Ongyin Khiid

Mañana en Ongyin Khiid

A las 6.30 nos despiertan los ladridos penetrantes de un mongol que vomita y cuyo estómago debe haber estado un poco revuelto por unos litros de vodka. Anoche vimos al "director" del camping atrayendo a algunos amigos después de celebrar su nueva medalla olímpica.

Escuchamos finas gotas de lluvia rebotando sobre el techo y es casi agradable, tanto que suena como música. Menos bonito cuando sales sin paraguas, que de todos modos el fuerte viento pensaría inmediatamente en derribar. Los servicios se encuentran entre los mejores encontrados hasta el momento y el suministro de agua caliente es constante. Al fin y al cabo, Kahrkorin es uno de los destinos turísticos más populares. Desayuno abundante y nos dirigimos al pueblo, que se encuentra a unos cientos de metros. El alto coste del combustible ha hecho que nuestros acompañantes se queden sin líquidos, por lo que acudimos al encuentro de una persona que le entregará a nuestro guía el dinero imprescindible para completar el viaje.

Visita al monasterio de Shankh Khiid

Bajo una lluvia otoñal dejamos la antigua capital y continuamos hacia el sur hacia el Monasterio Shankh Khiid, donde se guardaban las banderas de Genghis Khan. El fuerte viento no deja mucho espacio para tomas exteriores. Mientras tanto, la guía ha decidido aprovechar al máximo el potencial del GPS,

Siguiendo recto hacia el próximo destino del monasterio de Ongiin Khiid, en lugar de seguir la carretera principal. El resultado son 80 kilómetros más y tres horas más tarde que otros que siguieron la ruta principal. Es cierto que vimos algunos lugares muy remotos y descubrimos que donde no hay caminos en realidad hay muchos. De hecho, la estepa alberga una red de caminos que se cruzan tomando el más cercano al destino deseado. Sin embargo, se trata de zigzags costosos en tiempo y kilómetros. Cruzamos algunas mesetas y el tiempo se mantiene estable y la visibilidad a veces es mala. A pesar de estar en una tierra desolada, de vez en cuando se ven bandadas acompañadas de esporádicos gers y jinetes que, imperturbables por el adverso clima, surcan las praderas. Empiezan a verse los primeros grupos de camellos salvajes. mientras subes

También encontramos nieve. Almorzamos en el coche, bajar significaría ser arrojados al suelo por el viento, mientras el jeep se balancea notablemente. Más adelante nos encontramos con una zona totalmente cubierta de nieve, donde apenas se ve la pista. Los animales, incrédulos, permanecen uno cerca del otro para calentarse de los caprichos del tiempo, lo que en esta estación y en estos lugares no es nada habitual. Los charcos profundos dificultan aún más la conducción. Justo cuando pensábamos que la pesadilla se había vuelto permanente, entramos una zona desértica donde el clima siempre es hermoso. Nos estamos acercando a uno de los raros países pedir aclaraciones sobre el camino a seguir. Desgraciadamente consultamos a la persona equivocada, un borracho en moto que al frenar cae desastrosamente bajo el peso de su vehículo. El vodka no le ayuda a levantarse y nuestro equipo decide marcharse de nuevo mientras el pobre lucha sin poder volver a levantarse. El cielo ha estado estable con buen tiempo durante unos cien kilómetros, ahora estamos en el desierto de Gobi. Vayamos a visitar las ruinas del monasterio de Ongiin Khiid, situado a orillas de un idílico río, el homónimo Ongiin, en pleno desierto. En realidad hay dos monasterios pero el que está al sur del río no es más que piedras apiladas. También aquí la furia comunista golpeó a los templos (destruidos) y a los monjes (deportados o asesinados). Sólo en 1937, más de 27.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, 17.000 de las cuales eran monjes. El templo ubicado en el lado norte, terminó de renovarse en 2004, y dos gers destinados a museos en el lugar donde se encontraban los otros templos. Contienen reliquias que se encontraron en los edificios que fueron destruidos. Es curioso, aunque macabro, observar un cuenco hecho con un cráneo humano. Actualmente viven en la zona dos lamas que prosiguen el proyecto de reconstrucción iniciado hace unos años por un grupo de 13 monjes. Un viento azotador nos dice lo dura que es la vida en este lugar, mientras el sol alarga las sombras y desaparece detrás de las montañas, dejando brillar luces mágicas.

Política y sociedad

Lo que hemos visto hoy con las heladas y la nieve debe considerarse un desastre natural, ya que corre el riesgo de obligar a los pastores a migraciones repentinas y, en cualquier caso, a la pérdida de animales. Los mismos niños, que van a reunir el ganado, corren el riesgo de no regresar. Luego nos enteraremos de que en el lago Huvsgul, donde estuvimos hace apenas unos días, ha nevado mucho y algunos nos dicen que han visto árboles a lo largo del lago doblados por la nieve.

La cena es ligera, sopa y ensalada, pero está bien ya que pasamos todo el día en el jeep.