Oulan Bator

Vol vers Ulaanbaatar

Nous comprenons dès le début que ce voyage sera une aventure et qu'il faudra faire face à certains désagréments, notamment lorsque nous embarquons sur l'avion Tupolev M154, qui part de Moscou pour Ulan Bator. Bien que la compagnie soit russe, l'appareil présente toutes les caractéristiques des avions soviétiques. Avant le départ, nous sommes soumis à une véritable expérience de sauna : une vague de chaleur nous envahit pour tester la résistance des passagers, les faisant cuire à l'intérieur de la cabine.

Au-delà des prévisions pessimistes, le vol se déroule normalement et nous arrivons essentiellement à l'heure dans la capitale mongole. L'aéroport est petit mais fonctionnel. La piste est également légèrement en pente, comme le disent les guides, mais ce n'est absolument pas effrayant, surtout si on considère l'avion avec lequel nous allons atterrir.

Nous nous occupons rapidement des formalités douanières et rencontrons notre guide, qui s'appelle Andy. À l'extérieur, nous attend le chauffeur Kambah avec une Land Cruiser 3.0, qui nous convaincra dans les jours à venir de la qualité de la marque Toyota, bien plus qu'une simple publicité avec des célébrités.

Musées et mémoire à Oulan Bator

La route qui nous mène en ville révèle Ulan Baatar dans sa vie quotidienne : une animation sur les panneaux publicitaires près de l'aéroport, mais une tristesse palpable dans les bidonvilles qui encerclent le centre. La ville est située au nord de la rivière Tuul et entourée de magnifiques montagnes. Le centre présente une modernité récente, avec des bâtiments d'époque et de style soviétique à l'extérieur, tandis que la périphérie s'étend rapidement grâce aux campements de ger (tentes en laine de forme circulaire), attirés par les illusions de la ville. Ce type de logement facilite grandement l'installation.

Nous nous rendons à l'Hotel Michelle, situé dans le centre, près des ambassades chinoise et indienne. C'est un bon hôtel, sans fioritures inutiles, qui seraient en contraste avec la réalité locale, ce que nous attendons et ce que nous souhaitons vivre. Nous laissons notre valise la plus grande à l'hôtel, ainsi que les affaires non essentielles pour notre séjour, et sommes prêts à commencer le voyage, en commençant par une visite de la capitale.

Le point central est sans aucun doute Place Sukhbaatar, dédiée à l'héros national à qui la Mongolie doit son indépendance de la Chine en 1921, mais aussi sa soumission à l'Union soviétique. La place présente au centre un statue équestre de cet héros. Du côté nord, le bâtiment orné d'une colonne est celui de Siège du Parlement, qui abrite également la Présidence de la République et le Gouvernement pour des raisons de rationalité. Au centre du portique se trouve le monument... Statue de Gengis Khan Assis, véritable symbole de la Mongolie. En effet, le plus grand royaume jamais existé est bien celui-ci et chaque citoyen en est conscient et en prend fierté. Surtout maintenant qu'ils sont devenus citoyens et non plus sujets. La Place est le cœur battant de la ville et de tout le pays. C'est ici que les gens se réunissent, tant dans les moments de joie que dans les moments les plus tristes, quelles que soient les températures. Au début du mois de juillet, il y a eu des affrontements suite à la victoire controversée des anciens communistes aux élections parlementaires. Les accusations de fraude ont conduit à l'incendie du siège du parti et à la mort de 7 manifestants par les forces de l'ordre. 700 personnes ont été arrêtées, tandis que 200 sont toujours en détention pour rébellion.Les enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer l'origine des manifestations, estimant que le projet déstabilisateur a ses racines à l'étranger. Ici également, il semble que les démocrates soient financés par les Américains, tandis que les anciens communistes devraient rester fidèles à leur ancien allié. On observe de nombreuses forces de l'ordre déployées pour maintenir la stabilité difficilement rétablie après les affrontements du mois dernier. Il reste néanmoins le fait que le pays se développe rapidement : on voit de nombreuses constructions neuves et le centre présente des chantiers partout. Certains projets sont très ambitieux et semblent même contredire le style oriental. Nous continuons vers l'est, où se trouve le siège de Données PRMR en feu, où elle est restée depuis des années. Statue de Lénine. Elle a été retirée des places publiques et des esprits de tous les pays satellites, notamment de la Russie, mais persiste ici pour une raison inconnue. Nous essaierons cependant d'en donner une explication plus tard.

Politique et société à Oulan Bator

Notre guide nous explique qu'il existe toujours un service de renseignement très efficace qui écoute attentivement les critiques à l'égard du régime. Les politiciens cherchent à conserver leur pouvoir afin de profiter des avantages indéniables liés à l'exploitation des ressources. En particulier, concernant les permis de construire dans la capitale et les permis miniers. Après la chute de l'URSS, le parti communiste a réussi à se relancer et à retrouver le pouvoir grâce à des élections qui, du moins en apparence, étaient démocratiques. Ils ont gouverné de manière relativement efficace pendant plusieurs années, en tirant parti de leur connaissance de l'administration et de l'appareil bureaucratique.Lorsque les Mongols ont choisi un nouveau gouvernement, l'inexpérience de ceux qui avaient été à long terme en opposition a conduit à ce que plusieurs figures soient impliquées dans des affaires de corruption. L'avidité du pouvoir a pris le dessus sur ceux qui avaient critiqué ces mêmes actes pendant des années. Le résultat a été le retour de l'ancien régime, confirmé, bien que marginalement, lors des dernières élections.

Andy nous informe également que les Mongols sont très superstitieux et qu'en conséquence, ils évitent certaines actions certains jours, ou qu'ils pratiquent des rituels religieux afin d'éviter les punitions divines. Il convient de noter que le bouddhisme mongol est bien d'origine tibétaine (donc lamaïste ou des "gens aux chapeaux jaunes"), mais il est également imprégné du chamanisme. Bien que cette religion soit propre aux régions nordiques limitrophes de la Sibérie, les influences ont été nombreuses. Cela vaut pour tous : présence des ovoos. Une intégration qui s'est développée au fil du temps et qui a imprégné une doctrine tolérante comme celle bouddhiste. Une autre particularité sont les hatag., les foulards bleus (ou parfois jaunes) d'origine lamaïste et chamanique qui sont accrochés à des poteaux au centre des ovoo ou dans d'autres endroits considérés comme importants ou dignes de protection, par exemple l'intérieur d'une voiture. Par rapport au bouddhisme tibétain, on dit qu'il est ici plus tolérant, au point que les lama peuvent même se marier. Le chef spirituel du pays est le Dalai Lama, qui a déjà visité le pays à deux reprises depuis qu'il s'est libéré de l'influence soviétique. En représailles, la Chine a fermé les frontières pendant une semaine, forçant ainsi la Mongolie à un isolement dévastateur. Cela a mis en évidence la dépendance économique du pays envers son puissant voisin.Le autorités religieuses bouddhistes accordent une grande importance à la Mongolie, car c'est le seul pays lamaïste où la pratique de la religion est possible librement, contrairement au Tibet. Elles considèrent donc cet État comme un avant-poste spirituel vers le reste du monde.

La ville, dans son ensemble, ne peut être considérée comme belle : au cœur de la cité, on trouve des égouts ouverts qui servent de grands poubelles et l'état des trottoirs exige une prudence constante lors de la marche. Les personnes rencontrées dans la rue ont néanmoins une apparence ordonnée et propre, quel que soit leur milieu social. La mode adopte également des tons sobres, conformément au style oriental. La pollution est omniprésente dans un trafic chaotique, et là où devraient se trouver les parterres, il n'y a qu'herbes folles. Dans les jardins situés à l'intérieur des monuments les plus importants, seules des herbes folles prospèrent. Il semble que le peuple mongol ne possède pas un grand sens de l'esthétique en ce qui concerne les éléments verts. Tout cela doit être dit en tenant compte de notre point de vue.Il serait peut-être pertinent de discuter de la nécessité d'avoir des jardins aménagés, alors que des paysages magnifiques se trouvent à proximité. De nombreux pays étrangers (la Corée et le Japon en tête, mais aussi certains pays arabes riches ou d'autres États avec une importante communauté bouddhiste) apportent leur soutien. On rencontre fréquemment des monuments récents ou des rénovations : elles sont toutes financées par l’étranger. Même le magnifique palais du Parlement a été financé par un pays arabe. Il semble que si la Mongolie ne pouvait pas compter sur ce soutien, elle vivrait toujours dans les conditions laissées par les Soviétiques lorsqu'ils sont partis il y a 18 ans.Il problème ne se résume pas à une simple négligence, mais plutôt à un manque total de considération envers l'aménagement urbain et une acceptation passive des biens provenant de l'étranger comme un don providentiel. Ils regrettent seulement que les occupants, lorsqu'ils ont quitté le pays, l'aient également laissé sans industries et totalement dépendant de l'extérieur. En effet, l'URSS tirait ses ressources et en échangeait avec des produits manufacturés. Il est probable que cette collaboration forcée ait finalement apporté certains avantages. Étant donné leur retard, ces avantages ont certainement été plus importants qu'en Europe de l'Est. Cependant, il reste le fait que pendant cette période, une grande partie du patrimoine culturel et intellectuel d'un peuple qui a des origines dont il peut être fier a été détruite.À la fin d'une époque, la Mongolie s'est retrouvée avec des ressources qu'elle ne pouvait pas exploiter et sans aucune capacité de production. De nombreuses personnes regrettent les temps de l'économie assistée, où chacun avait un emploi et que l'égalité, réduite au strict minimum commun, garantissait au moins la possibilité de vivre. Les Russes ont apporté de nouvelles technologies alors inconnues : si les toiles d'araignées filtraient l'eau lors des fortes pluies, le nylon importé permettait de les imperméabiliser. De plus, l'alliance avec le pays communiste a ouvert les portes vers le monde allié. On peut rencontrer des personnes ayant voyagé en Europe de l'Est ou à Cuba, ainsi que celles qui parlent allemand ou espagnol, apprises lors de voyages dans d'autres pays satellites.Tous devaient apprendre le russe à l'école, alors qu'aujourd'hui c'est une langue optionnelle. Le régime pensait également au bien-être physique : à un moment donné, une sirène sonnait et les ouvriers dans les usines ainsi que les employés des bureaux devaient faire de certains exercices pour maintenir une certaine forme physique, ce qui, combiné au manque de moyens économiques, empêchait les Mongols de prendre du poids.

Le visage urbain d'Oulan Bator

Au-delà de la lenteur caractéristique des employés de la capitale, dans le reste du pays, on rencontre des gens occupés mais sans stress, qui s'efforcent de faire ce qu'il faut en fonction de la situation. Cette précipitation excessive n'est pas nécessaire. Il est plutôt essentiel d'être présent au bon moment. S'investir pour accumuler des richesses ici n'a aucun sens. Il faut répondre aux besoins du présent tout en gardant un œil sur l'avenir, sans programmes ou stratégies particuliers. Ce système les aide à apprécier ce qu'ils ont et à en profiter pleinement.

La chute du Mur a révélé que l'URSS, bien qu'ayant une puissance développée, était en réalité décennies en retard par rapport à l'Occident, et a favorisé un changement rapide des mœurs, avec tous les aspects positifs et négatifs que cela implique. En passant à une économie de marché, même si elle est limitée, nous avons été confrontés à l'inévitable fossé entre quelques commerçants riches et une population urbaine dont l'avenir devient de plus en plus incertain. La position géographique éloignée des principaux centres économiques et le manque d'infrastructures ont ensuite accentué les difficultés liées au développement, surtout si on considère que le pays est littéralement coincé entre la Russie et la Chine. Avec cette dernière, il existe une méfiance ancestrale et justifiée, voire une hostilité ouverte.La puissance économique de la Chine s'est néanmoins infiltrée dans le tissu mongol jusqu'à ce qu'il devienne désormais soumis en matière d'importations. Cela renforce l'idée que si la Mongolie avait autrefois été intégrée à l'orbite chinoise, elle ne serait aujourd'hui qu'une province de l'empire jaune, comme le Tibet ou la Mongolie intérieure.

Oulan Bator

À Oulan Baatar, on trouve trois centrales thermiques fonctionnant au charbon qui fournissent de l'eau chaude pour chauffer les appartements urbains pendant les hivers froids. Malheureusement, peu de personnes peuvent régler la température avec un thermostat. Il arrive donc qu'il soit nécessaire de vivre dans des logements avec une chaleur excessive et de subir des variations importantes lorsque l'on sort. C'est la capitale la plus froide du monde, où les températures hivernales dépassent souvent -30°C, restant inférieures à zéro jusqu'en avril. Paradoxalement, la saison que nous considérons comme étant la plus agréable, le printemps, correspond ici au pire moment de l'année. Le froid persiste et est accompagné de vents froids du nord qui provoquent des tempêtes de sable. Si cette saison est particulièrement rigoureuse, les animaux sont décimés après les difficultés de l'hiver.Actuellement, on compte 25 millions de bêtes, alors qu'il y avait auparavant environ 33 millions. Ce chiffre, qui reste néanmoins élevé, confirme que moins de 1 % du territoire est occupé par des établissements humains.

Le dépenses sont estimées à 100 $ par mois. Un fonctionnaire perçoit un salaire d'environ 200/250 $/mois, tandis qu'un médecin dans un hôpital public ne touche que 300 $. Ceux qui travaillent dans le secteur privé peuvent même gagner jusqu'à 500 $ pour la même spécialité. La nourriture est peu coûteuse et un bon plat principal au restaurant coûte environ 2500 T. (le taux de change se situe autour de 1100 T par $, et environ 1700 T par €). En revanche, le carburant, qui a connu une augmentation rapide lors de notre voyage, atteint 2020 T., soit environ 1,10 €, ce qui est très cher par rapport aux normes mongoles. Les téléphones semblent être moins chers et tous les gens en possèdent un dernier cri. Le coût des appels téléphoniques semble également raisonnable si l'on considère l'utilisation intensive du téléphone portable.

Le circulation est particulièrement pénible, surtout dans le centre-ville. On observe une alternance de transports en commun acceptables (généralement fournis dans le cadre d'une collaboration avec des pays comme la Corée et le Japon) et de véritables engins bondés de passagers. Ce qui les unit, c'est l'abondante fumée qu'ils dégagent. Il est intéressant de constater que, même en roulant sur la droite (comme nous), on trouve autant de véhicules avec le volant à droite qu'à gauche. Étant donné que ce sont principalement des véhicules d'occasion et importés, l'utilisation des deux systèmes est autorisée. C'est ainsi que l'on entend souvent dire que les voitures en Chine circulent à gauche, au Japon à droite, et en Mongolie où que l'on se trouve.Le voitures les plus courantes sont étonnamment nombreuses : on observe beaucoup de Land Cruiser, mais aussi une grande variété de voitures de taille moyenne, tandis que les modèles russes sont de moins en moins fréquents. C'est le cas surtout dans la capitale : ailleurs, on trouve principalement des minivans UAZ, véritables "chameaux" sur les routes difficiles du reste du pays. Les UAZ et les modèles japonais sont également très courants pour les sorties sur route. Quant aux camions, ils proviennent encore majoritairement de l'ancien pays protecteur, et beaucoup d'entre eux donneraient le plein fouet à un film historique des années 30. Dans un pays où les distances sont importantes et où le réseau routier est limité à une série de routes isolées et impraticables en cas de mauvais temps, les déplacements se font principalement avec des bus UAZ ou Mitsubishi Delica.Ces navettes relient les différentes villes et villages sans horaires fixes : elles partent simplement quand elles estiment qu'il y a suffisamment de passagers pour justifier le trajet.

Politique et société

Nous nous dirigeons vers le sud pour atteindre le sommet d'une colline, où se trouve le monument à l'amitié soviéto-mongole (le Zaisan), composé d'un immense cercle en béton soutenu par deux piliers, dans lequel sont réalisés des mosaïques témoignant de l'amitié entre les deux peuples. Au pied, on peut admirer un ovoo orienté vers les montagnes.

Au pied de la colline, se trouve un monastère en plein air, caractérisé par une haute statue de Bouddha et ses roues de prières. À proximité, on remarque... un char de combat, offert par l'URSS en mémoire de l'aide apportée par les Mongols pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un véhicule soviétique devenu célèbre pour avoir été l'un des rares à atteindre et libérer Berlin. Autour de la colline, on trouve des jardins, séparés des cours intérieures (hasha) qui garantissent la vie privée des Mongols urbains. Un peu plus loin, se trouvent des maisons récentes, symbolisant le statut d'une classe bourgeoise en constante progression.

Visite au Palais d'Hiver

Avant de retourner au centre, nous allons visiter le Palais Invernal Construit entre 1893 et 1903 par Bogd Khan, il abrite le dernier roi mongol, Javzan Damba Hutagt VIII. Ce complexe de temples renferme de nombreuses œuvres d'art bouddhistes ainsi que la collection privée d'objets et de vêtements du roi, notamment une couverture en tissu avec des peaux de 150 léopards des neiges et de nombreux animaux rares conservés, vestiges des excentriques goûts exotiques du souverain.

Nous nous déplacerons ensuite vers Gandantegchenling, l'un des trois grands monastères restants après les purges staliniennes. Fondé en 1838, il est le plus important de la Mongolie, et abrite de magnifiques temples. Autrefois, il comptait plus de 10 000 moines et est considéré comme un lieu de pèlerinage par tous les adeptes du bouddhisme. Nous assistons en silence à une cérémonie. Le chant guttural des lamas se répand dans l'air, nous offrant pour la première fois le sentiment d'être au cœur de l'Orient véritable. De nombreux jeunes moines sont présents : il s'agit en réalité des parents qui les orientent vers la vie monastique dès l'âge de 5 à 6 ans. Il peut s'agir d'une véritable inspiration religieuse, ou simplement d'un moyen pour les familles de ne pas devoir les abandonner lorsque celles-ci ne peuvent plus se les permettre.Tous ces monastères ont été rénovés après 1990, souvent grâce à des contributions provenant d'autres pays bouddhistes. Il semble que les Chinois au XVe et XVIe siècle, contrairement aux Soviétiques, pendant l'occupation de la Mongolie, aient activement encouragé la propagation du bouddhisme parmi tous les classes sociales. De nombreux hommes sont devenus des lamas (il s'agit d'environ la moitié de la population masculine), ce qui a finalement affaibli toute résistance active envers l'occupant. Lorsque les Soviétiques sont arrivés, ils ont trouvé les monastères peuplés de moines (jusqu'à dix mille pour les plus importants) et ont mis en œuvre une politique d'expulsion et d'extermination à leur encontre.

Nous pouvons également admirer la statue dorée du Bouddha Migjid Janraisag (Avalokiteshvara) dans le temple de Migjid Janraisig, qui mesure 26,5 m et est remplie d'écrits religieux, de formules de mantra et de plantes médicinales. Autour, on trouve un nombre incalculable de roues de prière. Le fidèle, en faisant tourner ces roues, semble ainsi réciter les prières qu'elles contiennent, et celles s'élèvent vers le ciel. À proximité se trouve également l'université du Bouddhisme, ainsi que d'autres temples situés dans le complexe.

Nous déjeunons à l'Barbecue Mongol Altai... ce qui se traduit par un buffet copieux avec de la viande crue de différentes sortes. Nous choisissons, nous présentons notre sélection aux chefs, qui la cuisent instantanément sur une plaque, divertissant le public pendant l'attente en réalisant diverses acrobaties sur les portions. Généralement, ce qui vole finit dans l'assiette du client.

Nous passons par les Grands Magasins d'État, ce qui ici serait appelé un centre commercial, autrefois fréquenté principalement par les étrangers, mais aujourd'hui aussi par les habitants. C'est une exploration pour découvrir les alternatives offertes par le commerce local. Nous trouvons plusieurs articles qui attirent notre attention et nous nous retrouvons le dernier jour, lorsque nous aurons une meilleure idée de ce qu'il faut emporter dans nos valises pour le retour.

Enfin, il est 14h30 et nous nous déplaçons au Musée d'Histoire Naturelle, qui regorge d'animaux endémiques conservés. L'attraction principale du musée sont les squelettes de dinosaures découverts dans le désert du Gobi. Les plus récents ont 70 millions d'années. Les œufs de ces reptiles, datant d'une époque que nous avons du mal à imaginer, sont également très intéressants. La fatigue due au décalage horaire commence à prendre le dessus sur l'intérêt, et, grâce à la présentation monotone de la guide austère, nous avons du mal à rester éveillés. Les sujets abordés sont intéressants, mais le calme du musée et le décalage horaire nous incitent à considérer chaque chaise comme un lieu désiré pour se reposer.

La journée a été chaude et nous avons vu plusieurs personnes (surtout des femmes) se promener avec leurs parapluies ouverts pour se protéger du soleil, ou simplement se couvrir avec des sacs à documents. Il est difficile de savoir si c'est par crainte des rayonnements solaires ou pour ne pas bronzer. Comme chez nous autrefois, la peau claire est synonyme de statut social élevé. D'autres portaient un bandage sur la bouche, probablement dans le but de réduire l'absorption de pollution ou, comme les Japonais, pour éviter toute contamination mutuelle.

Faune locale

Nous retournons à l'hôtel pour une douche rafraîchissante et sortons à 17h30 pour aller assister à... un concert de musique et la culture locale. Costumes colorés, masques parfois agressifs mais chargés de sens, chants gutturaux (ou "kööhmii", expression typique du pays), danseuses talentueuses qui sont à la fois artistes et geisha exploitées, nous plongent dans la tradition de ce peuple riche en histoire et fier de ses origines. C'est un excellent moyen de découvrir l'aspect plus hedoniste de la société.

Avec Tulga et le reste de l'expédition, nous allons dîner au Modern Nomads, où nous goûtons au khorkhog, un plat contenant des pierres chaudes et des côtelettes de mouton. Nous nous contentons de ce dernier, absolument délicieux.

Nous sommes convaincus qu'une journée suffit, nous nous réfugions donc pour une repos bien mérité à l'hôtel. La belle vie dans cette ville, demain commence l'aventure ! Mais ce ne seront certainement pas les bruits et les feux d'artifice provenant des rues du centre qui nous empêcheront de dormir : la Mongolie a remporté sa première médaille d'or olympique, précisément à Pékin, dans la discipline du judo. L'euphorie et la fierté nationale sont tout à fait justifiées.