Хувсгул II - Цаатаны

Хувсгул Цаатаны

В 5 утра служащая приходит стучать, чтобы разжечь печь в нашей ger. Тепло, которое она дает, придает нам смелости выбраться из кровати в 6:30. Завтрак в 7. Сегодня программа предусматривает встречу с семьей Tsaatan, этносом народа северных оленей. Язык

Проезжаем 26 км, которые ведут нас к палатке цаатанов, по дороге, полной подскоков. Когда видим коническую палатку, построенную из стволов лиственницы и покрытую водонепроницаемым тентом, понимаем, что достигли цели. Они уже эволюционировали: раньше палатки покрывали шкурами животных. Из центра крыши выходит дымящая труба печки. Хотя крыша прорезана отверстием, нам скажут, что тепло трубы не дает дождю попадать внутрь. Пусть будет так. Входим и видим женщину, одетую в deel, который изначально, должно быть, был фиолетового цвета. Мы садимся справа, слева относительно входа, на стороне, традиционно предназначенной для гостей, тогда как она занимает позицию напротив входа. После нескольких любезностей, которыми обмениваемся через перевод гида, она спрашивает, есть ли у нас вопросы. Так мы узнаем, что они живут, разводя 17 северных оленей. Ей 59 лет, у нее 6 детей, некоторые из них еще маленькие, и мы остаемся ошеломлены, когда узнаем, что перед нами шаманка. Как таковая, она является и медицинским выражением племени. Предвосхищая наши возражения, она говорит, что поблизости нет больниц и что шаманские ритуалы, в отличие от западных лекарств, не имеют побочных эффектов. Тогда как мы, леча один орган, часто в итоге повреждаем другой. Слишком легко, но и трудно возразить, поэтому оставляем тему. Внутри палатки висит мясо, нарезанное полосами и оставленное сушиться. С другой стороны лежат лекарственные травы, тоже для сушки. За спиной шаманки видим одеяния, которые используют во время ритуалов. Ритуалы совершаются в определенных случаях, например на похоронах или праздниках. Их диалект очень близок к тувинскому, поэтому им приходится говорить по-монгольски, по крайней мере чтобы понимать нашего гида. Нам предлагают куски хлеба, жаренного в масле, без дрожжей; он называется bortzig. По виду они почти похожи на соленые baba. Если забыть разрушительное воздействие, которое они могли бы оказать на наши печени, уже скошенные стрессом, они могли бы даже быть хорошими. Гостеприимство также требует, чтобы нам предложили вареные ребрышки северного оленя, поданные холодными. Мы ограничиваемся пробой, тогда как наши сопровождающие не прочь устроить пир. В wok, поставленном прямо на огонь печки, они варят листовой чай, вливают туда молоко своих оленей, взятое из бутылки Coca Cola - переработка здесь необходимость еще до того, как экологический выбор, - процеживают, чтобы отделить чайные листья, и подают нам в мисках. Мы с храбростью преодолеваем вид ситечка и чашек и пьем эту смесь. Теперь чувствуем себя одними из них, и даже с некоторой гордостью.

Говоря о северных оленях, которых мы в большом количестве встречали в предыдущем путешествии по земле лапландцев, они спрашивают, нельзя ли было бы доставить им несколько животных. Их порода слабеет из-за постоянных близкородственных скрещиваний, и рост уменьшается. У племени всего чуть больше тысячи оленей, конечно, немного, если подумать, что это почти единственный источник существования. Другая проблема - молодежь, все менее готовая к жизни таких жертв. Естественное следствие - их исход в города. Поэтому лишь частично верно то, что сказал один вождь Tsaatan: здесь никто не обязан оставаться, по этой причине никто не уйдет. Особенность тех, кто следует шаманской религии, касается погребений: они не хоронят мертвых, а оставляют их быть съеденными животными, придавая разный смысл в зависимости от того, съедят их наземные животные или птицы.

Дети ходят в школу в Khatgal: с сентября по июнь, а на летние каникулы остаются с семьей. В том числе чтобы выполнять положенную им работу. То, что у нас назвали бы детским трудом, там называется трудовым воспитанием. Еще один урок, который отправляем в память.

С палаткой они находятся рядом с озером для летнего лагеря, но остальные цаатаны живут во внутренних районах, куда можно добраться только после нескольких дней пути верхом. Понятно, что эта семья уже привыкла встречать туристов. Они просят с нас 5000 тугриков за возможность фотографировать внутри палатки, но факт остается фактом: нам удается открыть культуру, еще более удаленную, чем другие монгольские этносы. Много сигарет, выкуренных во время встречи, и несколько бутылок водки, оставленных внутри палатки, дают понять, что своего рода заражение они все же пережили. Благодаря доходам от туристов их уровень жизни немного выше, чем у других представителей их этноса. В мешочке, свисающем в глубине палатки, лежит мобильный телефон, присутствующий повсюду, где есть покрытие. Мужчины проводят время, слоняясь без дела и играя в карты, тогда как дети радостно играют, собирая цветы.

Неподалеку находятся несколько прилавков с местными ремесленными изделиями: предметы из кости, перчатки и тапочки из верблюжьей шерсти и другие souvenirs.

На обратном пути просим нашего водителя оставить нас у вчерашней лагуны, где заканчиваем фотосъемку, оставшуюся незавершенной из-за появления облаков. Во время обеда узнаем, что Великая Китайская стена была построена не для защиты от армий Чингисхана, а от нападений гуннов, которые несколькими веками раньше населяли Монголию и проявляли завоевательные намерения по отношению к китайскому соседу.

В меню томатный суп и изысканные buuz. Прогулка на юг, чтобы посмотреть яков на пастбище, пока они выделяются на фоне озера. Солнце еще несколько минут согревает нас снаружи нашей ger, пока мы играем партию только что купленными шахматами; шахматная доска, естественно, из войлока, а король, конечно, не мог быть никем иным, кроме Чингисхана. На ужин spaghetti al ragout. Да, они эндемичны для этой части света, если их импортировал Марко Поло. В 19:30 мы увидели, как солнце садится за горы. Через несколько минут небо потемнело, пока не начался дождь с молниями, создающими сценические эффекты на озере и окружающем его лесу. Зажженная печка, ger, освещенная слабым светом свечи, и дождь, падающий на внешний тент, делают атмосферу сюрреалистичной. В этот момент мы не хотели бы быть нигде больше.