شمال منغوليا

التقاليد والروحانية

يمر الليل باردًا وتصبح البطانية السميكة مفيدة جدًا. في الساعة 8.45، وصلنا بالفعل إلى Amarbayasgalant لمشاهدة الاحتفالات في المعبد. هناك الكثير من الناس يتجمعون معًا والرهبان في الداخل يغنون ترانيم صلواتهم. واحد وفرة من الحلويات والأرز والأطعمة الأخرى تشير إلى القرابين للآلهة. الجو مشبع بالروحانية البوذية، بفيض من الألوان الدافئة والبساطة التي يتميز بها هذا الدين. يبدو أن الوقت لم يمر، وربما لم يحدث. تمتزج نفحات البخور مع رائحة القرابين الحلوة.

السماء صافية مع وجود بعض الضباب الكثيف ونحن نتجه نحوها إردنيت ، ثاني أكبر مدينة في منغوليا، ويبلغ عدد سكانها تقريبا. 70.000 نسمة. مراعي واسعة بها العديد من العجول التي تحب التوقف على الطريق. تتمتع المدينة ببنية سوفيتية مميزة، وإذا لم يكن ذلك كافيًا، يبرز مبنى كبير ليذكرنا بذلك فسيفساء وجه لينين على جدار المبنى. نحاول عبثاً زيارة منجم النحاس المغلق أمام السياح لأنه يوم السبت. وهو واحد من أكبر عشرة مناجم في العالم وينتج وحده 40% من الصادرات المنغولية، ويستهلك ما يقرب من نصف الكهرباء في البلاد. وتستمد Erdenet رزقها من هذا النشاط فقط. دعونا زيارة نصب تذكاري مخصص للصداقة المنغولية السوفيتية: من الزجاجات المكسورة نستنتج أنها بمثابة مكان استراحة ليلي لمدمني الكحول، الذين يجدفون ضمنيًا على السوفييت لأنهم أدخلوا الفودكا. نشتري أيضًا زجاجة لحالات الطوارئ الباردة التي قد تصيبنا في الأيام القليلة المقبلة.

بعد 60 كيلومترا نصل إلى بولجان وهنا نقول نهائيا وداعا للطريق الإسفلتي. نتناول الغداء في مكان به أثاثات مبهجة بقدر ما هي مبتذلة، حيث يسود الذباب. الطريق الذي يفتح هو أمامنا

بالفعل دفعة أولى على الجحيم. كل شيء، إن أمكن، يزداد سوءًا بسبب إنشاء طريق سيربط في المستقبل القريب جامعة بريتش كولومبيا. مع الشمال الغربي. هذا هو ما يسمى طريق الألفية. يدعي بعض المتشككين أن الاسم يرجع إلى حقيقة أن بنائه سيستغرق ألف عام. ويبدو أن المنحدرات التي تم إنشاؤها بجانبها قد تعرضت للقصف، ومن المؤكد أن المركبات الثقيلة التي تتردد عليها لا تساهم في تسويتها. الغبار رفيق دائم يعيق التنفس. التقينا بشاحنة مليئة بالناس: أخبرونا أنهم سجناء وهم في طريقهم للعمل في بناء الطريق. وفي هذه النقطة أيضًا، ندرك كيف أصبحت منغوليا أكثر تقدمًا من "الديمقراطيات المضمونة" لدينا. وفي أقسام أخرى فازت الشركات الصينية بالعقود التي جلبت معها المعدات الميكانيكية والعمالة. بين الحين والآخر نصادف شاحنات قديمة مليئة بصوف الأغنام.

في هذه المنطقة المجموعة العرقية المهيمنة هي بوريات، الذين يفضلون المباني الخشبية بدلا من الجير.

على الطريق الترابي نبدأ في رؤية حافلة صغيرة من UAZ ، والذي يقول الجميع إنه الأكثر موثوقية وسيميز المشهد الحركي في السهوب. وينطبق الشيء نفسه على سيارات الجيب E69، الرائعة من حيث المقاومة، وأقل من ذلك من حيث الراحة. حاليا يفضل الناس سيارات الجيب اليابانية لأنها أكثر راحة وقد ارتفع سعر الجيب الروسي حتى أصبح قريب من سيارة مستعملة جيدة مصنوعة في اليابان.

نمر عبر نهر سنجل، الأطول في البلاد، والذي لا يزال أمامنا مسافة مائة كيلومتر قبل أن يتدفق إلى بحيرة بايكال في سيبيريا. من بولغان إلى المكان الذي نقول فيه كفى وننصب الخيمة، يستغرق السفر حوالي 3 ساعات ونصف. 140 كم. في المجمل، قطعنا مسافة 320 كيلومترًا، وذلك بفضل الجزء الأول من الأسفلت. في المرحلة الأخيرة، منذ الانتهاء من مواقع إنشاء الطريق الجديد، تمكنا من استعادة بعض السرعة وانتهينا بمتوسط ​​حوالي 40 كم/ساعة. المكان الذي دعونا ننصب الخيام تقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات إلى الغرب من حوتاغ أوندور القريبة جير ن أو صنع حيث سعدنا بلقاء العائلة المضيافة المكونة من الأب والأم وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات مع أخته. يقدمون لنا الشاي اللذيذ مع الحليب (süütei tsai)، الذي نتذوقه بكل سرور، والبسكويت والأرول (خثارة الحليب المجفف). هذا الأخير له شكل البسكويت الصلب للغاية، وهو مالح وله طعم حامض لا يرضي سوى أذواق عدد قليل من الغربيين. ويخبروننا أنهم في هذه الفترة يتغذون بشكل أساسي على مشتقات الحليب، لأن اللحوم سرعان ما تفسد إذا قتلوا الحيوانات. تنفد مخزونات اللحوم المجففة مسبقًا، بينما في الشتاء سيتمكنون من إطعام أنفسهم باللحوم الطازجة. تتجاوز درجات الحرارة في كثير من الأحيان -30 درجة مئوية. كقاعدة عامة، تقوم العائلة خلال عام واحد بإنشاء 4 حقول في أماكن مختلفة، وتمتلك 500 خروف و50 حصانًا ويمكن أن تعتبر نفسها ثرية، على الرغم من أن الأسعار التي يعرضها تجار U.B. عندما يصلون لشراء الحيوانات في الخريف تكون أسعارهم أقل دائمًا. يذهب الأطفال إلى المدرسة في الفترة من سبتمبر إلى يونيو، ونظرًا لعدم قدرتهم على العودة إلى منازلهم، يقيمون في غرف النوم التي توفرها المدرسة. لأول مرة نواجه ضيافة البدو التي يضرب بها المثل، ونذهل من الاستعداد الذي يظهرونه في الترحيب بالغرباء. إن ما أتيحت لنا الفرصة لتجربته يتجاوز بكثير المعلومات الرائعة التي قدمتها الأدلة التي قرأناها. نقضي الليل بالقرب من جدول مائي وقبل العشاء يأتي راعي غنم لزيارتنا ومعه الديل الحتمي (فستان طويل يشبه المعطف) يركب راعيه دراجة نارية روسية. إنه لطيف جدًا ومعه نعرض على الفور الكلمتين المنغوليتين الوحيدتين اللتين نعرفهما، وننهي المحادثة بسرعة. لحسن الحظ فإن المرافقين لدينا قادرون على الترفيه عنه بشكل أفضل. يعود إلى منزله الذي يبعد حوالي عشرين كيلومتراً. إنه يفتخر بتقطير أفضل أنواع الفودكا المصنوعة من الحليب (شيمين أريخ) ويدعونا للشرب بقدر ما نريد. يتم العشاء تحت ضوء البدر الباهر، بينما يهبط البرد على البيئة المحيطة ويستحوذ على أطرافنا. تبين أن شرب المزيد من البيرة أو أكواب الشاي أمر غير حكيم للغاية بسبب المضايقات المرتبطة بالذهاب المتكرر إلى المرحاض. إن الخروج من كيس نومك في منتصف الليل ليس تجربة دافئة جدًا، لكنه لا يزال يسمح لك بالإعجاب بصمت السهوب أثناء قيامك بواجباتك الفسيولوجية.