Ulan Bator

Voo para Ulan Bator

Percebemos que a viagem é de alguma forma uma aventura e que devemos nos preparar para algum desconforto desde o início, quando embarcamos no Tupolev M154 com partida de Moscou com destino a Ulan Baatar. Embora a empresa seja de bandeira russa, a aeronave possui todas as características do naufrágio de estilo soviético. Antes de partirmos somos obrigados a entrar numa verdadeira sauna, uma onda de calor nos atinge para testar o temperamento dos passageiros assando-os dentro da fuselagem.

Apesar das previsões pessimistas, o voo é regular e chegamos essencialmente a tempo à capital mongol. O aeroporto é pequeno, mas funcional. A pista pode ser ligeiramente subida como dizem os guias mas não é absolutamente emocionante, se não fosse pelo avião com que vamos tocar o solo.

Passamos rapidamente pelas formalidades alfandegárias e encontramos nosso guia, chamado Andy. O motorista Kambah está nos esperando lá fora com um Cruzador terrestre 3.0, que nos próximos dias nos convencerá da bondade da marca Toyota, muito mais do que um anúncio com estrelas atraentes.

Museus e memória em Ulaanbaatar

A estrada que nos leva à cidade mostra Ulan Baatar a acordar num dia normal: dinâmico nos outdoors perto do aeroporto, mas muito triste nos barracos que rodeiam o centro. A cidade foi construída ao norte do rio Tuul e cercada por montanhas encantadoras. O centro ostenta uma modernidade recente, no exterior encontram-se os primeiros edifícios da época e estilo soviético, enquanto a periferia se expande rapidamente com acampamentos de gher (tendas circulares de feltro), atraídos pelas falsas quimeras da cidade. Com este tipo de habitação a migração é mais fácil do que em qualquer outro lugar.

Seguimos para o Hotel Michelle, localizado em zona central, próximo às embaixadas da China e da Índia. É um bom hotel, livre de luxos desnecessários, que contrastaria com a realidade local, com o que nos espera e com o que pretendemos vivenciar. Deixamos no hotel a mala maior com tudo o que não é estritamente necessário para a vida no campo e estamos prontos para iniciar a viagem, começando obedientemente pela visita à capital.

A pedra angular é sem dúvida Praça Sukhbaatar, dedicado ao herói nacional a quem a Mongólia devia a sua independência da China em 1921, mas ao mesmo tempo também a sua sujeição à União Soviética. A praça tem monumento equestre do herói. No lado norte o edifício adornado com uma colunata é o sede do Parlamento, que por razões de racionalidade é também sede da Presidência da República e do Governo. No centro da colunata está a monumental estátua de Genghis Kahn sentado, o verdadeiro mito da Mongólia. Afinal, o maior reino que já existiu é dele e todo cidadão sabe disso e tem orgulho disso. Especialmente agora que se tornaram cidadãos e já não são súbditos. A Praça é o coração pulsante da cidade e de todo o país. As pessoas reúnem-se aqui tanto nos momentos de alegria como nos mais tristes, independentemente das temperaturas. No início de Julho ocorreram conflitos na sequência da disputada vitória dos antigos comunistas nas eleições parlamentares. As acusações de fraude levaram ao incêndio da sede do partido e ao assassinato de 7 manifestantes pela polícia. 700 pessoas foram presas, enquanto 200 ainda estão na prisão sob a acusação de sedição. Neste momento estão em curso investigações para perceber a origem dos protestos, acreditando-se que o projecto desestabilizador tem raízes no exterior. Também aqui parece que os Democratas são patrocinados pelos Americanos, enquanto os antigos comunistas deveriam ser leais ao seu antigo aliado. Pode-se ver um grande número de forças policiais tentando manter a estabilidade que foi difícil de restaurar após os confrontos do mês passado. No entanto, a verdade é que o país está a desenvolver-se rapidamente: há muitos edifícios novos e o centro tem estaleiros de construção por todo o lado. Alguns projetos são bem ousados ​​e até parecem contrastar com o estilo oriental. Continuamos para leste, onde fica a sede da PRMR incendiado, diante do qual permaneceu em vigor todos esses anos Estátua de Lênin. Agora afastado das ruas e das mentes de todos os países satélites e principalmente da Rússia, em vez disso resiste aqui sem se saber por que razão. Mas tentaremos dar uma resposta a isso mais tarde.

Política e sociedade em Ulan Baatar

O nosso guia explica-nos como ainda existe um serviço de inteligência muito eficiente que ouve atentamente as críticas ao regime. Os políticos tentam manter-se no poder para aproveitar as vantagens inegáveis ​​resultantes da subdivisão de recursos. Em particular nas licenças de construção na capital e nas concessões mineiras. Após o colapso da URSS, o partido comunista conseguiu renascer das cinzas, regressando ao poder com eleições que pelo menos em denominação foram democráticas. Governaram decentemente durante alguns anos, explorando o conhecimento da administração e do aparelho burocrático. Quando os mongóis escolheram um novo governo, a inexperiência daqueles que estiveram na oposição durante muito tempo fez com que vários líderes se envolvessem em histórias de corrupção. A ganância do poder dominou aqueles que durante anos criticaram os mesmos crimes dos quais eram então culpados. O resultado foi o regresso do antigo regime, confirmado ainda que ligeiramente nas últimas eleições.

Andy também nos informa que os mongóis são muito supersticiosos e por isso em alguns dias se abstêm de realizar certas ações ou observam rituais religiosos para evitar incorrer em punições divinas. Deve-se dizer que o budismo mongol é de fato de origem tibetana (portanto lamaísta ou chapéus amarelos), mas também está imbuído de xamanismo. Embora esta religião seja específica das regiões nórdicas que fazem fronteira com a Sibéria, houve muitas influências. Isto se aplica a todos presença de ovos. Uma integração que ocorreu ao longo do tempo e permeou uma doutrina tolerante como a budista. Outro sinal distintivo são os hatags, os lenços azuis claros (ou às vezes amarelos) de origem lamaísta e xamânica que são içados em postes no centro dos ovoos ou em outros locais considerados significativos ou dignos de proteção, como o interior de um carro. Comparado ao budismo tibetano, aqui dizem que são mais tolerantes, tanto que os lamas podem até se casar. O líder espiritual da Mongólia é o Dalai Lama, que já visitou o país duas vezes desde que se libertou do jugo soviético. Em retaliação, a última vez que a China fechou as suas fronteiras durante uma semana, forçou efectivamente a Mongólia a um isolamento devastador. Isto destacou a dependência económica do país em relação ao seu poderoso vizinho. O Dalai Lama preocupa-se muito com a Mongólia, pois é o único país lamaísta onde a religião pode ser praticada livremente, ao contrário do seu Tibete. Ele, portanto, vê este estado como uma ponte espiritual para o resto do mundo.

A cidade em geral não pode ser considerada bonita: no centro existem bueiros abertos que funcionam como grandes lixeiras e o estado das calçadas exige atenção constante ao caminhar. As pessoas que você encontra na rua ainda parecem arrumadas e limpas, independentemente da classe social. Até a moda assume tons sóbrios de acordo com os ditames do estilo oriental. A poluição reina suprema no meio do trânsito caótico e onde deveriam estar os canteiros de flores não há nada além de ervas daninhas. Nos jardins dos monumentos mais significativos só prosperam ervas daninhas e solos não cultivados. O povo mongol definitivamente não tem um grande senso estético quando se trata de enfeites verdes. Tudo isso deve ser dito considerando o nosso ponto de vista. Pode-se argumentar sobre a necessidade de jardins decorados, quando paisagens encantadoras começam não muito longe. Há muita ajuda de países estrangeiros (principalmente da Coreia e do Japão, mas também de alguns países árabes ricos ou de outros estados com comunidades budistas ricas). Muitas vezes acontece que você se depara com alguns monumentos ou reformas recentes: todos são patrocinados do exterior. Até o belo edifício do Parlamento foi financiado por um país árabe. Parece que se não pudesse contar com esta ajuda, a Mongólia ainda viveria nas condições em que os soviéticos a deixaram quando partiram há 18 anos. O seu não deve ser entendido apenas como descuido, é antes uma questão de total indiferença para com o mobiliário urbano e aceitam o que chega do estrangeiro como um presente da providência. Apenas reclamam que os ocupantes, ao abandonarem o país, também o deixaram sem indústrias e completamente dependente de países estrangeiros. Na verdade, a URSS atraiu recursos e retribuiu com produtos manufaturados. A colaboração forçada provavelmente acabou trazendo algumas vantagens também. Sendo mais atrasados, estes eram certamente maiores do que os da Europa Oriental. A verdade é que nesse período foi destruída grande parte do património cultural e cerebral de um povo que tem origens de que se orgulhar. No final de uma era, a Mongólia viu-se com recursos que não consegue extrair e sem qualquer capacidade de produção. Há muitos que sentem falta dos tempos da economia do bem-estar, em que todos tinham um emprego e a igualdade reduzida ao mínimo denominador comum garantia pelo menos algo para viver. Os russos trouxeram algumas inovações até então desconhecidas: se durante as chuvas insistentes as iurtas filtravam a água, o náilon importado ajudava a impermeabilizá-las. Além disso, a aliança com o país comunista abriu as portas ao mundo aliado. Você pode encontrar pessoas que já estiveram no Leste Europeu ou em Cuba e algumas que até falam alemão ou espanhol, aprendidas em viagens a outros países satélites. Todos tiveram que aprender russo na escola, mas agora é uma língua opcional. O regime também pensou na boa forma: a determinado momento soou uma sirene e tanto os operários fabris como os trabalhadores de escritório tiveram que realizar exercícios para manter uma determinada forma física que, aliada à limitada disponibilidade de meios económicos, impediu os mongóis de ganhar peso.

A face urbana de Ulan Baatar

Além da lentidão que caracteriza os trabalhadores da capital, no resto do país encontramos pessoas ocupadas, mas despreocupadas, decididas a fazer o que a situação exige. O frenesi excessivo é inútil. Em vez disso, é necessário consistência, estar presente quando chegar a hora. Trabalhar duro para acumular tesouros aqui não faz sentido. É preciso atender a tempo as necessidades do presente e ao mesmo tempo olhar para o futuro, sem programas ou estratégias particulares. Este sistema os ajuda a ficar felizes com o que têm e a aproveitar ao máximo.

A queda do Muro tornou-nos conscientes de que a URSS desenvolvida estava décadas atrás do Ocidente e favoreceu uma rápida mudança nos costumes, com todos os aspectos positivos e negativos que contém. Ao passarmos para uma economia de mercado, ainda que limitada, deparámo-nos com o inevitável fosso entre alguns traficantes enriquecidos e uma plebe urbana com um futuro cada vez mais incerto. A posição geográfica distante dos grandes centros económicos e a escassez de infra-estruturas agravaram então as dificuldades ligadas ao desenvolvimento, nomeadamente se considerarmos que o país vive literalmente esmagado entre a Rússia e a China. Com estes últimos há uma desconfiança atávica e justificada, quando não se transforma em hostilidade aberta. No entanto, a agressividade económica da China conseguiu penetrar no tecido mongol a ponto de torná-lo sujeito em termos de importações. Isto reforça a crença de que se a Mongólia tivesse acabado na órbita chinesa na altura, seria agora apenas uma província do império amarelo, como o Tibete ou a Mongólia Interior.

Ulan Bator

Em Ulan Baatar existem três centrais térmicas a carvão que fornecem água quente para aquecer apartamentos urbanos em invernos frios. Infelizmente, poucos conseguem regular a temperatura com um termostato. Acontece que você tem que morar em acomodações com muito calor e sofrer um grande choque ao sair. Esta é a capital mais fria do mundo e as temperaturas no inverno ultrapassam frequentemente os -30°C, permanecendo abaixo de zero até abril. Ironicamente, a estação que consideramos mais bonita, a primavera, corresponde aqui ao pior período. O frio persiste e é acompanhado por ventos gelados de norte que provocam tempestades de areia. Se esta estação for particularmente dura, o gado é dizimado após o rigor do inverno. Existem actualmente 25 milhões de cabeças de gado, até há poucos anos eram 33. Este número, que ainda permanece elevado, prova que menos de 1% é ocupado por assentamentos humanos.

O nível de pobreza é considerado em US$ 100 por mês. Um funcionário público recebe um salário de cerca de US$ 200/250/mês, enquanto um médico de um hospital público mal chega a US$ 300. Quem trabalha na iniciativa privada pode chegar até a US$ 500 pela mesma especialidade. A comida é barata e um bom segundo prato no restaurante ronda os 2500 T. (o câmbio ronda os 1100 T. x um $ e aproximadamente 1700 T. x um €). O óleo diesel, por outro lado, aumentou repentinamente no momento da nossa viagem, chegando a 2020 T., igual a aprox. 1,10€, uma fortuna se comparado aos padrões mongóis. Os telefones celulares parecem ser mais baratos e todo mundo tem o mais recente. Mesmo o tráfego telefónico parece não ser particularmente caro quando comparado, dada a utilização intensa de telemóveis.

O trânsito mais intolerável limita-se ao centro urbano. Alternativas aceitáveis ​​de transporte público (geralmente recebidas em nome da colaboração com países como Coreia e Japão) com carrinhos autênticos cheios de passageiros. A única coisa que têm em comum é a enorme fumaça que deixam para trás. É curioso notar que mesmo que você dirija do lado direito da estrada (como nós), há tantos veículos com volante à direita quanto à esquerda. Dado que estes veículos são quase exclusivamente usados ​​e importados, é permitida a utilização de ambos os métodos. Daí a piada de que na China circulam pela esquerda, no Japão pela direita, na Mongólia onde quer que aconteça. A frota média de carros é surpreendentemente alta: os Land Cruisers se destacam, mas você vê todos os tipos de carros de média e grande cilindrada, enquanto os carros russos estão cada vez mais em minoria. Isto pelo menos na capital: lá fora é o reinado da minivan UAZ, uma verdadeira mula nas estradas ruins do resto do país. Também da UAZ e dos japoneses são os veículos off-road frequentes. Os caminhões, no entanto, ainda vêm em sua maioria do antigo país padroeiro e muitos deles não desprezariam um filme que lembra a década de 1930. Num país onde as distâncias são grandes e a rede rodoviária se limita a uma série de pistas acidentadas e intransitáveis ​​​​em caso de mau tempo, as viagens são feitas em miniautocarros UAZ ou Mitsubishi Delica. Estes ligam as diversas cidades e aldeias sem horários definidos: simplesmente partem quando acreditam ter carga humana suficiente para justificar a viagem.

Política e sociedade

Saímos em direção ao sul para nos içarmos até ao topo de uma colina, onde se ergue o monumento à amizade soviético-mongol (o Zaisan), constituído por um enorme círculo de betão sustentado por dois pilares, dentro dos quais foram criados mosaicos destinados a testemunhar a amizade entre os dois povos. Na base há um ovo voltado para as montanhas.

No sopé da colina fica um mosteiro ao ar livre, caracterizado por uma alta estátua de Buda, com rodas de oração relacionadas. Perto se destaca um tanque, doado pela URSS em memória da ajuda prestada pelos mongóis na Segunda Guerra Mundial. Este é um veículo soviético que ficou famoso por estar entre aqueles que alcançaram e libertaram Berlim. Ao redor da colina há iurtas, separadas por hashas, ​​os pátios que proporcionam privacidade aos mongóis urbanos. Um pouco mais adiante encontram-se moradias de construção recente, simbolizando o estatuto de uma classe burguesa em constante crescimento.

Visita ao Palácio de Inverno

Antes de retornar ao centro visitamos o Palácio de Inverno de Bogd Khan, construído entre 1893 e 1903, onde viveu o último rei mongol Javzan Damba Hutagt VIII. Este complexo de templos abriga inúmeras obras de arte budista e a coleção particular de objetos e roupas do rei, entre as quais uma revestido com ger com peles de 150 leopardos das neves e numerosos bichos de pelúcia raros, fruto das extravagantes paixões exóticas do soberano.

A seguir avançamos em direção Gandantegchenling, um dos três grandes mosteiros que permaneceram após os expurgos de Stalin. Construído em 1838, é o mais importante da Mongólia, no seu interior existem esplêndidos templos. No passado teve mais de 10.000 monges e é considerado um ponto de referência por todos os crentes budistas. Assistimos silenciosamente a uma cerimônia. O canto gutural dos lamas espalha-se pelo ar, oferecendo-nos pela primeira vez a percepção de estarmos no verdadeiro Oriente. Muitas crianças monges se destacam: na verdade, são os pais que as orientam para a vida monástica já aos 5 – 6 anos de idade. Às vezes é uma verdadeira inspiração religiosa, outras vezes é um remédio para evitar acabar na rua quando as famílias não têm condições de criá-los. Todos estes mosteiros foram renovados depois de 1990, muitas vezes com contribuições de outros países budistas. Parece que os chineses nos séculos XV-XVI, ao contrário do que fizeram os soviéticos, promoveram activamente a proliferação do Budismo entre todas as classes durante a ocupação da Mongólia. Muitos homens tornaram-se lamas (estamos a falar de metade da população masculina) acabando por enfraquecer qualquer resistência activa ao ocupante. Quando os soviéticos chegaram, encontraram os mosteiros povoados por monges (até dez mil para os mais importantes) e implementaram uma política de deportação e extermínio contra eles.

Vemos também a estátua dourada do Buda Migjid Janraisag (Avalokiteshvara) no templo de Migjid Janraisig, com 26,5 metros de altura, repleta de sutras, fórmulas de mantras e ervas medicinais. Ao redor há um número incalculável de rodas de oração. O crente, ao girar essas rodas, é como se estivesse recitando as orações nelas contidas, e elas sobem ao céu. Nas proximidades também fica a Universidade do Budismo e, dentro do complexo, existem outros templos.

Almoçamos às Churrasco Mongol Altaj, o que se traduz num buffet repleto de carnes cruas de vários tipos. Nós nos servimos, levamos a nossa escolha aos chefs, que a cozinham instantaneamente no prato, entretendo o público que espera fazendo com que as porções realizem diversas acrobacias. Normalmente o que explode acaba no prato do cliente legítimo.

Passamos pelas Lojas de Departamento do Estado, o que aqui definiríamos como um centro comercial, outrora prerrogativa principalmente de estrangeiros, hoje também destino de locais. Este é um passeio exploratório apenas para conhecer as alternativas que o comércio local oferece. Encontramos vários objetos que nos chamam a atenção e marcamos um encontro para o último dia, quando teremos uma ideia mais clara do que levar na mala para a volta.

Chegam finalmente as 14h30 e seguimos para o Museu de História Natural, repleto de bichos de pelúcia endêmicos. O carro-chefe do museu são os esqueletos de dinossauros encontrados no deserto de Gobi. Os mais recentes têm 70 milhões de anos. Também muito interessantes são os ovos destes répteis que pertenceram a uma época que temos dificuldade em imaginar. A esta altura o cansaço do jet lag começa a prevalecer sobre o interesse e, graças à exposição cantada da austera senhora que nos serve de guia, mal conseguimos evitar o adormecimento. Os temas são interessantes, mas a tranquilidade do museu e o tempo levam-nos a considerar cada cadeira como um destino cobiçado para o almejado descanso.

O dia estava quente e vimos várias pessoas (principalmente senhoras) andando com guarda-chuvas abertos para se protegerem do sol, ou simplesmente cobrindo-se com sacos de documentos. Não está claro se isso se deve ao medo da radiação solar ou para evitar o bronzeamento. Como aconteceu entre nós no passado, a pele branca é sinal de classe. Outros, porém, usavam um curativo na boca, provavelmente na tentativa de reduzir a ingestão da poluição atmosférica absorvida ou, como fazem os japoneses, para evitar a contaminação mútua.

Fauna local

Regressamos ao hotel para um duche revigorante e saímos às 17h30 para ir ver um show de música e folclore local. Trajes locais de cores vivas, máscaras por vezes agressivas mas cheias de significado, cantos guturais (ou kööhmii, o orgulho deste país) e crianças contorcionistas difíceis de classificar como jovens artistas ou gueixas exploradas, transportam-nos para a tradição deste povo rico em história e orgulho. Representa uma excelente forma de entrar em contato com o aspecto mais hedonista da sociedade.

Com Tulga e o resto da expedição vamos jantar no Modern Nomads, onde provamos o khorkhog, um prato que contém pedras quentes e costelas de carneiro. Contentamo-nos em comer este último, simplesmente delicioso.

Convencidos de que por hoje isto será suficiente, refugiamo-nos para um merecido descanso no hotel. Acabou a boa vida na cidade, amanhã começa a aventura! Mas isso certamente não nos tirará o sono, nem as buzinas acompanhadas de fogos de artifício que se ouvem vindos das ruas do centro: a Mongólia conquistou o seu primeiro ouro olímpico, justamente em Pequim e na disciplina do judô. Mais do que legitima a euforia e o orgulho nacional.