Центральная Монголия

Утро в Монголии

И сегодня утром приходят разжечь печь в ger, чтобы к нашему пробуждению внутри было тепло. Сегодня ветер, а этого опыта нам еще не хватало. Прохлада быстро превращается в холод, и небо начинает затягиваться. Изнутри ger кажется, будто снаружи включен огромный вентилятор. Жилище чрезвычайно прочное и ни малейшим образом не двигается, даже лучше дома, где мог бы быть шум ветра по стеклам. Мы считаем себя удачливыми: иметь три дня подряд хорошей погоды на Hovsgul - редкость. У нас получилось, и мы старались полностью использовать предоставленную возможность.

Уже несколько дней наблюдаем, что люди здесь свободны от церемоний. При встрече сердечно здороваются, но при расставании не нужен отдельный ритуал прощания. Можно иметь отличные отношения и без множества формальностей. То же самое, когда что-то дают или получают. Особых реверансов нет, достаточно спасибо, понимая, что если кто-то что-то дал, значит, он хотел это сделать, а выражение признательности не требует долгих оборотов. Помогать друг другу - должное дело, и происходит это так, естественно.

Выезжаем на рассвете в 9:10, чтобы добраться до Khatgal чуть больше чем за час - это все те же 26 км. До Mörön доезжаем еще через 100 км дороги немного лучшего качества. Идем на местный рынок, где соприкасаемся с повседневной жизнью жителей города. Особенно интересна зона мясников, где выделяются бараньи пузыри, из которых делают бурдюки, и бараньи головы в пленке, уже со вкусами. Остается только сварить. Прежде чем баранов забивают, им должно быть не меньше двух лет. Убить животное раньше считается бесполезной растратой. Магазины предлагают мало овощей, в основном те, что долго хранятся, особенно картофель, 750 тугриков за кг, и лук. Почти все дома деревянные, с прилегающим двором, hasha.

Традиции и духовность

Посещаем монастырь Danzandarjiaa Khiid и обедаем в нескольких десятках километров южнее, на берегах реки Delger, где встречаем французов, оставленных сегодня утром в ger camp, как раз за трапезой.

По дороге много разговариваем с Энди: любопытно заметить, что, когда мы говорим ей, что самая большая проблема, мучающая наше общество, находится именно в голове, в неспособности иметь твердые ценности, она спрашивает, не может ли даже религия больше быть для Запада созидательным убежищем. Тот, кто работает наемным сотрудником, платит взносы на пенсию и здравоохранение, а налоги удерживаются из зарплаты. Главные проблемы безопасности связаны с пожарами, возникающими в ger. Поскольку материал воспламеняемый, искры от печей могут вызывать катастрофы. Дети тоже сильно рискуют при контакте с печью, поэтому их часто привязывают на определенном расстоянии, чтобы избежать соприкосновения. В нашем обществе это квалифицировалось бы как преступление незаконного лишения свободы. Пожарные столицы большую часть своих выездов совершают в ger-лагеря на окраинах.

Shine Ider Soum

Название следующего этапа - Shine Ider Soum, что переводится как молодой и новый; soum означает район, подразделение aimag, то есть провинции.

Продолжаем до перевала Khindavaa, расположенного на высоте 2350 м, среди чередующегося пейзажа широких долин, которые можно считать нагорьями, и холмов около 1800/2000 м. Степи очень зеленые и усеяны редкими белыми ger среди огромных стад животных. Рядом с поселком Shine Ider, вдоль холма, видим кладбище в традиционном смысле слова, с камнями в качестве надгробий. Погода начинает портиться, пока ближе к вечеру не начинается дождь. Невероятно, как до самого дождя пейзаж остается необычайно фотогеничным, с лучами, словно прожекторами, пробивающимися между облаками. Подъезжаем к ger, чтобы попросить разрешения разбить лагерь поблизости. Нам разрешают, и мы идем ставить палатки рядом с аварийным укрытием для животных, овец и коз, сделанным из переплетенных бревен. Внутри пол покрыт всякого рода козьими экскрементами, но это оказывается крайне полезным, когда ветер усиливается и ужинать снаружи становится невозможно. Повариха устраивает внутри кухню и готовит makh, нарезая бараньи ребрышки, наполненные жиром, купленные на рынке Mörön. Это самое классическое блюдо монгольской традиции. Она ставит их вариться с картофелем, морковью и луком, тогда как снаружи ситуация ухудшается, пока не начинается сильный дождь, разумеется косой. Мы на высоте 2065 м.

Тем временем приезжают и французы, которые ставят палатки в нескольких сотнях метров от нас. Им предложили провести ночь в ger кочевников, но они отказались, чтобы не мешать. Позже они пожалеют об этом, когда их палатку начнут хлестать ветер и дождь, но noblesse oblige.

Тем временем наступает ночь, и мы освещаем себя свечой и фонариком. Ужинаем в ресторане, импровизированном из вареных бараньих ребрышек. Когда их достают из кастрюли, повариха добавляет туда пасту, и мы наслаждаемся маленьким супом с ароматами баранины. Нужно только торопиться, иначе остывший жир образует на поверхности толстый слой, делая ее твердой и потому непригодной для питья. Возможно, это не совсем тот прием пищи, который посоветовали бы все диетологи, но в таких условиях он оказывается особенно полезным и желанным. Из-за бушующей непогоды решаем занести палатки внутрь и таким образом превратить ресторан в hotel. Запах, к которому мы уже привыкли и которым, возможно, даже пропитались, не из тех, о которых мечтают дамы высшего общества, но холод снаружи намного хуже. Не то чтобы внутри было тепло: мы спим в спальниках с одеялом, термобельем, штанами и флисом. В довершение я надеваю футболку только для того, чтобы закрыть голову и защитить единственную открытую часть. Наконец вспоминаем о бутылке водки, купленной несколько дней назад и оставшейся в jeep на экстренные случаи. Это как раз он, и мы приканчиваем ее в один миг с несколькими кусочками шоколада. Несмотря на все эти хитрости, ночь проходит медленно, с частыми пробуждениями от холода.