К Хувсгулу

К Хувсгулу

Продолжаем движение к Хувсгулу под солнцем, которое время от времени прячется за тонкой пеленой облаков, но и этого достаточно, чтобы температура сразу стала жестче. Энди обращает наше внимание на то, что Чингисхан всегда старался держать монголов подальше от алкоголя, чтобы избежать его пагубных последствий. Парадоксально, почти оскорбительно, что теперь существует даже марка водки с именем и изображением доблестного средневекового полководца. Уже с первых дней нас удивляет экологическая нечувствительность монголов, которые оставляют мусор где попало. Его просто бросают там, где он больше не нужен. Так вдоль дорог можно найти любые отходы, с явным преобладанием бутылок из-под алкоголя. И в следующие дни мы будем поражаться тому, как такая красивая среда уродуется мусором, оставленным повсюду. Удивляет не столько слабая гигиена внутри ger, не слишком отличающаяся от быта наших горцев: в такой среде было бы невозможно держать все блестящим, да и смысла в этом не было бы. Скорее поражает равнодушие, с которым они оставляют любой мусор на общественной земле, не заботясь хотя бы о том, чтобы собрать его где-то в кучу. Все это затем становится еще хуже в городах и на их окраинах.

Подъем в 7 и выезд около 9:30 после завтрака из колбас, пюре, жареного лука и упаковки палаток.

Несколько пастухов ведут козу на убой. Это похоже на процессию: один тянет козу, другой идет следом с сосудом, куда будет сливаться кровь. Нам рассказывают, что козы очень умные животные, поэтому они понимают и упираются, когда решен их последний час, в отличие от овец, которые сохраняют свою кротость до конца жизни. Пейзаж, проплывающий рядом с нами, кажется австрийским: плато высотой около 1300 м, богатое лиственничными лесами и зелеными пастбищами. Cowboy спит, лежа на земле в нескольких метрах от дороги, пока его лошадь ждет пробуждения хозяина. Несколько ребят пытаются остановить редкие машины, чтобы продать только что собранную чернику. Они держат ее в банках, и как только удается продать одну, пересыпают ягоды в сумку. Пустая банка драгоценна.

Традиции и духовность

Останавливаемся для водной паузы в Ih Uul, где снаружи видим маленький буддийский храм. День становится все более серым по мере набора высоты, тогда как зелень вокруг остается пышной. Тропа время от времени идет по руслу пересохшего ручья. И здесь, как уже видели в Австралии, встречается целая серия деревьев, украшающих ручьи, которые наполняются только во время весеннего таяния.

Перед прибытием в Mörön нас задевают и несколько капель дождя. Когда приезжаем в город, небо начинает проясняться. Сегодня воскресенье, и много людей ходит на рынок, который обычно называют контейнерным рынком из-за обильного использования контейнеров, превращенных в магазины. Пара пьяных поддерживает друг друга на ногах, тогда как другие хорошо одетые люди демонстрируют воскресный deel. Учитывая неустойчивую погоду и еще не поздний час, решаем

сразу направиться в Khatgal

и затем к нашей ger на озере Huvsgul, пропуская палаточный лагерь, предусмотренный на эту ночь. Выходим на тропу, которая через некоторое время становится все тоньше, пока не исчезает, в поисках новых, более панорамных эмоций. И действительно, то, что мы видим, наполняет взгляд и заставляет неровности земли казаться менее жесткими. В степи пасется много животных, среди которых выделяются первые яки, животные, которым даже летом нужны прохладные температуры, и hainek, гибрид яка и коровы, с шерстью чуть короче, чем у быка с длинной бахромой. На этих плато на высоте 1900 м все еще видны ger, которые оказываются полезны, чтобы снова найти тропу, когда мы уже думали, что окончательно ее потеряли. В стране без дорожных указателей, с малым движением, но с густой сетью малоезженых колей, информация у ger имеет жизненно важное значение. Впрочем, больше половины монгольского населения живет именно в таком типе дома. Так мы останавливаемся у любезной женщины, которая широко открывает нам дверь своего дома и предлагает овечий и ячий aaruul, а также tsuivan, нарезанную вручную лапшу с измельченной бараниной, богатой жиром, и жареным луком. Все подается в миске, которую потом кое-как ополаскивают, чтобы налить туда чай с молоком. Вкус очень хороший, несмотря на грубоватость всего, что нас окружает. Не скрываю, что проглотить первые куски было непросто, но нельзя и прежде всего не следует отказываться от того, что предлагается с такой добротой. Прежде чем предложить еду нам, женщина положила немного tsuivan в миску и поставила ее на полку для божеств, а еще раньше бросила несколько крошек в огонь в память о мертвых. Когда привыкаешь и к смешанному вкусу баранины, одновременно дикому и сладковатому, дальше в путешествии проблем уже не было. Семья владеет 400 животными, прежде всего козами и яками. Они принадлежат к этносу dharkad, живущему главным образом в северном Khuvsgul, в условиях, которые зимой мало кто смог бы вынести: нам говорят, что температуры достигают -40/45°C. Они совершают 4 миграции в год. Сейчас ждут возвращения дочери, которая учится в У.Б., перед осенней миграцией. Особенно теплый прием объясняется, помимо пословичной щедрости этих людей, тем, что мы были первыми иностранцами, вошедшими в их ger. Выходя, видим подвешенную и перевернутую пластиковую бутылку на 2 литра, с отрезанным дном. Это «раковина»: ее наполняют и слегка открывают крышку, чтобы вода текла в нужном количестве. Высота около двух тысяч метров делает климат бодрящим, но, словно по волшебству, снова появляется солнце, и мы также находим тропу, ведущую примерно в нужном направлении. В итоге соединяемся с главной дорогой, ведущей в Khatgal, хотя это не позволяет нам увеличить крейсерскую скорость из-за постоянных подскоков. Оставляем Khatgal позади, пока солнце заходит, и идем вдоль озера Huvsgul по западной стороне. Здесь дорога тоже отвратительная из-за строительства новой артерии, которая в будущем удобно достигнет ger camps, расположенных вдоль озера. Добираемся до нашего кемпинга, когда уже 21 час и темнота окутала окружающие леса, тогда как луна поднимается, освещая озеро как в фильме. Ужин подан почти как в элитном ресторане, но, к счастью, блюда не имеют такой же изысканности. В нашей ger нет электричества, и мы читаем несколько строк о завтрашней программе при слабом свете свечи, прежде чем уснуть.