Ongyin Khiid

Matin à Ongyin Khiid

À 6h30, nous sommes réveillés par les aboiements stridents d'un voyageur éméché, apparemment un peu trop imbibé de vodka. La veille, nous avions vu le "responsable" du camping se tenir à quelques amis après avoir célébré sa nouvelle médaille olympique.

Nous entendons de fines gouttes de pluie qui rebondissent sur le toit et c'est presque agréable, comme une sorte de musique. C'est moins plaisant quand on sort sans parapluie, car le vent fort risque immédiatement de provoquer une averse. Les services sont parmi les meilleurs que j'ai rencontrés jusqu'à présent et l'eau chaude est disponible en permanence. Kahrkorin est effectivement l'une des destinations les plus prisées par le tourisme. Petit-déjeuner copieux et on se rend dans le village, qui n'est qu'à quelques centaines de mètres. Le prix élevé de l'essence a épuisé les réserves d'eau de nos accompagnateurs, alors nous allons rencontrer une personne qui leur fournira l'argent nécessaire pour mener à bien le voyage.

Visite au monastère de Shankh Khiid

Sous une pluie d'automne, nous quittons l'ancienne capitale et continuons en direction du sud vers le monastère de Shankh Khiid, où les drapeaux de Gengis Khan sont bien conservés. Le vent fort rend difficile l'enregistrement extérieur. En attendant, la guide a décidé d'exploiter pleinement les possibilités du GPS,

direction directe vers la prochaine étape du monastère de Ongiin Khiid, plutôt que de suivre la route principale. Le résultat est une augmentation de 80 km et un retard de trois heures par rapport à ceux qui ont emprunté le chemin principal. Il est vrai que nous avons découvert des endroits très reculés et réalisé qu'il n'y a pas de routes là où il y en a en réalité beaucoup. En effet, la plaine abrite un réseau de pistes qui se croisent, en suivant celle la plus proche de la destination souhaitée. Cela implique cependant des détours coûteux en termes de temps et de kilomètres. Nous traversons des plateaux et le temps reste stable, avec une visibilité parfois réduite. Malgré notre séjour dans cette région désolée, on peut parfois apercevoir des troupeaux accompagnés de quelques chevaux et cavaliers qui, imperturbables face aux conditions météorologiques difficiles, sillonnent les prairies. On commence à voir les premiers groupes de chameaux sauvages.

Nous rencontrons également la neige. Nous déjeunons dans la voiture ; descendre signifierait être projetés au sol par le vent, tandis que le jeep oscille de manière prononcée. Plus loin, nous tombons sur une zone entièrement recouverte de neige, où l'on ne distingue presque plus la piste. Les animaux, incrédules, restent proches les uns des autres pour se réchauffer face aux caprices du temps, ce qui n'est absolument pas courant à cette saison et dans ces régions. La route est également ralentie par de profondes flaques d'eau. Alors que nous pensions que l'horreur était devenue permanente, nous entrons enune zone désertique où le temps est toujours agréable. Nous nous rapprochons de l'un des rares pays pour obtenir des éclaircissements sur la voie à suivre. Malheureusement, nous consultons la mauvaise personne : un motard ivre qui, au moment de s'arrêter, tombe lourdement sous le poids de sa machine. La vodka ne l'aide pas à se relever et nos amis décident donc de repartir pendant que cet homme se débat sans réussir à se remettre sur pied. Le ciel est stable à environ cent kilomètres, nous sommes maintenant dans le désert du Gobi. Nous allons visiter les ruines du monastère d'Ongiin Khiid, situé au bord d'une rivière idyllique, l'Ongiin, au milieu du désert. En réalité, il y a deux monastères, mais celui au sud de la rivière n'est qu'un amas de pierres. Ici aussi, la fureur communiste s'est abattue sur les temples (détruits) et les moines (déportés ou tués).Seule en 1937, plus de 27 000 personnes ont été assassinées ou disparues, dont 17 000 étaient des moines. Le temple situé sur le côté nord, remis à neuf en 2004, ainsi que deux dortoirs destinés à devenir un musée, se trouvent dans l'endroit où se dressaient les autres temples. Ils contiennent des objets provenant des bâtiments détruits. Il est étrange, et assez macabre, d'observer une cuve fabriquée à partir d'un crâne humain. Actuellement, deux groupes de moines vivent dans la région et poursuivent le projet de reconstruction initié il y a quelques années par un groupe de 13 moines. Un vent fort nous raconte combien la vie est difficile dans cet endroit :Le soleil prolonge les ombres. et dispara derrière les montagnes, laissant apparaître des lumières envoûtantes.

Politique et société

Ce que nous avons vu aujourd'hui, avec le froid et la neige, est une catastrophe naturelle, car elle risque de forcer les éleveurs à des déplacements soudains et, de toute façon, à la perte d'animaux. Les mêmes enfants, en allant chercher le bétail, risquent également de ne pas revenir. Nous apprendrons ensuite que sur le lac Huvsgul, où nous n'avons passé que quelques jours, la neige est tombée abondamment et que certaines personnes nous ont raconté avoir vu des arbres près du lac courbés sous la neige.

Le dîner est léger, une soupe et une salade, mais cela suffit étant donné que nous avons passé toute la journée en jeep.