganger siden det frigjorde seg fra det sovjetiske åket. Som gjengjeldelse, siste gang Kina stengte sine grenser i en uke, og tvang Mongolia til en ødeleggende isolasjon. Dette fremhevet landets økonomiske avhengighet av sin mektige nabo. Dalai Lama bryr seg mye om Mongolia, siden det er det eneste lamaistiske landet hvor religionen kan praktiseres fritt, i motsetning til hans Tibet. Han ser derfor på denne tilstanden som et åndelig brohode til resten av verden.

Byen generelt kan ikke betraktes som vakker: i sentrum er det åpne kummer som fungerer som store søppeldunker og fortauets tilstand krever konstant oppmerksomhet når man går. Menneskene du møter på gaten ser fortsatt ryddige og rene ut, uavhengig av sosial klasse. Til og med mote tar på seg nøkterne toner i henhold til diktene til orientalsk stil. Smog regjerer midt i kaotisk trafikk og der blomsterbedene skal være er det ingenting annet enn ugress. I hagene inne i de mest betydningsfulle monumentene trives bare ugress og udyrket jord. Det mongolske folket har definitivt ikke en stor sans for estetikk når det kommer til grønne ornamenter. Alt dette må sies med tanke på vårt synspunkt. Man kan krangle om behovet for å ha dekorerte hager, når fortryllende landskap begynner ikke langt unna. Det er mye hjelp fra fremmede land (Korea og Japan primært, men også noen rike arabiske land eller andre stater med rike buddhistiske samfunn). Det hender ofte at du kommer over noen nylige monumenter eller renoveringer: de er alle sponset fra utlandet. Til og med den vakre parlamentsbygningen ble finansiert av et arabisk land. Det ser ut til at hvis det ikke kunne regne med denne hjelpen, ville Mongolia fortsatt levd under forholdene som sovjeterne forlot det under da de dro for 18 år siden. Deres skal ikke bare forstås som uforsiktighet, det er snarere et spørsmål om total likegyldighet til gatemøbler og de aksepterer det som kommer fra utlandet som en forsynsgave. De klager bare over at okkupantene, da de forlot landet, også lot det stå uten industri og helt avhengig av utlandet. Faktisk trakk Sovjetunionen ressurser og gjengjeldte med produserte varer. Det tvungne samarbeidet endte nok opp med å gi noen fordeler også. Siden de var mer tilbakestående, var disse absolutt større enn Øst-Europa hadde. Faktum er at i den perioden ble en stor del av den kulturelle og cerebrale arven til et folk som har opphav å være stolt av ødelagt. På slutten av en æra befant Mongolia seg med ressurser som det ikke er i stand til å utvinne og uten produksjonskapasitet. Det er mange som savner velferdsøkonomiens tider, hvor alle hadde jobb og likestilling redusert til laveste fellesnevner garantert i det minste noe å leve av. Russerne brakte noen nyvinninger som var ukjente på den tiden: hvis under insisterende regn gers filtrerte vann, bidro den importerte nylonen til å vanntett dem. Videre åpnet alliansen med det kommunistiske landet dørene til den allierte verden. Du kan finne folk som har vært i Øst-Europa eller Cuba og noen som til og med snakker tysk eller spansk, lært under reiser til andre satellittland. Alle måtte lære russisk på skolen, men nå er det et valgfritt språk. Regimet tenkte også på kondisjon: i et bestemt øyeblikk lød en sirene og både fabrikkarbeidere og kontorarbeidere måtte gjennomføre øvelser for å opprettholde en viss fysisk form som, kombinert med begrenset tilgjengelighet av økonomiske midler, hindret mongolerne i å gå opp i vekt.

Det urbane ansiktet til Ulan Baatar

Bortsett fra tregheten som kjennetegner hovedstadens arbeidere, møter du i resten av landet travle, men stressfrie mennesker som er innstilt på å gjøre det situasjonen krever. Overdreven vanvidd er ubrukelig. I stedet er konsistens nødvendig, å være der når tiden er inne. Å jobbe hardt for å samle skatter her gir ingen mening. Det er nødvendig å ivareta nåtidens behov i tide og samtidig holde et øye med fremtiden, uten spesielle programmer eller strategier. Dette systemet hjelper dem til å være fornøyd med det de har og nyte det til det fulle.

Murens fall gjorde oss oppmerksomme på at den utviklede Sovjetunionen var flere tiår bak Vesten og favoriserte en rask endring i skikker, med alle de positive og negative aspektene den inneholder. Ved å gå over til en markedsøkonomi, om enn begrenset, ble vi møtt med det uunngåelige gapet mellom noen få berikede menneskehandlere og en urban plebs med en stadig mer usikker fremtid. Den geografiske posisjonen fjernt fra de store økonomiske sentrene og knappheten på infrastruktur har da forstørret vanskelighetene knyttet til utvikling, spesielt hvis vi tenker på at landet lever bokstavelig talt knust mellom Russland og Kina. Med sistnevnte er det en atavistisk og berettiget mistillit, når det ikke blir åpen fiendtlighet. Imidlertid har Kinas økonomiske aggressivitet klart å trenge gjennom det mongolske stoffet til det punktet å gjøre det til et emne når det gjelder import. Dette forsterker troen på at hvis Mongolia hadde havnet i den kinesiske bane på den tiden, ville det nå ikke vært noe mer enn en provins i det gule imperiet, som Tibet eller Indre Mongolia.

Ulaanbaatar

I Ulan Baatar er det tre kullfyrte termiske kraftverk som gir varmt vann for å varme urbane leiligheter i kalde vintre. Dessverre er det ikke mange som kan regulere temperaturen med en termostat. Det har seg slik at du må bo i overnattingssteder med for mye varme og få et stort sjokk når du drar. Dette er den kaldeste hovedstaden i verden, og vintertemperaturene overstiger ofte -30°C, forblir under null frem til april. Ironisk nok tilsvarer sesongen som vi anser som den vakreste, våren, den verste perioden. Kulden vedvarer og er ledsaget av iskalde nordavinder som forårsaker sandstormer. Hvis denne sesongen er spesielt hard, desimeres buskapen etter vinterens hardhet. Det er for tiden 25 millioner husdyr, inntil for noen år siden var det 33. Dette tallet, som fortsatt er høyt, beviser at mindre enn 1 % er okkupert av menneskelige bosetninger.

Fattigdomsnivået anses å være $100 per måned. En offentlig ansatt mottar en lønn på rundt $200/250/måned, mens en lege på et offentlig sykehus knapt når $300. De som jobber i privat sektor kan til og med nå $500 for samme spesialitet. Maten er billig og en god andre retter på restauranten er rundt 2500 T. (valutakursen er rundt 1100 T. x én $ og ca. 1700 T. x én €). Diesel, derimot, økte plutselig på tidspunktet for turen vår, og nådde 2020 T., tilsvarende ca. €1,10, en formue sammenlignet med mongolske standarder. Mobiltelefoner ser ut til å være billigere og alle har den nyeste. Selv telefontrafikk ser ikke ut til å være spesielt dyr sammenlignet med den intense bruken av mobiltelefoner.

Den mest utålelige trafikken er begrenset til bysentrum. Akseptabel offentlig transport veksler (vanligvis mottatt i navnet på samarbeid med land som Korea og Japan) med autentiske vogner fulle av passasjerer. Det eneste de har til felles er den enorme røyken de etterlater seg. Det er rart å merke seg at selv om du kjører på høyre side av veien (som oss), er det like mange kjøretøy med rattet til høyre som til venstre. Siden disse kjøretøyene nesten utelukkende brukes og importeres, er bruk av begge metodene tillatt. Derav vitsen om at de i Kina sirkulerer til venstre, i Japan til høyre, i Mongolia uansett hvor det skjer. Den gjennomsnittlige bilparken er forbløffende høy: Land Cruisere skiller seg ut, men du ser alle slags biler med middels stor slagvolum, mens russiske biler i økende grad er i mindretall. Dette i hvert fall i hovedstaden: utenfor er det regjeringen til UAZ minivan, et ekte muldyr på dårlige veier i resten av landet. Også fra UAZ og japansk er de hyppige terrengkjøretøyene. Lastebilene kommer imidlertid fortsatt stort sett fra det tidligere beskytterlandet, og mange av dem ville ikke forakte en film som minner om 1930-tallet. I et land hvor avstandene er store og veinettet er begrenset til en rekke humpete og ufremkommelige spor ved dårlig vær, foregår reisen via UAZ- eller Mitsubishi Delica-minibusser. Disse forbinder de forskjellige byene og landsbyene uten faste tider: de drar rett og slett når de tror de har en tilstrekkelig menneskelig belastning til å rettferdiggjøre reisen.

Politikk og samfunn

Vi går ut mot sør for å heise oss opp på toppen av en ås, der monumentet over sovjetisk-mongolsk vennskap (Zaisan) står, bestående av en diger betongsirkel støttet av to søyler, innenfor hvilke mosaikker er laget som har som mål å vitne om vennskapet mellom de to folkene. Ved basen er det et egg som vender mot fjellene.

Ved foten av bakken står et friluftskloster, preget av en høy statue av Buddha, med tilhørende bønnehjul. Nærliggende skiller seg ut en tank, donert av USSR til minne om hjelpen som ble gitt av mongolene i andre verdenskrig. Dette er et sovjetisk kjøretøy som ble kjent for å være blant dem som nådde og frigjorde Berlin. Rundt bakken er gers, adskilt av hashaer, gårdsplassene som gir privatliv for urbane mongolere. Litt lenger borte er det nybygde villaer, som symboliserer statusen til en stadig voksende borgerlig klasse.

Besøk til Vinterpalasset

Før vi returnerer til sentrum besøker vi Vinterpalasset av Bogd Khan, bygget mellom 1893 og 1903, der den siste mongolske kongen Javzan Damba Hutagt VIII bodde. Dette tempelkomplekset rommer en rekke buddhistiske kunstverk og kongens private samling av gjenstander og klær, blant annet en ger belagt med skinn fra 150 snøleoparder og mange sjeldne kosedyr, frukten av suverenens ekstravagante eksotiske lidenskaper.

Neste går vi mot Gandantegchenling, et av de tre store klostrene som ble igjen etter Stalins utrenskninger. Bygget i 1838, det er det viktigste i Mongolia, inne er det fantastiske templer. Tidligere hadde den mer enn 10 000 munker og regnes som et referansepunkt av alle buddhistiske troende. Vi ser stille på en seremoni. Den gutturale sangen til lamaene sprer seg gjennom luften, og gir oss for første gang oppfatningen av å være i det sanne østen. Mange barnemunker skiller seg ut: faktisk er det foreldrene deres som leder dem mot munkelivet allerede i en alder av 5 – 6 år. Noen ganger er det ekte religiøs inspirasjon, i andre tilfeller er det et middel for å unngå å havne på gaten når familier ikke har råd til å oppdra dem. Alle disse klostrene ble renovert etter 1990, ofte med bidrag fra andre buddhistiske land. Det ser ut til at kineserne på 1400- og 1500-tallet, i motsetning til hva sovjeterne gjorde, aktivt fremmet spredningen av buddhismen blant alle klasser under okkupasjonen av Mongolia. Mange menn ble lamaer (vi snakker om halvparten av den mannlige befolkningen) og endte opp med å svekke enhver aktiv motstand mot okkupanten. Da sovjeterne ankom fant de klostrene befolket med munker (opptil ti tusen for de viktigste) og implementerte en politikk med deportasjon og utryddelse mot dem.

Vi ser også den gyldne statuen av Buddha Migjid Janraisag (Avalokiteshvara) i tempelet til Migjid Janraisig, 26,5 meter høyt, fylt innvendig med sutraer, mantraformler og medisinske urter. Rundt rundt er det et uberegnelig antall bønnehjul. Den troende, ved å vri på disse hjulene, er som om han resiterer bønnene i dem, og de stiger til himmels. I nærheten ligger også universitetet for buddhisme, og innenfor komplekset er det andre templer.

Vi spiser lunsj kl Altaj mongolsk grill, som oversettes til en buffet full av rått kjøtt av ulike slag. Vi serverer oss selv, vi bringer valget vårt til kokkene, som tilbereder det umiddelbart på tallerkenen, og underholder det ventende publikum ved å få porsjonene til å utføre ulike akrobatikk. Normalt havner det som blåser opp på den legitime kundens tallerken.

Vi går forbi State Department Stores, det vi vil definere her som et kjøpesenter, en gang privilegiet for hovedsakelig utlendinger, i dag også et reisemål for lokalbefolkningen. Dette er en utforskende tur bare for å se alternativene som lokal shopping tilbyr. Vi finner flere gjenstander som vekker vår oppmerksomhet og vi avtaler den siste dagen, da vi får en klarere ide om hva vi skal pakke i kofferten for retur.

14.30 kommer endelig og vi flytter til Naturhistorisk museum, fullt av endemiske kosedyr. Museets flaggskip er dinosaurskjelettene funnet i Gobi-ørkenen. De siste er 70 millioner år gamle. Også veldig interessant er eggene til disse reptilene som tilhørte en epoke som vi sliter med å forestille oss. Nå begynner jetlag-trettheten å råde over interessen, og takket være sang-sang-eksponeringen til den strenge damen som fungerer som guide, kan vi knapt holde oss fra å døse. Temaene er interessante, men museets ro og tiden fører til at vi vurderer hver stol som et ettertraktet reisemål for etterlengtet hvile.

Dagen var varm og vi så flere mennesker (spesielt damer) gå rundt med åpne paraplyer for å beskytte seg mot solen, eller rett og slett dekke seg til med dokumentposer. Det er ikke klart om det skyldes frykt for solinnstråling eller for å unngå soling. Som skjedde blant oss tidligere, er hvit hud et tegn på klasse. Andre hadde imidlertid en bandasje over munnen, sannsynligvis i et forsøk på å redusere inntaket av absorbert smog eller, som japanerne gjør, for å unngå gjensidig kontaminering.

Lokal fauna

Vi går tilbake til hotellet for en oppkvikkende dusj og drar klokken 17.30 for å gå og se på et musikkshow og lokal folklore. Knallfargede lokale kostymer, masker som noen ganger er aggressive, men fulle av mening, halssang (eller kööhmii, dette landets stolthet) og contortionistiske spedbarn som er vanskelig å klassifisere som unge artister eller utnyttede geishaer, bringer oss inn i tradisjonen til dette folket rik på historie og stolthet. Det representerer en utmerket måte å komme i kontakt med det mer hedonistiske aspektet av samfunnet på.

Med Tulga og resten av ekspedisjonen går vi til middag på Modern Nomads, hvor vi prøver khorkhog, en rett som inneholder varme steiner og fårekjøtt. Vi nøyer oss med å spise sistnevnte, rett og slett deilig.

Overbevist om at dette vil være nok for i dag, tar vi tilflukt for en velfortjent hvil på hotellet. Det gode liv i byen er over, i morgen begynner eventyret! Men dette vil absolutt ikke ta fra oss søvnen, og heller ikke hornene akkompagnert av fyrverkeri som kan høres komme fra gatene i sentrum: Mongolia vant sitt første olympiske gull noensinne, rett i Beijing og i judodisiplinen. Mer enn legitimerer eufori og nasjonal stolthet.