Amarbayasgalant

Le visage urbain d'Amarbayasgalant

Nous quittons la capitale dans une belle journée après avoir vérifié que nous avions tout ce qu'il faut, y compris pour les nuits en tente. Nous partons vers l'ouest pour ensuite continuer vers le nord. Ulan Bataar se trouve entourée de montagnes dans la partie nord et de collines élevées dans la partie sud, s'étendant donc d'est en ouest. Le circulation est importante. et la fumée qui s'échappe des tuyaux d'échappement nous sert comme réserve pour les jours où nous devrons faire sans la pollution. La banlieue est parsemée de champs de genévres apparus ces dernières années suite aux nombreux hivers particulièrement froids (appelés "zud") qui ont suivi au début de ce siècle. En exterminant le bétail dont ils vivaient, les bergers se sont retrouvés à devoir affronter une transhumance bien plus triste vers la ville. Ils ont ainsi rejoint les rangs de la population pauvre, sans emploi, et mal adaptés à une vie qui n'est pas la leur : celle du berger dans les zones rurales.Cela a entraîné une augmentation de la consommation d'alcools comme la vodka, initialement destinée à atténuer la douleur liée à la perte de tout, mais qui n'a fait qu'aggraver le malaise. Cette boisson alcoolisée a été introduite dans la société par les Soviétiques pour calmer la population dans les années 1970 et est encore largement répandue, bien que plusieurs sources affirment que la consommation de vodka diminue et que les jeunes préfèrent la bonne bière locale. Nous trouverons de nombreuses personnes ivres, parfois désagréables envers les autres, mais jamais agressives. Ici aussi, on observe le caractère pacifique, même dans ce fléau de l'alcoolisme.Au fur et à mesure que nous nous éloignons, les quartiers de ger disparaissent pour laisser place aux premières prairies avec quelques tentes isolées : enfin, nous les trouvons situées là où la Nature l'avait prévu. En continuant, nous rencontrons d'abord le crématorium de la capitale, puis le cimetière. La règle religieuse stipule que les corps doivent être incinérés avant d'être enterrés. Il serait cependant impossible d'enterrer les corps dans le sol en raison des températures hivernales très froides.

Quelques minutes avant Darkhan, nous prenons la direction ouest. En continuant vers le nord, nous serions rapidement dans la Sibérie. C'est incroyable de constater qu'il n'y a aucune indication de direction, même à cet endroit important. Un conducteur indépendant aurait certainement beaucoup de mal non seulement à s'orienter, mais aussi à choisir le bon chemin. Nous rencontrerons ce manque de signalisation un peu partout. La route est asphaltée, bien que présente des trous importants, mais elle s'améliore en empruntant la route vers Erdenet. Près des routes asphaltées, on trouve des aires de péage qui nécessitent le paiement d'une taxe (généralement autour de 5000 TGM). La vitesse moyenne se situe aux alentours de 90 km/h.Nous nous arrêtons pendant quelques minutes à Hötög, un village manifestement conçu et construit selon le style soviétique, où notre guide a vécu pendant 4 ans lorsqu'il était enfant et son père était policier. Le guide nous explique qu'il est de la moitié bayad et de l'autre moitié khalkha. Sa grand-mère venait de la province d'Uvs, d'où elle s'était déplacée à l'occasion de la dernière guerre mondiale, étant médecin militaire.

Visite au monastère d'Amarbayasgalant

Nous empruntons finalement une piste de terre, en mauvais état, qui fait 35 kilomètres et nous mène à... Monastère d'Amarbayasgalant. En réalité, il s'agit de deux pistes, voire trois, qui se croisent à quelques mètres l'une de l'autre et qui parfois se rencontrent. C'est aux pilotes qu'il appartient de choisir la piste la plus appropriée pour minimiser le risque de rencontrer des nids de poule. Ce système permet d'éviter les véhicules venant dans le sens inverse et de dépasser d'autres. Dans ce cas, il faut cependant privilégier la piste la plus rapide en termes de vibrations. Dépasser quelqu'un signifie également consommer moins de sable au détriment de celui qui se trouve derrière. On traverse... traverser régulièrement des rivières, où nous rencontrons de nombreuses voitures bloquées dans l'eau, avec des passagers qui s'efforcent de les sortir. Le trajet depuis la capitale dure environ 5 heures, dont une grande partie sur des routes goudronnées. Mais il ne faut pas se laisser abuser : à partir de maintenant, le chemin de terre représentera presque toute notre itinéraire.

Coutumes et spiritualité

Ce monastère est l'un des plus beaux et importants de la Mongolie. Il a été construit entre 1727 et 1737 par l'empereur manchu Kansu, selon les canons du style chinois. Il est dédié à Zanabazar, premier empereur-lama, scientifique et grand sculpteur, dont le corps a été transféré ici en 1779. On comprend immédiatement que les temples ont une origine chinoise, ce qui est confirmé par la langue utilisée pour les prières.

Nous trouvons un endroit incroyablement fréquenté pour une célébration religieuse, qui est également associée à cette occasion. Naadam(les courses à cheval, généralement montées et guidées par des enfants à partir de 3 ans, que les Mongols considèrent comme le sport préféré en été), dont nous assistons à l'arrivée en vol. Nous cherchons le campement Ger, situé environ 10 km avant le monastère. Déjeuner tardif avec des spécialités locales. buuz(petits rouleaux de pâtes farcis à la viande et à l'oignon, cuits à la vapeur), au goût intense mais exceptionnellement délicieux. Le chambre est agréable. et propre, avec des installations extérieures, comme c'est souvent le cas dans les campements de moines. Nous retournons au Monastère pour visiter son intérieur dans une ambiance festive, bien que les célébrations aient déjà pris fin. Des vendeurs d'airag et d'autres boissons ainsi que des jouets ornent l'entrée, tandis qu'à l'intérieur, un parfum d'encens emplit l'air. La tradition bouddhiste prévoit que... promotions spéciales des diverses divinités, allant de petites sommes d'argent aux provisions (riz, biscuits et morceaux de fromage). Tout cela donne une impression de désordre et de saleté à nos yeux, mais fait partie des traditions. Il arrive également de trouver des offrandes de monnaie posées sur les ovoo, sans que personne ne les récupère.

Nous dîmons sur place avec des rouleaux coréens et en buvant du thé, la boisson qui accompagne généralement les repas. Les troupeaux de bétail sont très fréquents et c'est agréable d'observer les cow-boys à cheval tout en les rassemblant. C'est peut-être l'une des images les plus emblématiques de la vie rurale au Mongolie, ce qui procure un sentiment de liberté. Cela explique également le malaise que ressentent ces hommes à vivre en ville.

Nous avons également visité les environs du monastère, en montant sur une colline dont le sommet est orné d'ovos et de drapeaux tibetans, pour admirer le paysage depuis le haut. En effet, la vue sur le monastère, avec sa couleur rouge qui se démarque au milieu des prairies environnantes et des basses montagnes qui l'entourent, offre un panorama enchanteur.