Ulán Bator

Vuelo a Ulán Bator

Percibimos que el viaje es de alguna manera una aventura y que debemos prepararnos para algunas molestias desde el principio, cuando abordamos el Tupolev M154 con salida desde Moscú hacia Ulan Bator. Aunque la compañía es de bandera rusa, el avión tiene todas las características de los restos de un naufragio de estilo soviético. Antes de partir nos vemos obligados a entrar en una auténtica sauna, una ola de calor nos golpea para poner a prueba el temperamento de los pasajeros asándolos dentro del fuselaje.

A pesar de las previsiones pesimistas, el vuelo es regular y llegamos prácticamente a tiempo a la capital de Mongolia. El aeropuerto es pequeño pero funcional. La pista puede estar un poco cuesta arriba como dicen los guías pero no es del todo emocionante, si no fuera por el avión con el que estamos a punto de tocar tierra.

Pasamos rápidamente por los trámites aduaneros y nos encontramos con nuestro guía, llamado Andy. El conductor Kambah nos espera afuera con un Land Cruiser 3.0, que en los próximos días nos convencerá de las bondades de la marca Toyota, mucho más que un anuncio con atractivas estrellas.

Museos y memoria en Ulán Bator

La carretera que nos lleva a la ciudad muestra a Ulan Bator despertando en un día cualquiera: dinámico en los carteles cerca del aeropuerto, pero muy triste en las chozas que rodean el centro. La ciudad está construida al norte del río Tuul y rodeada de encantadoras montañas. El centro hace alarde de una modernidad reciente, en el exterior se encuentran los primeros edificios de la época y el estilo soviéticos, mientras que las afueras se están expandiendo rápidamente con campamentos de gher (tiendas circulares de fieltro), atraídos por las falsas quimeras de la ciudad. Con este tipo de vivienda la migración se hace más fácil que en otros lugares.

Nos dirigimos al Hotel Michelle, situado en la zona central, cerca de las embajadas de China e India. Es un buen hotel, libre de lujos innecesarios, que contrastarían con la realidad local, con lo que nos espera y lo que pretendemos vivir. Dejamos la maleta más grande del hotel con todo lo no estrictamente necesario para la vida en el campo en su interior y nos disponemos a emprender el viaje, partiendo diligentemente de la visita a la capital.

La piedra angular es sin duda Plaza de Sujbaatar, dedicado al héroe nacional al que Mongolia debe su independencia de China en 1921 pero al mismo tiempo también su sometimiento a la Unión Soviética. La plaza tiene una monumento ecuestre del héroe. En el lado norte el edificio adornado con una columnata es el sede del parlamento, que por razones de racionalidad es también la sede de la Presidencia de la República y del Gobierno. En el centro de la columnata se encuentra la monumental. estatua de Gengis Kahn sentado, el verdadero mito de Mongolia. Al fin y al cabo, el reino más grande que jamás haya existido es suyo y todo ciudadano lo sabe y está orgulloso de ello. Especialmente ahora que se han convertido en ciudadanos y ya no son súbditos. La Plaza es el corazón palpitante de la ciudad y de todo el país. Aquí se reúne la gente tanto en los momentos de alegría como en los más tristes, independientemente de las temperaturas. A principios de julio se produjeron enfrentamientos tras la disputada victoria de los ex comunistas en las elecciones parlamentarias. Las acusaciones de fraude provocaron el incendio de la sede del partido y el asesinato de 7 manifestantes por parte de la policía. 700 personas fueron detenidas, mientras que 200 siguen en prisión acusadas de sedición. Actualmente se están realizando investigaciones para comprender el origen de las protestas, creyéndose que el proyecto desestabilizador tiene raíces en el extranjero. También en este caso parece que los demócratas están patrocinados por los estadounidenses, mientras que los ex comunistas deberían ser leales a su antiguo aliado. Se pueden ver grandes cantidades de fuerzas policiales tratando de mantener la estabilidad que fue difícil de restaurar después de los enfrentamientos del mes pasado. Sin embargo, el hecho es que el país se está desarrollando rápidamente: hay muchos edificios nuevos y el centro tiene obras en construcción por todas partes. Algunos proyectos son muy atrevidos e incluso parecen contrastar con el estilo oriental. Continuamos hacia el este, donde se encuentra la sede de la PRMR incendiado, frente al cual se ha mantenido en su lugar todos estos años estatua de lenin. Ahora alejado de las calles y de las mentes de todos los países satélites y principalmente de Rusia, resiste aquí sin que nadie sepa por qué. Pero intentaremos dar una respuesta a esto más adelante.

Política y sociedad en Ulán Bator

Nuestro guía nos explica cómo todavía existe un servicio de inteligencia muy eficiente que escucha atentamente las críticas al régimen. Los políticos intentan mantenerse en el poder para aprovechar las innegables ventajas que resultan de la subdivisión de los recursos. En particular, sobre permisos de construcción en la capital y sobre concesiones mineras. Tras el colapso de la URSS, el partido comunista logró renacer de sus cenizas, regresando al poder con unas elecciones que al menos en denominación fueron democráticas. Gobernaron decentemente durante algunos años explotando el conocimiento en la administración y el aparato burocrático. Cuando los mongoles eligieron un nuevo gobierno, la inexperiencia de quienes llevaban mucho tiempo en la oposición hizo que varios dirigentes se vieran envueltos en historias de corrupción. La codicia del poder ha abrumado a quienes durante años habían criticado los mismos crímenes de los que entonces eran culpables. El resultado fue el regreso del antiguo régimen, confirmado aunque ligeramente en las últimas elecciones.

Andy también nos informa que los mongoles son muy supersticiosos y por eso algunos días se abstienen de realizar ciertas acciones u observar rituales religiosos para evitar incurrir en castigos divinos. Hay que decir que el budismo mongol es efectivamente de origen tibetano (por lo tanto lamaísta o de sombrero amarillo), pero también está imbuido de chamanismo. Aunque esta religión es específica de las regiones nórdicas fronterizas con Siberia, ha habido muchas influencias. Esto se aplica a todos presencia de huevos. Una integración que se produjo con el tiempo y que ha permeado en una doctrina tolerante como la budista. Otro signo distintivo son los hatags., los pañuelos celestes (o a veces amarillos) de origen lamaísta y chamánico que se izan en postes en el centro de los ovoos o en otros lugares considerados significativos o dignos de protección, como el interior de un coche. En comparación con el budismo tibetano, aquí dicen que son más tolerantes, hasta el punto de que los lamas pueden incluso casarse. El líder espiritual de Mongolia es el Dalai Lama, que ya ha visitado el país dos veces desde que se liberó del yugo soviético. En represalia, la última vez que China cerró sus fronteras durante una semana, obligó efectivamente a Mongolia a un aislamiento devastador. Esto puso de relieve la dependencia económica del país de su poderoso vecino. El Dalai Lama se preocupa mucho por Mongolia, ya que es el único país lamaísta donde se puede practicar libremente la religión, a diferencia de su Tíbet. Por lo tanto, ve este estado como una cabeza de puente espiritual hacia el resto del mundo.

La ciudad en general no puede considerarse bella: en el centro hay alcantarillas abiertas que actúan como grandes contenedores de basura y el estado de las aceras exige una atención constante al caminar. La gente que te encuentras en la calle sigue pareciendo ordenada y limpia, independientemente de su clase social. Incluso la moda adquiere tonos sobrios según los dictados del estilo oriental. El smog reina en medio del tráfico caótico y donde deberían estar los parterres no hay más que malas hierbas. En los jardines del interior de los monumentos más importantes sólo prosperan las malas hierbas y la tierra sin cultivar. Los mongoles definitivamente no tienen un gran sentido de la estética cuando se trata de adornos verdes. Todo esto hay que decirlo considerando nuestro punto de vista. Se podría discutir sobre la necesidad de tener jardines decorados, cuando no muy lejos comienzan los paisajes encantadores. Hay mucha ayuda de países extranjeros (Corea y Japón principalmente, pero también algunos países árabes ricos u otros estados con comunidades budistas ricas). A menudo sucede que te encuentras con algunos monumentos o renovaciones recientes: todos ellos están patrocinados desde el extranjero. Incluso el hermoso edificio del Parlamento fue financiado por un país árabe. Parece que si no pudiera contar con esta ayuda, Mongolia seguiría viviendo en las condiciones en las que los soviéticos la abandonaron hace 18 años. Lo suyo no debe entenderse sólo como descuido, es más bien una cuestión de total indiferencia hacia el mobiliario urbano y aceptan lo que llega del exterior como un regalo de la providencia. Sólo se quejan de que los ocupantes, cuando abandonaron el país, también lo dejaron sin industrias y completamente dependiente del extranjero. De hecho, la URSS extrajo recursos y correspondió con productos manufacturados. La colaboración forzada probablemente acabó aportando también algunas ventajas. Al ser más atrasadas, éstas eran ciertamente mayores que las que había tenido Europa del Este. Lo cierto es que en aquel período se destruyó gran parte del patrimonio cultural y cerebral de un pueblo que tiene unos orígenes de los que enorgullecerse. Al final de una era, Mongolia se encontró con recursos que no podía extraer y sin capacidad de producción. Son muchos los que añoran los tiempos de la economía del bienestar, en los que todo el mundo tenía un trabajo y la igualdad reducida al mínimo común denominador garantizaba al menos algo para vivir. Los rusos trajeron algunas innovaciones entonces desconocidas: si durante las lluvias insistentes los gers filtraban el agua, el nailon importado ayudaba a impermeabilizarlos. Además, la alianza con el país comunista abrió las puertas al mundo aliado. Se pueden encontrar personas que han estado en Europa del Este o Cuba y algunos que incluso hablan alemán o español, aprendido durante viajes a otros países satélites. Todo el mundo tenía que aprender ruso en la escuela, pero ahora es un idioma opcional. El régimen también pensó en la aptitud física: en un momento determinado sonó una sirena y tanto los trabajadores de las fábricas como los oficinistas tuvieron que realizar ejercicios para mantener una determinada forma física que, combinado con la limitada disponibilidad de medios económicos, impidió a los mongoles ganar peso.

La cara urbana de Ulan Bator

Más allá de la lentitud que caracteriza a los trabajadores de la capital, en el resto del país se encuentra gente ocupada pero libre de estrés, dispuesta a hacer lo que la situación requiere. El frenesí excesivo es inútil. En cambio, es necesaria coherencia y estar ahí cuando sea el momento. Trabajar duro para acumular tesoros aquí no tiene sentido. Es necesario atender las necesidades del presente en el tiempo manteniendo la mirada puesta en el futuro, sin programas ni estrategias particulares. Este sistema les ayuda a ser felices con lo que tienen y disfrutarlo al máximo.

La caída del Muro nos hizo tomar conciencia de que la URSS desarrollada estaba décadas por detrás de Occidente y favoreció un rápido cambio de costumbres, con todos los aspectos positivos y negativos que contiene. Al pasar a una economía de mercado, aunque limitada, nos encontramos ante la inevitable brecha entre unos pocos traficantes enriquecidos y una plebe urbana con un futuro cada vez más incierto. La posición geográfica alejada de los grandes centros económicos y la escasez de infraestructuras han agravado las dificultades ligadas al desarrollo, sobre todo si tenemos en cuenta que el país vive literalmente aplastado entre Rusia y China. Con estos últimos existe una desconfianza atávica y justificada, cuando no se convierte en abierta hostilidad. Sin embargo, la agresividad económica de China ha logrado penetrar el tejido mongol hasta el punto de convertirlo en un sujeto en términos de importaciones. Esto refuerza la creencia de que si Mongolia hubiera acabado en su momento en la órbita china, ahora no sería más que una provincia del imperio amarillo, como el Tíbet o Mongolia Interior.

Ulán Bator

En Ulán Bator hay tres centrales térmicas alimentadas con carbón que proporcionan agua caliente para calentar los apartamentos urbanos en los fríos inviernos. Desafortunadamente, no muchos pueden regular la temperatura con un termostato. Sucede que tienes que vivir en alojamientos con demasiada calefacción y sufrir un shock enorme al salir. Esta es la capital más fría del mundo y las temperaturas invernales suelen superar los -30°C, permaneciendo bajo cero hasta abril. Irónicamente, la estación que consideramos más bella, la primavera, aquí corresponde al peor período. El frío persiste y va acompañado de vientos gélidos del norte que provocan tormentas de arena. Si esta estación es especialmente dura, el ganado queda diezmado tras la dureza del invierno. Actualmente hay 25 millones de cabezas de ganado, mientras que hasta hace unos años eran 33. Esta cifra, que aún sigue siendo elevada, demuestra que menos del 1% está ocupado por asentamientos humanos.

Se considera que el nivel de pobreza es de 100 dólares al mes. Un empleado público recibe un salario de alrededor de 200/250 dólares al mes mientras que un médico en un hospital público apenas llega a los 300 dólares. Quienes trabajan en el sector privado pueden llegar incluso a alcanzar los $500 por la misma especialidad. La comida es barata y un buen segundo plato en el restaurante cuesta unas 2500 T. (el tipo de cambio ronda las 1100 T. x un $ y aproximadamente 1700 T. x un €). El combustible diésel, por el contrario, aumentó bruscamente en el momento de nuestro viaje, alcanzando las 2020 T., equivalentes a aprox. 1,10€, una fortuna si se compara con los estándares mongoles. Los móviles parecen más baratos y todo el mundo tiene el último. Incluso el tráfico telefónico no parece especialmente caro en comparación con el uso intensivo de los teléfonos móviles.

El tráfico más intolerable se limita al centro urbano. Alternativas aceptables de transporte público (normalmente recibidas en nombre de la colaboración con países como Corea y Japón) con auténticos carros llenos de pasajeros. Lo único que tienen en común es el enorme humo que dejan a su paso. Es curioso observar que aunque se conduzca por el lado derecho de la carretera (como nosotros), hay tantos vehículos con el volante a la derecha como a la izquierda. Dado que estos vehículos son casi exclusivamente usados ​​e importados, se permite el uso de ambos métodos. De ahí el chiste de que en China circulan por la izquierda, en Japón por la derecha, en Mongolia donde quiera que pase. La flota media de coches es sorprendentemente alta: destacan los Land Cruiser, pero se ven todo tipo de coches de cilindrada media-grande, mientras que los coches rusos son cada vez más una minoría. Esto al menos en la capital: fuera reina el monovolumen UAZ, una auténtica mula en las malas carreteras del resto del país. También son frecuentes los vehículos todoterreno de UAZ y japoneses. Los camiones, sin embargo, todavía proceden en su mayoría del antiguo país mecenas y muchos de ellos no desdeñarían una película que recuerde a los años 30. En un país donde las distancias son grandes y la red de carreteras se limita a una serie de caminos llenos de baches e intransitables en caso de mal tiempo, se viaja en minibuses UAZ o Mitsubishi Delica. Estos conectan las distintas ciudades y pueblos sin horarios establecidos: simplemente se marchan cuando creen que tienen una carga humana suficiente para justificar el viaje.

Política y sociedad

Salimos hacia el sur para subir a la punta de una colina, donde se encuentra el monumento a la amistad soviético-mongol (el Zaisan), que consiste en un enorme círculo de hormigón sostenido por dos pilares, en cuyo interior se han creado mosaicos destinados a testimoniar la amistad entre los dos pueblos. En la base hay un huevo que mira hacia las montañas.

Al pie de la colina se encuentra un monasterio al aire libre, caracterizado por una alta estatua de Buda, con ruedas de oración relacionadas. Destaca cerca un tanque, donado por la URSS en memoria de la ayuda prestada por los mongoles en la Segunda Guerra Mundial. Este es un vehículo soviético que se hizo famoso por estar entre los que alcanzaron y liberaron Berlín. Alrededor de la colina hay gers, separados por hashas, ​​los patios que brindan privacidad a los mongoles urbanos. Un poco más lejos se encuentran villas de reciente construcción que simbolizan el estatus de una clase burguesa en constante crecimiento.

Visita al Palacio de Invierno

Antes de regresar al centro visitamos el Palacio de Invierno de Bogd Khan, construido entre 1893 y 1903, donde vivió el último rey mongol, Javzan Damba Hutagt VIII. Este complejo de templos alberga numerosas obras de arte budista y la colección privada de objetos y ropas del rey, entre las que destaca un recubierto de ger con las pieles de 150 leopardos de las nieves y numerosos animales disecados raros, fruto de las extravagantes pasiones exóticas del soberano.

A continuación avanzamos hacia Gandantegchenling, uno de los tres grandes monasterios que quedaron tras las purgas de Stalin. Construido en 1838, es el más importante de Mongolia, en su interior se encuentran espléndidos templos. En el pasado contó con más de 10.000 monjes y es considerado un punto de referencia por todos los creyentes budistas. Observamos en silencio una ceremonia. El canto gutural de los lamas se propaga por el aire ofreciéndonos por primera vez la percepción de estar en el verdadero Oriente. Muchos niños monjes destacan: de hecho, son sus padres quienes los dirigen hacia la vida monástica ya a la edad de 5 o 6 años. A veces es auténtica inspiración religiosa, en otros casos es un remedio para no acabar en la calle cuando las familias no pueden permitirse criarlos. Todos estos monasterios fueron renovados después de 1990, a menudo con contribuciones de otros países budistas. Parece que los chinos de los siglos XV y XVI, al contrario de lo que hicieron los soviéticos, promovieron activamente la proliferación del budismo entre todas las clases durante la ocupación de Mongolia. Muchos hombres se convirtieron en lamas (estamos hablando de la mitad de la población masculina) acabando por debilitar cualquier resistencia activa hacia el ocupante. Cuando llegaron los soviéticos encontraron los monasterios poblados de monjes (hasta diez mil para los más importantes) e implementaron una política de deportación y exterminio contra ellos.

También veremos la estatua dorada del Buda Migjid Janraisag (Avalokiteshvara) en el templo de Migjid Janraisig, de 26,5 metros de altura, llena por dentro de sutras, fórmulas de mantras y hierbas medicinales. A su alrededor hay un número incalculable de ruedas de oración. El creyente, al hacer girar estas ruedas, es como si estuviera recitando las oraciones contenidas en ellas, y éstas se elevan al cielo. Cerca también se encuentra la Universidad de Budismo y, dentro del complejo, hay otros templos.

almorzamos en Barbacoa mongol de Altaj, lo que se traduce en un buffet lleno de carne cruda de diversos tipos. Nos servimos nosotros mismos, llevamos nuestra elección a los chefs, quienes la cocinan instantáneamente en el plato, entreteniendo al público que espera haciendo que las porciones realicen diversas acrobacias. Normalmente lo que explota acaba en el plato del cliente legítimo.

Pasamos por los Grandes Almacenes del Estado, lo que aquí definiríamos como un centro comercial, antaño prerrogativa principalmente de extranjeros, hoy también destino de locales. Este es un recorrido exploratorio solo para ver las alternativas que ofrece el comercio local. Encontramos varios objetos que nos llaman la atención y concertamos una cita para el último día, cuando tendremos más claro qué meter en la maleta para la vuelta.

Finalmente llegan las 14.30 horas y nos trasladamos al Museo de Historia Natural, repleto de peluches endémicos. El buque insignia del museo son los esqueletos de dinosaurios encontrados en el desierto de Gobi. Los más recientes tienen 70 millones de años. También son muy interesantes los huevos de estos reptiles que pertenecieron a una época que nos cuesta imaginar. Ya el cansancio del jet lag empieza a prevalecer sobre el interés y, gracias a la exposición cantarina de la austera señora que hace de guía, apenas podemos evitar quedarnos dormidos. Los temas son interesantes, pero la tranquilidad del museo y el tiempo nos llevan a considerar cada silla como un destino ansiado para el ansiado descanso.

Hacía calor y vimos a varias personas (sobre todo señoras) paseando con los paraguas abiertos para protegerse del sol, o simplemente cubriéndose con bolsas para documentos. No está claro si es por miedo a la radiación solar o por evitar el bronceado. Como sucedió entre nosotros en el pasado, la piel blanca es un signo de clase. Otros, sin embargo, llevaban una venda sobre la boca, probablemente en un intento de reducir la ingestión de smog absorbido o, como hacen los japoneses, para evitar la contaminación mutua.

Fauna local

Regresamos al hotel para una ducha tonificante y salimos a las 17.30 horas para ir a observar un espectáculo de música y folklore local. Trajes locales de vivos colores, máscaras a veces agresivas pero llenas de significado, cantos de garganta (o kööhmii, el orgullo de este país) y niños contorsionistas difíciles de catalogar como jóvenes artistas o geishas explotadas, nos adentran en la tradición de este pueblo rico en historia y orgullo. Representa una excelente manera de entrar en contacto con el aspecto más hedonista de la sociedad.

Con Tulga y el resto de la expedición vamos a cenar a Modern Nomads, donde probamos el khorkhog, un plato que contiene piedras calientes y costillas de cordero. Nos contentamos con comer este último, simplemente delicioso.

Convencidos de que esto será suficiente por hoy, nos refugiamos para un merecido descanso en el hotel. ¡Se acabó la buena vida en la ciudad, mañana comienza la aventura! Pero eso no nos quitará el sueño, ni tampoco las bocinas acompañadas de fuegos artificiales que se escuchan en las calles del centro: Mongolia ganó su primer oro olímpico, precisamente en Pekín y en la disciplina del judo. Más que legitima la euforia y el orgullo nacional.