Amarbayasgalant

A face urbana de Amarbayasgalant

Saímos da capital num lindo dia depois de nos certificarmos de que embalamos tudo o que precisamos, mesmo para pernoitar em tendas. Começamos na direção oeste e depois continuamos para norte. Ulan Bataar é de fato adornado com montanhas na zona norte e altas colinas na zona sul, estendendo-se portanto na direção leste-oeste. O tráfego é notável e a fumaça que sai dos escapamentos serve de reserva nos dias em que temos que prescindir do smog. Os arredores estão repletos de campos de ger que surgiram nos últimos anos, após os numerosos invernos particularmente frios (chamados zud) que se sucederam nos primeiros anos deste século. Ao exterminar o gado de que viviam, os pastores viram-se obrigados a enfrentar uma transumância muito mais triste em relação à cidade. Juntaram-se assim às fileiras da população pobre, sem um trabalho que possa ser chamado assim, inadaptados a ter que levar uma vida que não é a sua: a de pastor nas zonas rurais. Isto aumentou o uso de álcool como a vodca, que no início deveria limitar a dor de ter perdido tudo, mas na realidade não fez nada além de agravar o desconforto. Este álcool foi injetado no tecido social pelos soviéticos para domesticar a população na década de 1970 e ainda é amplamente difundido, embora várias fontes afirmem que o consumo de vodka está em declínio e os jovens preferem a boa cerveja produzida localmente. Encontraremos muitos bêbados, às vezes assediando outras pessoas, mas nunca agressivos. Também aqui vemos o carácter pacífico, ainda que no flagelo do alcoolismo. À medida que nos afastamos, os bairros ger desaparecem para dar lugar às primeiras pradarias com raras tendas isoladas: finalmente encontramos-as colocadas no lugar certo, aquele desenhado pela Natureza. À medida que avançamos encontramos primeiro o crematório da capital e depois o cemitério. A regra religiosa determina que os corpos sejam cremados antes do enterro. No entanto, seria impensável enterrar os corpos na terra, tendo em conta as duras temperaturas do inverno.

Pouco antes de Darkhan viramos para oeste. Continuando para norte, em algumas dezenas de quilómetros estaríamos na Sibéria. É incrível como, mesmo sendo um cruzamento significativo, não há sinalização de direção. O motorista do tipo faça você mesmo certamente teria dificuldade não apenas em se orientar, mas também em escolher o caminho certo. Encontraremos esta falta de sinalização em quase todos os cruzamentos que encontrarmos. A estrada até agora foi asfaltada embora com buracos óbvios, mas indo em direção a Erdenet melhora. Perto das estradas asfaltadas existem portagens que exigem o pagamento de uma portagem (geralmente cerca de 5000 T.). A velocidade média gira em torno de 90 km/h. Paramos por alguns minutos em Hötög, uma vila evidentemente projetada e construída no estilo soviético, onde nosso guia viveu por 4 anos quando era menino e seu pai era policial. O guia nos explica que ele faz parte da etnia Bayad e a outra metade Khalkha. A sua avó era natural da aimag (província) de Uvs, de onde se mudou durante a última guerra mundial, tendo sido médica militar.

Visita ao Mosteiro de Amarbayasgalant

Finalmente tomamos uma estrada de terra em mau estado que em 35 km leva a Mosteiro de Amarbayasgalant. Na realidade são duas e por vezes até três pistas que correm paralelamente a uma distância de alguns metros e que ocasionalmente acabam por se cruzar. Cabe aos pilotos escolher o melhor para enfrentar menos buracos. Este sistema é utilizado para evitar que veículos cheguem no sentido contrário e para ultrapassar outros. Neste caso, porém, você precisa atingir o caminho mais rápido em termos de solavancos. Ultrapassar também significa ingerir menores quantidades de poeira, infelizmente em detrimento de quem está atrás. Eles se cruzam vaus frequentes, onde encontramos vários carros presos com passageiros com a intenção de empurrá-los para tirá-los da água. A viagem desde a capital leva um total de 5 horas, boa parte delas em estradas asfaltadas. Mas não é preciso exagerar: a partir de agora a estrada de terra representará quase todo o nosso roteiro.

Tradições e espiritualidade

O mosteiro é um dos mais bonitos e importantes da Mongólia. Foi construído entre 1727 e 1737 pelo imperador manchu Kansu de acordo com os cânones do estilo chinês. É dedicado a Zanabazar, o primeiro imperador-lama, cientista e grande escultor, cujo corpo foi aqui trasladado em 1779. Percebe-se imediatamente que os templos são de origem chinesa e isso é confirmado ao ver as orações na mesma língua.

Encontramos o local incrivelmente lotado para uma ocasião religiosa, que é acompanhado para a ocasião por um Naadam (corridas de cavalos normalmente disputadas sem sela e lideradas por crianças a partir dos 3 anos, que os mongóis consideram o seu desporto preferido no verão), das quais podemos ver a linha de chegada num sprint. Procuramos o acampamento ger, que está localizado a aprox. 10 km antes do mosteiro. Almoço tardio com especialidade local, eu vaia (rolinhos de massa recheados com carneiro cozido no vapor e cebola), de sabor intenso mas excepcionalmente bom. O ger é agradável e limpo, com serviços externos, como sempre acontece nos acampamentos ger. Regressamos ao Mosteiro para visitar o seu interior num clima alegre e festivo, ainda que as celebrações já tenham terminado. Vendedores de airag, outras bebidas e brinquedos enfeitam a entrada, enquanto no interior o cheiro de incenso permeia o ar. A tradição budista exige que sejam feitas oferecido em homenagem das diversas divindades, desde pequenas quantias em dinheiro até alimentos (arroz, biscoitos e pedaços de queijo). Tudo isso dá uma sensação de desordem e sujeira aos nossos olhos, mas faz parte da tradição. Acontece também de encontrar ofertas de dinheiro colocadas nos ovoos, sem que ninguém as pegue.

Jantamos no acampamento com pãezinhos coreanos e bebemos chá, bebida que costuma acompanhar as refeições. Os rebanhos de gado são muito frequentes e é lindo ver os vaqueiros a cavalo enquanto os arrebanham. Talvez seja uma das imagens mais representativas da vida rural na Mongólia e exala uma sensação de liberdade. O que, por outro lado, explica o desconforto que esses homens sentem vivendo na cidade.

Visitamos também os arredores do mosteiro, subindo uma colina cujo topo é enriquecido com ovoos e bandeiras tibetanas, para admirar a paisagem do alto. De facto, a vista do Mosteiro, cuja cor vermelha se destaca no verde das pradarias circundantes e nas baixas montanhas que se erguem em redor, oferece um panorama encantador.