Амарбаясгалант

Городское лицо Амарбаясгаланта

Покидаем столицу в прекрасный день, убедившись, что взяли все необходимое, в том числе для ночевок в палатке. Выезжаем в западном направлении, чтобы затем продолжить на север. Улан-Батор действительно украшен горами в северной зоне и высокими холмами в южной, поэтому тянется в направлении восток-запад. Движение значительное, а дым из выхлопных труб служит нам запасом на те дни, когда придется обходиться без смога. Периферия усеяна лагерями ger, возникшими в последние годы после многочисленных особенно холодных зим, называемых zud, которые следовали одна за другой в первые годы этого века. Потеряв скот, которым жили, пастухи оказались вынуждены столкнуться с куда более печальной трансгумансией в сторону города. Так они пополнили ряды бедного населения, без работы, которую можно было бы назвать настоящей, дезадаптированные в необходимости вести жизнь, не являющуюся их собственной: жизнь пастуха в сельских районах. Это увеличило употребление алкоголя, например водки, которая изначально должна была помогать приглушать боль от потери всего, а на самом деле лишь усугубила их бедственное положение. Этот алкоголь был внедрен в социальную ткань советскими, чтобы усмирять население в 70-е годы, и до сих пор широко распространен, хотя разные источники утверждают, что потребление водки снижается, а молодежь предпочитает хорошее местное пиво. Мы встретим много пьяных, иногда докучающих другим людям, но никогда агрессивных. И здесь виден мирный характер, пусть и внутри язвы алкоголизма. По мере удаления кварталы ger исчезают, уступая место первым степям с редкими одинокими палатками: наконец мы видим их расположенными в правильном месте, задуманном Природой. По пути сначала встречаем крематорий столицы, а затем кладбище. Религиозное правило требует, чтобы тела кремировали до погребения. В любом случае было бы немыслимо закапывать тела в землю, учитывая суровые зимние температуры.

Незадолго до Дархана поворачиваем на запад. Продолжив движение на север, всего через несколько десятков километров мы оказались бы в Сибири. Удивительно, что, несмотря на важность перекрестка, указателей направления нет. Самостоятельному водителю точно пришлось бы тяжело не только с ориентацией, но и с выбором правильной дороги. Такое отсутствие сигнализации мы встретим почти на всех перекрестках. До сих пор дорога была асфальтированной, хотя и с явными ямами, но после поворота на Эрдэнэт она улучшается. Рядом с асфальтированными дорогами стоят пункты оплаты, где нужно платить дорожный сбор, обычно около 5000 тугриков. Средняя скорость около 90 км/ч. Останавливаемся на несколько минут в Hötög, деревне, явно спроектированной и построенной в советском стиле, где наш гид прожил 4 года в детстве, когда его отец работал полицейским. Гид объясняет, что он наполовину bayad, наполовину khalkha. Его бабушка была из аймака, то есть провинции, Увс, откуда переехала во время последней мировой войны, так как была военным врачом.

Посещение монастыря Амарбаясгалант

Наконец выезжаем на грунтовую дорогу в плохом состоянии, которая за 35 км приводит к монастырю Амарбаясгалант. На самом деле это две, а иногда и три колеи, идущие параллельно на расстоянии нескольких метров и время от времени пересекающиеся. От мастерства водителей зависит выбор лучшей, чтобы попасть в меньшее количество ям. Такая система помогает уклоняться от машин, идущих навстречу, и обгонять другие. Но в этом случае нужно точно выбрать самую быструю по количеству подскоков колею. Обогнать кого-то означает также проглотить меньше пыли, к сожалению за счет тех, кто едет сзади. Пересекаем частые броды, где встречаем несколько машин, увязших в грязи, с пассажирами, занятыми тем, что толкают их, чтобы вывести из воды. Путь из столицы занимает в общей сложности 5 часов, значительная часть которых проходит по асфальту. Но не стоит зазнаваться: с этого момента грунтовки будут составлять почти весь наш маршрут.

Традиции и духовность

Монастырь - один из самых красивых и важных в Монголии. Он был построен между 1727 и 1737 годами маньчжурским императором Канси по канонам китайского стиля. Он посвящен Занабазару, первому императору-ламе, ученому и великому скульптору, чьи останки были перенесены сюда в 1779 году. С самого начала чувствуется, что храмы имеют китайское происхождение, и подтверждение этому видишь в молитвах на том же языке.

Место оказывается невероятно многолюдным из-за религиозного праздника, к которому по случаю присоединяется Naadam - скачки, обычно без седла и с мальчиками-наездниками начиная с 3 лет, которые монголы считают любимым летним спортом. Мы успеваем увидеть финишный рывок. Ищем ger camp, который находится примерно в 10 км до монастыря. Поздний обед с местным блюдом, buuz, паровыми мешочками из теста с начинкой из баранины и лука, с интенсивным, но исключительно хорошим вкусом. Ger приятная и чистая, с внешними службами, как всегда бывает в ger camps. Возвращаемся в монастырь, чтобы осмотреть его внутри в радостной праздничной атмосфере, хотя церемонии уже завершились. Продавцы airag, других напитков и игрушек украшают вход, тогда как внутри воздух пронизан ароматом ладана. Буддийская традиция предусматривает подношения в честь разных божеств: от небольших сумм денег до продуктов, риса, печенья и кусочков сыра. В наших глазах все это создает ощущение беспорядка и грязи, но это часть традиции. Бывает также, что на ovoo лежат денежные подношения, и никто их не забирает.

Ужинаем в лагере корейскими рулетиками и пьем чай, напиток, который обычно сопровождает трапезы. Стада скота встречаются очень часто, и красиво видеть cow-boys верхом, когда они собирают животных. Возможно, это один из самых представительных образов сельской жизни в Монголии, и от него веет ощущением свободы. Что, по контрасту, объясняет дискомфорт, который эти люди испытывают, живя в городе.

Осматриваем также окрестности монастыря, поднимаясь на холм, вершина которого украшена ovoo и тибетскими флажками, чтобы полюбоваться пейзажем сверху. И действительно, вид монастыря, чей красный цвет выделяется среди зелени окружающих степей и невысоких гор вокруг, открывает очаровательную панораму.