Mongolia del Norte

Tradiciones y espiritualidad

La noche transcurre fresca y la manta gruesa viene muy bien. A las 8.45 ya estamos en Amarbayasgalant para ver las ceremonias en el templo. Hay mucha gente apiñada, mientras los monjes están dentro. ellos cantan sus canciones de oración. uno abundancia de dulces, el arroz y otros alimentos significan ofrendas a las deidades. El ambiente está impregnado de espiritualidad budista, en un derroche de colores cálidos y en la sencillez característica de esta religión. El tiempo parece no haber pasado, y quizá no haya sido así. Las efusiones de incienso se mezclan con el dulce aroma de las ofrendas.

El cielo está despejado, con algo de niebla alta, mientras nos dirigimos hacia Erdenet , la segunda ciudad más grande de Mongolia, con una población de aprox. 70.000 habitantes. Amplios pastos con numerosos terneros a los que les encanta detenerse en el camino. La ciudad tiene una marcada estructura soviética y por si fuera poco, destaca una de gran tamaño que nos lo recuerda. mosaico del rostro de lenin en la pared de un edificio. Intentamos en vano visitar la mina de cobre que está cerrada a los turistas porque es sábado. Es una de las diez minas más grandes del mundo y por sí sola produce el 40% de las exportaciones de Mongolia y consume casi la mitad de la electricidad del país. Erdenet se gana la vida únicamente con esta actividad. Visitemos el monumento dedicado a la amistad entre Mongolia y la Unión Soviética: de las botellas rotas deducimos que sirve de lugar de reunión nocturna para alcohólicos, quienes implícitamente blasfeman contra los soviéticos por haber introducido el vodka. También compramos una botella para emergencias de resfriado que nos puedan afectar en los próximos días.

En 60 km llegamos a Bulgan y aquí nos despedimos definitivamente de la carretera asfaltada. Almorzamos en un lugar con un mobiliario tan llamativo como vulgar, donde las moscas reinan. El camino que se abre está frente a nosotros

Ya es un pago inicial para el infierno. Todo, si es posible, se agrava aún más con la construcción de una carretera que en un futuro próximo conectará la U.B. con el noroeste. Esta es la llamada Ruta del Milenio. Algunos escépticos afirman que el nombre se debe a que se necesitarán mil años para construirlo. Los taludes que se crearon a su lado parecen haber sido bombardeados y los vehículos pesados ​​que lo frecuentan ciertamente no contribuyen a nivelarlo. El polvo es un compañero constante que impide respirar. Nos encontramos con un camión lleno de gente: nos dicen que son prisioneros que van a trabajar en la construcción de la carretera. También en este punto nos damos cuenta de que Mongolia está más avanzada que nuestras "democracias de garantía". En otros tramos los contratos los ganaron empresas chinas, que trajeron consigo el equipo mecánico y la mano de obra. De vez en cuando nos topamos con viejos camiones llenos de lana de oveja.

En esta región el grupo étnico dominante son los buriatos, que prefieren las construcciones de madera a los gers.

En el camino de tierra empezamos a ver el minivan de UAZ, que según todos es el más fiable y caracterizará el paisaje motor de la estepa. Lo mismo ocurre con los jeeps E69, brillantes por su resistencia, no tanto por su comodidad. Actualmente la gente prefiere los jeeps japoneses porque son más cómodos y el precio de los rusos ha aumentado hasta acercarse a uno usado en buen estado fabricado en Japón.

Pasamos el peaje del río Sengel, el más largo del país, al que desde aquí aún le quedan cien kilómetros por recorrer antes de desembocar en el lago Baikal en Siberia. Desde Bulgan hasta el lugar donde decimos basta y montamos la tienda, tardamos 3 horas y media en recorrer aprox. 140 kilómetros. En total hemos recorrido 320 km, gracias fundamentalmente a la primera parte de asfalto. En el último tramo, una vez terminadas las obras de la nueva vía, logramos recuperar algo de velocidad y terminamos a una media de unos 40 km/h. El lugar donde vamos a montar las tiendas de campaña se encuentra a unos diez kilómetros al oeste de Houtag Ondor, cerca un ger sustantivo, masculino— o hecho, donde tenemos el placer de conocer a la hospitalaria familia formada por padre, madre y un niño de 5 años con su hermana. Nos ofrecen un sabroso té con leche (süütei tsai), que saboreamos con mucho gusto, galletas y aaruul (cuajada de leche en polvo). Este último tiene forma de galleta muy dura, es salado y tiene un sabor amargo destinado a complacer sólo el paladar de unos pocos occidentales. Nos cuentan que en esta época se alimentan esencialmente de derivados de la leche, ya que la carne se echaba a perder rápidamente si mataban animales. Las reservas de carne seca previamente se agotan, mientras que en invierno podrán alimentarse con carne fresca. Las temperaturas superan frecuentemente los -30°C. Como regla general, en un año la familia cultiva 4 campos en diferentes lugares, posee 500 ovejas y 50 caballos y puede considerarse rica, aunque los precios ofrecidos por los comerciantes de la U.B. cuando llegan a comprar animales en otoño siempre son más bajos. Los niños van a la escuela de septiembre a junio y, al no poder regresar a casa, se alojan en dormitorios que la escuela pone a su disposición. Por primera vez nos topamos con la proverbial hospitalidad de los pueblos nómadas y nos sorprende la buena disposición que muestran para acoger a los extraños. Lo que tenemos la oportunidad de experimentar va mucho más allá de la ya halagadora información que nos brindan las guías que hemos leído. Pasamos la noche cerca de un arroyo y antes de cenar viene a visitarnos un pastor con el inevitable deel (vestido largo, parecido a un abrigo) montado en su motocicleta rusa. Es muy amable y con él inmediatamente mostramos las dos únicas palabras en mongol que conocemos, terminando rápidamente la conversación. Afortunadamente, nuestros acompañantes pueden entretenerlo mejor. Regresa a su casa, que está a unos veinte kilómetros de distancia. Se jacta de destilar el mejor vodka elaborado con leche (shimin arikh) y nos invita a beber todo lo que queramos. La cena se desarrolla bajo la luz de una espléndida luna llena, mientras el frío desciende sobre el ambiente que nos rodea y se apodera de nuestros miembros. Beber unas cuantas cervezas o tazas de té más resulta muy imprudente debido a los inconvenientes asociados a los frecuentes viajes al baño. Salir del saco de dormir en mitad de la noche no es una experiencia muy cálida, pero aun así te permite admirar el silencio de la estepa mientras realizas tus tareas fisiológicas.