أولانباتار

رحلة إلى أولان باتور

نحن ندرك أن الرحلة هي بطريقة ما مغامرة وأنه يجب علينا الاستعداد لبعض الانزعاج منذ البداية، عندما نستقل طائرة Tupolev M154 المغادرة من موسكو إلى أولان باتور. وعلى الرغم من أن الشركة هي شركة ترفع العلم الروسي، إلا أن الطائرة تتمتع بجميع خصائص الحطام ذات الطراز السوفيتي. قبل المغادرة نضطر إلى دخول ساونا حقيقية، تضربنا موجة من الحرارة لتختبر مزاج الركاب عن طريق تحميصهم داخل جسم الطائرة.

وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة، إلا أن الرحلة منتظمة ونصل أساسًا في الوقت المحدد إلى العاصمة المنغولية. المطار صغير ولكنه عملي. قد يكون المدرج مرتفعًا بعض الشيء كما يقول المرشدون، ولكنه ليس مثيرًا تمامًا، إن لم يكن بالنسبة للطائرة التي نحن على وشك لمس الأرض بها.

نمر سريعًا بالإجراءات الجمركية ونلتقي بمرشدنا المسمى آندي. السائق كامباه ينتظرنا في الخارج ومعه أ لاند كروزر 3.0 والذي سيقنعنا في الأيام القليلة القادمة بجودة علامة تويوتا التجارية، أكثر بكثير من مجرد إعلان بنجوم جذابة.

المتاحف والذاكرة في أولانباتار

يظهر الطريق الذي يأخذنا إلى المدينة أولان باتار وهو يستيقظ في يوم عادي: ديناميكي على اللوحات الإعلانية القريبة من المطار، لكنه حزين للغاية في الأكواخ المحيطة بمركز المدينة. تم بناء المدينة شمال نهر تول وتحيط بها الجبال المبهجة. يتباهى المركز بالحداثة الحديثة، في الخارج توجد المباني الأولى من العصر السوفيتي والأسلوب السوفيتي، في حين أن الضواحي تتوسع بسرعة مع معسكرات غير (خيام دائرية)، تجذبها الوهم الزائف للمدينة. مع هذا النوع من السكن أصبحت الهجرة أسهل من أي مكان آخر.

نذهب إلى فندق ميشيل الواقع في المنطقة المركزية بالقرب من السفارتين الصينية والهندية. إنه فندق جيد، خالي من الكماليات غير الضرورية، والتي قد تتناقض مع الواقع المحلي، ومع ما ينتظرنا وما نعتزم تجربته. نترك أكبر حقيبة في الفندق تحتوي على كل ما هو غير ضروري للحياة الريفية في الداخل، ونحن على استعداد لبدء الرحلة، بدءًا من الزيارة إلى العاصمة.

حجر الزاوية هو بلا شك ساحة سخباتار ، مخصصة للبطل القومي الذي تدين له منغوليا باستقلالها عن الصين في عام 1921 ولكن في الوقت نفسه أيضًا خضوعها للاتحاد السوفيتي. الساحة لديها نصب تذكاري للفروسية من البطل. على الجانب الشمالي المبنى المزين برواق هو مقر البرلمان والتي هي أيضاً، لأسباب عقلانية، مقراً لرئاسة الجمهورية والحكومة. في وسط الرواق يوجد الصرح الضخم تمثال جنكيز خان الجلوس، الأسطورة الحقيقية لمنغوليا. ففي نهاية المطاف، أكبر مملكة على الإطلاق هي ملكه وكل مواطن يعرفها ويفتخر بها. خاصة الآن بعد أن أصبحوا مواطنين ولم يعودوا رعايا. الساحة هي القلب النابض للمدينة والبلد بأكمله. يجتمع الناس هنا في لحظات الفرح وفي أحلك اللحظات، بغض النظر عن درجات الحرارة. وفي أوائل يوليو/تموز، اندلعت مناوشات في أعقاب الفوز المتنازع عليه للشيوعيين السابقين في الانتخابات البرلمانية. وأدت اتهامات الاحتيال إلى إحراق مقر الحزب ومقتل 7 متظاهرين على يد الشرطة. وتم اعتقال 700 شخص، فيما لا يزال 200 شخص في السجن بتهمة التحريض على الفتنة. وتجري التحقيقات حاليا لمعرفة مصدر الاحتجاجات، معتقدين أن مشروع زعزعة الاستقرار له جذور في الخارج. وهنا أيضاً يبدو أن الديمقراطيين يحظون برعاية الأميركيين، في حين ينبغي على الشيوعيين السابقين أن يكونوا موالين لحليفهم السابق. ويمكن رؤية أعداد كبيرة من قوات الشرطة تحاول الحفاظ على الاستقرار الذي كان من الصعب استعادته بعد اشتباكات الشهر الماضي. ومع ذلك، تظل الحقيقة أن البلاد تتطور بسرعة: هناك العديد من المباني الجديدة والمركز به مواقع بناء في كل مكان. بعض المشاريع جريئة للغاية ويبدو أنها تتناقض مع النمط الشرقي. نواصل شرقا، حيث مقر أشعلت النار في PRMR ، والتي ظلت أمامها في مكانها طوال هذه السنوات تمثال لينين. والآن بعد أن تم إزالتها من شوارع وعقول جميع البلدان التابعة، وفي المقام الأول من روسيا، فإنها تقاوم هنا دون أن يعرف أحد السبب. لكننا سنحاول تقديم إجابة لهذا لاحقًا.

السياسة والمجتمع في أولان باتور

يشرح لنا دليلنا كيف أنه لا يزال هناك جهاز استخبارات فعال للغاية يستمع بعناية إلى انتقادات النظام. يحاول السياسيون البقاء في السلطة للاستفادة من المزايا التي لا يمكن إنكارها الناتجة عن تقسيم الموارد. ولا سيما بشأن تراخيص البناء في العاصمة وامتيازات التعدين. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تمكن الحزب الشيوعي من النهوض من رماده، والعودة إلى السلطة بانتخابات كانت ديمقراطية من حيث المذهب على الأقل. لقد حكموا بشكل لائق لعدة سنوات من خلال استغلال المعرفة في الإدارة والأجهزة البيروقراطية. عندما اختار المنغوليون حكومة جديدة، أدت قلة خبرة أولئك الذين ظلوا في المعارضة لفترة طويلة إلى تورط العديد من القادة في قصص الفساد. لقد طغى جشع السلطة على أولئك الذين ظلوا لسنوات ينتقدون نفس الجرائم التي كانوا مذنبين بارتكابها آنذاك. وكانت النتيجة عودة النظام القديم، الذي تأكد، ولو بشكل طفيف، في الانتخابات الأخيرة.

ويخبرنا آندي أيضًا أن المنغوليين يؤمنون بالخرافات جدًا، ولذلك يمتنعون في بعض الأيام عن القيام بأعمال معينة، أو ممارسة طقوس دينية لتجنب التعرض للعقوبات الإلهية. يجب أن أقول إن البوذية المنغولية هي بالفعل من أصل تبتي (وبالتالي اللامايين أو القبعات الصفراء) ولكنها مشبعة أيضًا بالشامانية. على الرغم من أن هذا الدين يقتصر على مناطق الشمال المتاخمة لسيبيريا، إلا أنه كان هناك العديد من التأثيرات. وهذا ينطبق على الجميع وجود البيض. وهو التكامل الذي حدث مع مرور الوقت وتغلغل في عقيدة متسامحة مثل العقيدة البوذية. علامة مميزة أخرى هي علامات القبعات ، الأوشحة ذات اللون الأزرق الفاتح (أو أحيانًا الأصفر) ذات الأصل اللامي والشاماني والتي يتم رفعها على أعمدة في وسط البويضات أو في أماكن أخرى تعتبر مهمة أو تستحق الحماية، مثل داخل السيارة. بالمقارنة مع البوذية التبتية، يقولون هنا أنهم أكثر تسامحًا، لدرجة أن اللاما يمكنهم حتى الزواج. الزعيم الروحي لمنغوليا هو الدالاي لاما، الذي زار البلاد مرتين منذ أن تحررت من نير السوفييت. وردا على ذلك، أغلقت الصين حدودها في المرة الأخيرة لمدة أسبوع، مما أجبر منغوليا فعليا على عزلة مدمرة. وقد سلط هذا الضوء على اعتماد البلاد الاقتصادي على جارتها القوية. يهتم الدالاي لاما كثيرًا بمنغوليا، فهي الدولة اللامية الوحيدة التي يمكن فيها ممارسة الدين بحرية، على عكس التبت. ولذلك فهو يرى هذه الحالة كرأس جسر روحي لبقية العالم.

لا يمكن اعتبار المدينة بشكل عام جميلة: ففي وسطها توجد غرف تفتيش مفتوحة تعمل بمثابة صناديق قمامة كبيرة، كما أن حالة الأرصفة تتطلب عناية مستمرة عند المشي. لا يزال الأشخاص الذين تقابلهم في الشارع يبدون مرتبين ونظيفين، بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية. حتى الموضة تأخذ ألوانًا رصينة وفقًا لما يمليه الأسلوب الشرقي. يسود الضباب الدخاني وسط حركة المرور الفوضوية، وحيث يجب أن تكون أحواض الزهور لا يوجد شيء سوى الأعشاب الضارة. في الحدائق الموجودة داخل المعالم الأثرية الأكثر أهمية، لا تزدهر سوى الأعشاب الضارة والتربة غير المزروعة. من المؤكد أن الشعب المنغولي ليس لديه حس جمالي كبير عندما يتعلق الأمر بالزخارف الخضراء. كل هذا يجب أن يقال بالنظر إلى وجهة نظرنا. قد يجادل المرء حول الحاجة إلى حدائق مزخرفة، عندما تبدأ المناظر الطبيعية الساحرة في مكان غير بعيد. هناك الكثير من المساعدة من الدول الأجنبية (كوريا واليابان في المقام الأول ولكن أيضًا بعض الدول العربية الغنية أو الدول الأخرى التي بها مجتمعات بوذية غنية). غالبًا ما يحدث أن تصادف بعض المعالم الأثرية أو التجديدات الحديثة: فكلها مدعومة من الخارج. وحتى مبنى البرلمان الجميل تم تمويله من قبل دولة عربية. ويبدو أنها لو لم تتمكن من الاعتماد على هذه المساعدات، لكانت منغوليا ستظل تعيش الظروف التي تركها فيها السوفييت عندما غادروها قبل 18 عاماً. ولا ينبغي فهم تصرفاتهم على أنها مجرد إهمال، بل هي بالأحرى مسألة لامبالاة تامة تجاه أثاث الشوارع وهم يقبلون ما يصل من الخارج كهدية من العناية الإلهية. إنهم يشكون فقط من أن المحتلين، عندما تركوا البلاد، تركوها أيضًا بدون صناعات ومعتمدة بشكل كامل على الدول الأجنبية. في الواقع، قام الاتحاد السوفييتي بسحب الموارد ورد بالمثل بالسلع المصنعة. ربما انتهى التعاون القسري إلى جلب بعض المزايا أيضًا. ولكونها أكثر تخلفًا، فمن المؤكد أنها كانت أكبر مما كانت عليه أوروبا الشرقية. وتبقى الحقيقة أنه في تلك الفترة تم تدمير جزء كبير من التراث الثقافي والعقلي لشعب له أصول يفتخر بها. وفي نهاية حقبة، وجدت منغوليا نفسها تمتلك موارد لا تستطيع استخراجها، ومن دون أي قدرة إنتاجية. هناك كثيرون يشتاقون إلى زمن اقتصاد الرفاهية، حيث كان كل فرد يحصل على وظيفة وكانت المساواة تتقلص إلى أدنى قاسم مشترك يضمن على الأقل الحصول على شيء للعيش عليه. جلب الروس بعض الابتكارات التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت: إذا كانت الخراطيم تقوم بتصفية المياه أثناء المطر المستمر، فإن النايلون المستورد يساعد على عزلها من الماء. علاوة على ذلك، فتح التحالف مع الدولة الشيوعية الأبواب أمام عالم الحلفاء. يمكنك العثور على أشخاص زاروا أوروبا الشرقية أو كوبا، وبعضهم يتحدثون الألمانية أو الإسبانية، وتعلموا ذلك أثناء رحلاتهم إلى بلدان أخرى تابعة. كان على الجميع أن يتعلموا اللغة الروسية في المدرسة، لكنها الآن لغة اختيارية. فكر النظام أيضًا في اللياقة البدنية: في لحظة معينة، انطلقت صفارة الإنذار وكان على كل من عمال المصانع وعمال المكاتب إجراء تمارين للحفاظ على شكل بدني معين، والذي، إلى جانب التوافر المحدود للوسائل الاقتصادية، منع المنغوليين من اكتساب الوزن.

الوجه الحضري لأولان باتور

بصرف النظر عن البطء الذي يميز عمال العاصمة، تجد في بقية أنحاء البلاد أشخاصًا مشغولين ولكنهم خاليين من التوتر عازمين على القيام بما يتطلبه الوضع. الهيجان المفرط لا فائدة منه. بدلاً من ذلك، يعد الاتساق أمرًا ضروريًا، والتواجد عندما يحين الوقت. العمل الجاد لتجميع الكنوز هنا لا معنى له. ومن الضروري الاهتمام باحتياجات الحاضر في الوقت المناسب مع مراقبة المستقبل، دون برامج أو استراتيجيات معينة. ويساعدهم هذا النظام على أن يكونوا سعداء بما لديهم وأن يستمتعوا به على أكمل وجه.

لقد جعلنا سقوط الجدار ندرك أن الاتحاد السوفييتي المتقدم كان متأخراً عن الغرب بعقود من الزمن وكان يفضل التغيير السريع في العادات، بكل ما يحتويه من جوانب إيجابية وسلبية. ومن خلال الانتقال إلى اقتصاد السوق، ولو كان محدوداً، وجدنا أنفسنا في مواجهة فجوة حتمية بين قِلة من المتاجرين بالبشر الأثرياء وبين عامة الناس في المناطق الحضرية الذين أصبح مستقبلهم غامضاً على نحو متزايد. وكان الموقع الجغرافي البعيد عن المراكز الاقتصادية الكبرى وندرة البنية التحتية سبباً في تضخيم الصعوبات المرتبطة بالتنمية، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن البلاد تعيش محطمة حرفياً بين روسيا والصين. مع الأخير، هناك عدم ثقة رجعي ومبرر، عندما لا يتحول إلى عداء مفتوح. ومع ذلك، فقد تمكنت العدوانية الاقتصادية للصين من اختراق النسيج المنغولي إلى درجة جعله موضوعا للواردات. وهذا يعزز الاعتقاد بأنه لو انتهى الأمر بمنغوليا إلى الفلك الصيني في ذلك الوقت، فإنها لن تكون الآن أكثر من مقاطعة تابعة للإمبراطورية الصفراء، مثل التبت أو منغوليا الداخلية.

أولانباتار

توجد في أولان باتور ثلاث محطات للطاقة الحرارية تعمل بالفحم وتوفر الماء الساخن لتدفئة الشقق الحضرية في الشتاء البارد. لسوء الحظ، لا يستطيع الكثيرون تنظيم درجة الحرارة باستخدام منظم الحرارة. يحدث أن تضطر إلى العيش في أماكن إقامة شديدة الحرارة وتعاني من صدمة كبيرة عند المغادرة. هذه هي أبرد عاصمة في العالم وغالباً ما تتجاوز درجات الحرارة في فصل الشتاء -30 درجة مئوية، وتبقى تحت الصفر حتى أبريل. ومن المفارقات أن الفصل الذي نعتبره الأجمل، الربيع، هنا يتوافق مع أسوأ فترة. ويستمر البرد ويصاحبه رياح شمالية ثلجية مثيرة للعواصف الرملية. وإذا كان هذا الفصل قاسياً بشكل خاص، تهلك الماشية بعد قسوة الشتاء. يوجد حاليًا 25 مليون رأس من الماشية، وكان عددها حتى سنوات قليلة مضت 33. وهذا الرقم، الذي لا يزال مرتفعًا، يثبت أن أقل من 1٪ تشغلها المستوطنات البشرية.

ويعتبر مستوى الفقر 100 دولار شهريا. يتقاضى الموظف الحكومي راتبًا يبلغ حوالي 200/250 دولارًا شهريًا، بينما لا يكاد الطبيب في المستشفى العام يصل إلى 300 دولار. ويمكن لمن يعمل في القطاع الخاص أن يصل إلى 500 دولار لنفس التخصص. الطعام رخيص والوجبة الثانية الجيدة في المطعم تبلغ حوالي 2500 ت. (سعر الصرف حوالي 1100 ت.× دولار واحد وحوالي 1700 ت.× واحد يورو). أما وقود الديزل فقد ارتفع فجأة وقت رحلتنا ليصل إلى 2020 ت. 1.10 يورو، وهي ثروة إذا ما قورنت بالمعايير المنغولية. يبدو أن الهواتف المحمولة أرخص وكل شخص لديه أحدث هاتف. وحتى حركة الهاتف لا تبدو مكلفة بشكل خاص عند مقارنتها بالنظر إلى الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة.

تقتصر حركة المرور التي لا تطاق على المركز الحضري. بدائل وسائل النقل العام المقبولة (يتم تلقيها عادةً باسم التعاون مع دول مثل كوريا واليابان) مع عربات أصلية مليئة بالركاب. الشيء الوحيد المشترك بينهم هو الدخان الضخم الذي يتركونه وراءهم. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه على الرغم من أنك تقود على الجانب الأيمن من الطريق (مثلنا)، إلا أن هناك العديد من المركبات التي يكون عجلة القيادة على اليمين كما على اليسار. وبما أن هذه المركبات يتم استخدامها واستيرادها بشكل شبه حصري، فإن استخدام كلا الطريقتين مسموح به. ومن هنا جاءت النكتة القائلة بأنهم ينتشرون في الصين على اليسار، وفي اليابان على اليمين، وفي منغوليا أينما حدث ذلك. إن متوسط ​​أسطول السيارات مرتفع بشكل مدهش: تبرز سيارات لاند كروزر ولكنك ترى جميع أنواع السيارات ذات الإزاحة المتوسطة والكبيرة، في حين أن السيارات الروسية أصبحت أقلية بشكل متزايد. هذا على الأقل في العاصمة: خارجها هو عهد حافلة UAZ الصغيرة، وهي بغل حقيقي على الطرق السيئة في بقية أنحاء البلاد. أيضًا من UAZ واليابانية هناك مركبات للطرق الوعرة متكررة. ومع ذلك، فإن معظم الشاحنات لا تزال تأتي من الدولة الراعية السابقة، والعديد منها لن يستهين بفيلم يذكرنا بفترة الثلاثينيات. في بلد تكون فيه المسافات كبيرة وتقتصر شبكة الطرق على سلسلة من المسارات الوعرة وغير القابلة للعبور في حالة سوء الأحوال الجوية، يتم السفر عبر حافلات UAZ أو ميتسوبيشي ديليكا الصغيرة. وهي تربط بين المدن والقرى المختلفة دون أوقات محددة: فهم يغادرون ببساطة عندما يعتقدون أن لديهم حمولة بشرية كافية لتبرير الرحلة.

السياسة والمجتمع

نخرج نحو الجنوب لنرفع أنفسنا على قمة التل، حيث ينتصب النصب التذكاري للصداقة السوفييتية المنغولية (الزايسان)، وهو عبارة عن دائرة خرسانية ضخمة مدعومة بعمودين، تم إنشاء الفسيفساء داخلها بهدف الشهادة على الصداقة بين الشعبين. يوجد في القاعدة بيضة تواجه الجبال.

عند سفح التل يوجد دير في الهواء الطلق، يتميز بتمثال طويل لبوذا، مع عجلات الصلاة المرتبطة به. القريبة تبرز دبابة تبرع بها الاتحاد السوفييتي تخليداً لذكرى المساعدة التي قدمها المغول في الحرب العالمية الثانية. هذه مركبة سوفياتية اشتهرت بكونها من بين الذين وصلوا إلى برلين وحررواها. حول التل توجد ساحات مفصولة بالهاشا، وهي الساحات التي توفر الخصوصية للمنغوليين الحضريين. وعلى مسافة أبعد قليلاً توجد فيلات مبنية حديثاً، ترمز إلى مكانة الطبقة البرجوازية المتنامية باستمرار.

زيارة قصر الشتاء

قبل العودة إلى المركز قمنا بزيارة قصر الشتاء قصر بوجد خان، الذي بُني بين عامي 1893 و1903، حيث عاش آخر ملوك منغوليا جافزان دامبا هوتاغت الثامن. يضم مجمع المعبد هذا العديد من الأعمال الفنية البوذية ومجموعة الملك الخاصة من الأشياء والملابس، من بينها مغلفة بالجير مع جلود 150 نمرًا ثلجيًا والعديد من الحيوانات المحنطة النادرة، وهي ثمرة المشاعر الغريبة الباهظة للملك.

التالي نتحرك نحو غاندانتيغشينلينغ وهو أحد الأديرة الثلاثة الكبيرة التي بقيت بعد عمليات التطهير التي قام بها ستالين. تم بناؤه عام 1838، وهو الأهم في منغوليا، ويوجد بداخله معابد رائعة. كان بها في الماضي أكثر من 10000 راهب وتعتبر نقطة مرجعية لجميع المؤمنين البوذيين. نحن نشاهد بصمت الحفل. وينتشر غناء اللاما الحلقي في الهواء، مما يوفر لنا لأول مرة تصورًا لكوننا في الشرق الحقيقي. يبرز العديد من الرهبان الأطفال: في الواقع، آباؤهم هم الذين يوجهونهم نحو الحياة الرهبانية في سن 5-6 سنوات. في بعض الأحيان يكون هذا إلهامًا دينيًا حقيقيًا، وفي حالات أخرى يكون علاجًا لتجنب أن ينتهي بهم الأمر في الشارع عندما لا تستطيع العائلات تحمل تكاليف تربيتهم. تم تجديد جميع هذه الأديرة بعد عام 1990، غالبًا بمساهمات من بلدان بوذية أخرى. ويبدو أن الصينيين في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، على عكس ما فعله السوفييت، شجعوا بنشاط على انتشار البوذية بين جميع الطبقات أثناء احتلال منغوليا. أصبح العديد من الرجال لاما (نحن نتحدث عن نصف السكان الذكور) مما أدى إلى إضعاف أي مقاومة نشطة تجاه المحتل. وعندما وصل السوفييت وجدوا الأديرة مأهولة بالرهبان (يصل عددهم إلى عشرة آلاف أهمهم) فنفذوا ضدهم سياسة الترحيل والإبادة.

ونرى أيضًا التمثال الذهبي لبوذا مجيد جانرايساج (أفالوكيتشفارا) في معبد مجيد جانرايسج، بارتفاع 26.5 مترًا، ومملوء من الداخل بالسترات وصيغ المانترا والأعشاب الطبية. يوجد في كل مكان عدد لا يحصى من عجلات الصلاة. والمؤمن بإدارة هذه العجلات كأنه يقرأ الأدعية التي فيها، فتصعد إلى السماء. وفي مكان قريب توجد أيضًا جامعة البوذية، ويوجد داخل المجمع معابد أخرى.

نتناول الغداء في ألتاج المنغولية الشواء والذي يترجم إلى بوفيه مليء باللحوم النيئة بمختلف أنواعها. نحن نخدم أنفسنا، ونقدم اختيارنا للطهاة، الذين يطبخونه على الفور على الطبق، ويسليون الجمهور المنتظر من خلال جعل الأجزاء تؤدي حركات بهلوانية مختلفة. عادةً ما ينتهي الأمر بما ينفجر على لوحة العميل الشرعي.

نمر بالقرب من متاجر وزارة الخارجية، وهو ما يمكن أن نعرّفه هنا كمركز للتسوق، والذي كان في السابق حكرًا على الأجانب بشكل أساسي، وأصبح اليوم أيضًا مقصدًا للسكان المحليين. هذه جولة استكشافية فقط لرؤية البدائل التي يقدمها التسوق المحلي. نجد العديد من الأشياء التي تجذب انتباهنا ونحدد موعدًا لليوم الأخير، حيث سيكون لدينا فكرة أوضح عما يجب أن نحزمه في حقيبة العودة.

وصلت الساعة 2.30 ظهرًا أخيرًا وانتقلنا إلى متحف التاريخ الطبيعي المليء بالحيوانات المحنطة المستوطنة. الرائد في المتحف هو الهياكل العظمية للديناصورات الموجودة في صحراء جوبي. وأحدثها يبلغ عمرها 70 مليون سنة. ومن المثير للاهتمام أيضًا بيض هذه الزواحف التي تنتمي إلى عصر يصعب علينا تخيله. في هذه الأثناء، بدأ التعب الناتج عن الرحلات الجوية الطويلة يتغلب على الاهتمام، وبفضل العرض الغنائي للسيدة الصارمة التي تعمل كمرشدة، بالكاد يمكننا أن نمنع أنفسنا من النعاس. المواضيع مثيرة للاهتمام، لكن هدوء المتحف والوقت يقودنا إلى اعتبار كل كرسي وجهة مرغوبة للراحة التي نتوق إليها.

كان اليوم حارًا وشاهدنا العديد من الأشخاص (خاصة السيدات) يتجولون بمظلات مفتوحة لحماية أنفسهم من الشمس، أو ببساطة يغطون أنفسهم بأكياس المستندات. وليس من الواضح ما إذا كان ذلك بسبب الخوف من الإشعاع الشمسي أو لتجنب التسمير. كما حدث بيننا في الماضي، البشرة البيضاء هي علامة الرقي. ومع ذلك، كان آخرون يرتدون ضمادة على أفواههم، ربما في محاولة للحد من ابتلاع الضباب الدخاني الممتص أو، كما يفعل اليابانيون، لتجنب التلوث المتبادل.

الحيوانات المحلية

نعود إلى الفندق للاستحمام المنعش ونغادر الساعة 5:30 مساءً للذهاب والمشاهدة عرض موسيقي والفولكلور المحلي. الأزياء المحلية ذات الألوان الزاهية، والأقنعة التي تكون في بعض الأحيان عدوانية ولكنها مليئة بالمعنى، والغناء الحلقي (أو kööhmii، فخر هذا البلد) والأطفال الرضع الذين يصعب تصنيفهم كفنانين شباب أو جيشا مستغلين، تجلبنا إلى تقاليد هذا الشعب الغني بالتاريخ والفخر. إنها تمثل طريقة ممتازة للتواصل مع الجانب الأكثر متعة في المجتمع.

ذهبنا مع تولجا وبقية البعثة لتناول العشاء في مطعم Modern Nomads، حيث جربنا الخورخوج، وهو طبق يحتوي على الحجارة الساخنة وأضلاع لحم الضأن. نحن راضون عن تناول هذا الأخير، ببساطة لذيذ.

واقتناعا منا بأن هذا سيكون كافيا لهذا اليوم، نلجأ إلى الراحة التي نستحقها في الفندق. لقد انتهت الحياة الطيبة في المدينة، وغدا تبدأ المغامرة! لكن هذا بالتأكيد لن يحرمنا من نومنا، ولن يحرمنا من صوت الأبواق المصحوبة بالألعاب النارية التي يمكن سماعها من شوارع المركز: فازت منغوليا بأول ميدالية ذهبية أولمبية لها على الإطلاق، في بكين وفي رياضة الجودو. أكثر من إضفاء الشرعية على النشوة والفخر الوطني.