Huvsgul II-Tsaatan

Huvsgul Tsaatan

Às 5 da manhã, uma faxineira bate à nossa porta para acender o fogão da nossa iurta. O calor desenvolvido dá-nos coragem para sair da cama às 6h30. Café da manhã às 7. Hoje o programa inclui um encontro com uma família Tsaatan, etnia do povo renas. A linguagem

Percorremos os 26 km que nos levam até tenda do Tsaatan em uma estrada esburacada. Quando vemos uma tenda cónica construída com troncos de lariço e coberta com uma lona impermeável sabemos que atingimos o nosso objetivo. Eles já evoluíram: antigamente cobriam barracas com peles de animais. A chaminé fumegante de um fogão emerge do centro do telhado. Embora esteja perfurada, dir-nos-ão que o calor da lareira impede a entrada de chuva. Será assim! Entramos e encontramos um senhora vestida com um dil, que originalmente deveria ser de cor roxa. Sentamo-nos no lado direito (à esquerda da entrada) tradicionalmente reservado aos hóspedes, enquanto ela ocupa a posição oposta à entrada. Depois de algumas gentilezas que trocamos com a guia tradutora, ela nos pergunta se temos alguma dúvida para lhe fazer. Aprendemos assim que eles vivem criando 17 renas. Ela tem 59 anos e 6 filhos, alguns deles pequenos, e ficamos surpresos quando descobrimos que estamos diante de um xamã. Como tal, é também a expressão médica da tribo. Evitando qualquer uma das nossas objecções, diz-nos que não existem hospitais por perto e que os rituais xamânicos, ao contrário dos medicamentos ocidentais, não têm efeitos secundários. Embora para curar um órgão muitas vezes acabamos danificando outro. Muito fácil, mas também difícil de argumentar e vamos deixar o assunto de lado. Pendurado dentro da tenda há alguns carne cortada em tiras, deixado para secar. Do outro lado existem ervas medicinais também para secar. Enquanto atrás do xamã vemos as vestimentas que eles usam durante seus ritos. Ritos que são celebrados em determinadas ocasiões, como funerais ou feriados. Seu dialeto é muito próximo do tuvan, portanto eles devem falar mongol, pelo menos para se entenderem com nosso guia. Nos são oferecidos pedaços de pão frito na manteiga e sem fermento, é chamado de bortzig. Pela aparência, quase parecem babas saborosas. Se esquecermos o impacto devastador que podem ter nos nossos fígados já dizimados pelo stress, também podem ser bons. A hospitalidade também exige que nos ofereçam costelas de rena cozidas e servidas frias. Limitamo-nos a provar, enquanto os nossos companheiros não desdenham a festa. Dentro de uma wok colocada diretamente no fogo do fogão eles cozinham algumas folhas de chá, despejam o leite de suas renas retirado de uma garrafa de coca-cola (a reciclagem é uma necessidade antes mesmo de uma escolha ambientalista), coam para separar as folhas de chá e nos servem em tigelas. Superamos corajosamente a visão do coador e dos copos e bebemos a mistura. Sentimo-nos agora como um deles, e até com um certo orgulho.

Falando em renas que encontramos em quantidade numa viagem anterior à terra dos lapões, eles nos perguntam se não seria possível conseguir alguns. Sua raça está enfraquecendo devido à endogamia contínua e sua estatura está diminuindo. A tribo tem pouco mais de mil renas no total, certamente não muitas se considerarmos que é quase a sua única fonte de subsistência. Outro problema é representado pelos jovens, cada vez menos dispostos a enfrentar uma vida de sacrifícios como esta. A consequência natural é o seu êxodo para as cidades. Daí resulta que o que um líder Tsaatan disse é apenas parcialmente verdade: aqui ninguém é forçado a ficar, por esta razão ninguém irá embora. Uma peculiaridade de quem segue a religião xamânica está nos sepultamentos: não enterram os mortos, mas deixam-nos serem devorados por animais, atribuindo um significado diferente dependendo se são devorados por animais terrestres ou por pássaros.

As crianças frequentam a escola em Khatgal: de setembro a junho, nas férias de verão ficam com a família. Também para atender aos trabalhos de sua competência. O que em nosso país seria chamado de exploração infantil é chamado de educação para o trabalho. Outra lição que lembramos.

Eles encontram sua barraca perto do lago para o acampamento de verão, mas o resto dos Tsaatan vive nas áreas mais internas, que só podem ser alcançadas após dias de caminhada a cavalo. É claro que esta família já está acostumada a conhecer turistas. Pedem-nos 5000 T. para podermos tirar fotos dentro da tenda, mas a verdade é que conseguimos descobrir uma cultura ainda mais remota que as outras etnias mongóis. Os muitos cigarros vistos fumando durante o encontro e algumas garrafas de vodca abandonadas dentro da tenda nos fazem entender que ainda apresentavam algum tipo de contágio. Eles têm um estilo de vida ligeiramente superior ao de outros membros do seu grupo étnico, graças à renda proveniente dos turistas. Numa bolsa que fica pendurada no fundo da barraca há um celular, presente onde quer que haja cobertura. Os homens passam o tempo jogando cartas enquanto as crianças brincam alegremente, colhendo flores.

Não muito longe, existem algumas barracas que oferecem artesanato local: artefatos de ossos, luvas e chinelos feitos de lã de camelo e outras lembranças.

No regresso pedimos ao nosso motorista que nos deixe na lagoa de ontem onde terminamos a sessão fotográfica que ficou incompleta devido ao aparecimento de algumas nuvens. Durante o almoço ficamos a saber que a Grande Muralha da China não foi construída para se defender dos exércitos de Genghis Khan, mas sim dos ataques dos hunos, que alguns séculos antes povoaram a Mongólia e tinham demonstrado ambições de conquistar o vizinho chinês.

O cardápio inclui sopa de tomate e delicioso buuz. Caminhe para o sul para ver o iaques pastando, enquanto sim eles se destacam com o lago ao fundo. O sol nos aquece por mais alguns minutos fora de nossa iurta enquanto jogamos uma partida com as peças de xadrez recém-adquiridas, o tabuleiro é naturalmente feito de feltro, enquanto o rei só poderia ser representado por Genghis Khan. O jantar inclui espaguete com ragu. Bem, sim, eles são endêmicos nesta parte do mundo se forem importados por Marco Polo. Às 19h30 vimos o sol se pôr atrás das montanhas. Depois de alguns minutos o céu escureceu até começar a chover com raios que projetaram efeitos cênicos no lago e na floresta que o rodeia. O fogão aceso, a iurta iluminada pela luz fraca de uma vela e a chuva caindo no lençol externo tornam o ambiente surreal. Neste momento não gostaríamos de estar em outro lugar.