Amarbayasgalant

La cara urbana de Amarbayasgalant

Salimos de la capital en un hermoso día después de asegurarnos de haber empacado todo lo necesario, incluso para pasar la noche en tiendas de campaña. Comenzamos en dirección oeste para luego continuar hacia el norte. De hecho, Ulan Bataar está adornado con montañas en la zona norte y altas colinas en la zona sur, por lo que se extiende en dirección este-oeste. El tráfico es notable. y el humo que sale por los tubos de escape sirve de reserva los días en los que tenemos que prescindir del smog. Las afueras están salpicadas de campos de ger que han surgido en los últimos años tras los numerosos inviernos especialmente fríos (llamados zud) que se sucedieron a principios de este siglo. Al exterminar el ganado del que vivían, los pastores se vieron obligados a afrontar una trashumancia mucho más triste hacia la ciudad. Se han sumado así a las filas de la población pobre, sin un trabajo que pueda calificarse de tal, inadaptada al tener que llevar una vida que no es la suya: la de pastor en las zonas rurales. Esto ha aumentado el consumo de alcohol como el vodka, que en un principio se suponía que limitaría el dolor de haberlo perdido todo, pero en realidad no ha hecho más que agravar el malestar. Este alcohol fue inyectado en el tejido social por los soviéticos para domesticar a la población en los años 1970 y todavía está muy difundido, aunque varias fuentes afirman que el consumo de vodka está en declive y los jóvenes prefieren una buena cerveza de producción local. Nos encontraremos con muchos borrachos, a veces acosando a otras personas, pero nunca agresivos. Aquí también vemos el carácter pacífico, aunque en el flagelo del alcoholismo. A medida que nos alejamos, los barrios ger desaparecen para dar paso a las primeras praderas con raras tiendas de campaña aisladas: finalmente las encontramos colocadas en el lugar adecuado, el diseñado por la Naturaleza. A medida que avanzamos nos topamos primero con el crematorio de la capital y luego con el cementerio. Las normas religiosas dictan que los cuerpos deben ser cremados antes del entierro. Sin embargo, sería impensable enterrar los cuerpos bajo tierra considerando las duras temperaturas invernales.

Justo antes de Darkhan giramos hacia el oeste. Siguiendo hacia el norte, en unas pocas decenas de kilómetros nos habríamos encontrado en Siberia. Es sorprendente cómo, a pesar de ser un cruce importante, no hay señales de dirección. Al conductor que lo hace por su cuenta le resultaría difícil no sólo orientarse, sino también elegir el camino correcto. Esta falta de señalización nos la encontraremos en casi todos los cruces que encontremos. La carretera hasta el momento está asfaltada aunque con baches evidentes, pero yendo hacia Erdenet mejora. Cerca de las carreteras asfaltadas hay cabinas de peaje que exigen el pago de un peaje (normalmente unas 5.000 T.). La velocidad media ronda los 90 km/h. Paramos unos minutos en Hötög, un pueblo evidentemente diseñado y construido siguiendo el estilo soviético, donde nuestro guía vivió durante 4 años cuando era un niño y su padre era policía. El guía nos explica que es la mitad de la etnia Bayad y la otra mitad Khalkha. Su abuela procedía de la aimag (provincia) de Uvs, de donde se mudó durante la última guerra mundial, habiendo sido médico militar.

Visita al Monasterio de Amarbayasgalant

Finalmente tomamos una pista de tierra en mal estado que en 35 km lleva a Monasterio de Amarbayasgalant. En realidad se trata de dos y a veces incluso tres vías que discurren paralelas a una distancia de unos pocos metros y que en ocasiones acaban cruzándose. Depende de la capacidad de los conductores elegir el mejor para encontrarse con menos baches. Este sistema se utiliza para evitar que los vehículos lleguen en sentido contrario y adelantar a otros. En este caso, sin embargo, tendrás que recorrer la pista más rápida en cuanto a baches. Adelantar a alguien también significa ingerir menores cantidades de polvo, lamentablemente en detrimento de los que van detrás. Se cruzan vados frecuentes, donde nos encontramos con varios coches atascados con pasajeros intentando empujarlos para sacarlos del agua. El trayecto desde la capital dura un total de 5 horas, buena parte de las cuales son por carreteras asfaltadas. Pero no hace falta ir demasiado lejos: a partir de ahora el camino de tierra representará casi la totalidad de nuestro itinerario.

Tradiciones y espiritualidad

El monasterio es uno de los más bellos e importantes de Mongolia. Fue construido entre 1727 y 1737 por el emperador manchú Kansu según los cánones del estilo chino. Está dedicado a Zanabazar, el primer emperador-lama, científico y gran escultor, cuyo cuerpo fue trasladado aquí en 1779. Inmediatamente se percibe que los templos tienen un origen chino y esto se confirma al ver las oraciones en el mismo idioma.

Encontramos el lugar increíblemente concurrido para una ocasión religiosa, lo cual es acompañado para la ocasión por un Naadam (carreras de caballos normalmente realizadas a pelo y dirigidas por niños a partir de 3 años, que los mongoles consideran su deporte favorito en verano), de las que podemos ver la meta al sprint. Buscamos el campamento de ger, que se encuentra aprox. 10 km antes del monasterio. Almuerzo tardío con especialidad local, i abucheo (rollitos de pasta rellenos de cordero al vapor y cebolla), de sabor intenso pero excepcionalmente bueno. El ger es agradable y limpio, con servicios externos, como siempre ocurre en los campamentos de ger. Volvemos al Monasterio para visitar su interior en un alegre ambiente festivo, aunque las celebraciones ya han terminado. Vendedores de airag, otras bebidas y juguetes adornan la entrada, mientras que en el interior el aroma del incienso impregna el aire. La tradición budista exige que se hagan ofrecido en honor de las distintas deidades, que van desde pequeñas sumas de dinero hasta alimentos (arroz, galletas y trozos de queso). Todo esto da una sensación de desorden y suciedad a nuestros ojos, pero es parte de la tradición. Ocurre también encontrar ofertas de dinero colocadas sobre los ovoos, sin que nadie las recoja.

Cenamos en el campamento con panecillos coreanos y tomamos té, la bebida que suele acompañar las comidas. Los rebaños de ganado son muy frecuentes y es hermoso ver a los vaqueros a caballo mientras los acorralan. Quizás sea una de las imágenes más representativas de la vida rural en Mongolia y rezuma sensación de libertad. Lo que, por el contrario, explica el malestar que sienten estos hombres al vivir en la ciudad.

También visitamos los alrededores del monasterio, subiendo una colina cuya cima está enriquecida con ovoos y banderas tibetanas, para admirar el paisaje desde las alturas. De hecho, la vista del Monasterio, cuyo color rojo destaca entre el verdor de las praderas circundantes y las montañas bajas que se elevan a su alrededor, ofrece un panorama encantador.