Ulaanbaatar

Flyg till Ulan Baatar

Vi uppfattar att resan på något sätt är ett äventyr och att vi måste förbereda oss på lite obehag redan från början, när vi går ombord på Tupolev M154 som avgår från Moskva till Ulan Baatar. Trots att företaget är det ryska flaggbolaget, har flygplanet alla egenskaper hos vraket i sovjetisk stil. Innan vi lämnar tvingas vi in ​​i en riktig bastu, en värmevåg slår mot oss för att testa passagerarnas humör genom att steka dem inne i flygkroppen.

Trots de pessimistiska prognoserna är flygningen regelbunden och vi anländer i princip i tid till den mongoliska huvudstaden. Flygplatsen är liten men funktionell. Landningsbanan kan vara något uppför som guiderna säger, men det är inte absolut spännande, om inte för planet som vi ska nudda marken med.

Vi går snabbt igenom tullformaliteterna och träffar vår guide, som heter Andy. Chauffören Kambah väntar på oss utanför med en Land Cruiser 3.0, som under de närmaste dagarna kommer att övertyga oss om godheten hos Toyota-märket, mycket mer än en reklam med attraktiva stjärnor.

Museer och minne i Ulaanbaatar

Vägen som tar oss till staden visar hur Ulan Baatar vaknar en vanlig dag: dynamisk på skyltarna nära flygplatsen, men väldigt ledsen i fäbodarna som omger centrum. Staden är byggd norr om Tuulfloden och omgiven av förtjusande berg. Centrum stoltserar med en ny modernitet, på utsidan finns det första byggnader från sovjettiden och stilen, medan utkanten expanderar snabbt med läger av gher (cirkulära filttält), som lockas av stadens falska chimärer. Med denna typ av bostadsmigrering blir det lättare än någon annanstans.

Vi åker till Hotel Michelle, som ligger i det centrala området, nära de kinesiska och indiska ambassaderna. Det är ett bra hotell, fritt från onödig lyx, som skulle stå i kontrast till den lokala verkligheten, med vad som väntar oss och vad vi tänker uppleva. Vi lämnar den största resväskan på hotellet med allt som inte är strikt nödvändigt för livet på landet och vi är redo att börja resan, med plikttroget start från besöket i huvudstaden.

Hörnstenen är utan tvekan Sukhbaatar-torget, tillägnad den nationalhjälte som Mongoliet var skyldig sin självständighet från Kina 1921 men samtidigt också dess underkastelse under Sovjetunionen. Torget har en ryttarmonument av hjälten. På norra sidan är byggnaden prydd med en pelargång parlamentets säte, som av rationella skäl också är säte för republikens presidentskap och regeringen. I mitten av pelargången är den monumentala staty av Djingis Kahn sittande, den sanna myten om Mongoliet. Trots allt är det största rike som någonsin funnits hans och varje medborgare känner till det och är stolt över det. Speciellt nu när de blivit medborgare och inte längre är undersåtar. Torget är stadens och hela landets bankande hjärta. Här samlas människor både i glädjestunder och i de sorgligaste, oavsett temperaturer. I början av juli förekom bråk efter de tidigare kommunisternas omtvistade seger i parlamentsvalet. Anklagelserna om bedrägeri ledde till att partiets högkvarter brändes och 7 demonstranter dödades av polisen. 700 personer greps, medan 200 fortfarande sitter i fängelse anklagade för uppvigling. Undersökningar pågår för närvarande för att förstå källan till protesterna, och tror att det destabiliserande projektet har rötter utomlands. Även här verkar det som att demokraterna sponsras av amerikanerna, medan de tidigare kommunisterna borde vara lojala mot sin tidigare allierade. Ett stort antal polisstyrkor kan ses runt omkring som försöker behålla den stabilitet som var svår att återställa efter förra månadens sammandrabbningar. Men faktum kvarstår att landet utvecklas snabbt: det finns många nya byggnader och centrum har byggarbetsplatser överallt. Vissa projekt är väldigt djärva och verkar till och med stå i kontrast till den orientaliska stilen. Vi fortsätter österut, där huvudkontoret för den PRMR satte i brand, framför vilken den har legat kvar i alla dessa år Lenin staty. Nu borttagen från gatorna och sinnena i alla satellitländer och i första hand från Ryssland, gör den istället motstånd här för ingen vet vilken anledning. Men vi ska försöka ge ett svar på detta senare.

Politik och samhälle i Ulan Baatar

Vår guide förklarar för oss hur det fortfarande finns en mycket effektiv underrättelsetjänst som lyssnar noga på kritik mot regimen. Politiker försöker behålla makten för att dra nytta av de obestridliga fördelarna som uppstår genom uppdelningen av resurser. Särskilt om bygglov i huvudstaden och om gruvkoncessioner. Efter Sovjetunionens kollaps lyckades kommunistpartiet resa sig ur sin aska och återvände till makten med val som åtminstone i valören var demokratiska. De regerade anständigt under några år genom att exploatera kunskap i administrationen och den byråkratiska apparaten. När mongolerna valde en ny regering gjorde oerfarenheten hos de som varit i oppositionen länge att flera ledare trasslade in sig i historier om korruption. Maktgirigheten har slagit över dem som i åratal kritiserat samma brott som de då gjorde sig skyldiga till. Resultatet var återkomsten av den ancièn regimen, bekräftad om än något i de senaste valen.

Andy informerar oss också om att mongoler är mycket vidskepliga och därför avstår de vissa dagar från att utföra vissa handlingar, eller observerar religiösa ritualer för att undvika att utsättas för gudomliga straff. Det måste sägas att mongolisk buddhism verkligen är av tibetanskt ursprung (därför lamaistiska eller gula hattar) men den är också genomsyrad av shamanism. Även om denna religion är specifik för de nordiska regionerna som gränsar till Sibirien, har det funnits många influenser. Detta gäller alla närvaron av ägg. En integration som skett över tid och som har genomsyrat en tolerant doktrin som den buddhistiska. Ett annat utmärkande tecken är hattaggarna, de ljusblå (eller ibland gula) halsdukarna av lamaistiskt och shamanskt ursprung som hissas på stolpar i mitten av ovoos eller på andra ställen som anses betydande eller skyddsvärda, såsom insidan av en bil. Jämfört med tibetansk buddhism säger man här att de är mer toleranta, så mycket att lamor till och med kan gifta sig. Mongoliets andliga ledare är Dalai Lama, som redan har besökt landet två gånger sedan det befriade sig från det sovjetiska oket. Som vedergällning, förra gången Kina stängde sina gränser i en vecka, vilket i praktiken tvingade Mongoliet till en förödande isolering. Detta belyste landets ekonomiska beroende av sin mäktiga granne. Dalai Lama bryr sig mycket om Mongoliet, eftersom det är det enda lamaistiska landet där religionen kan utövas fritt, till skillnad från hans Tibet. Han ser därför detta tillstånd som ett andligt brohuvud till resten av världen.

Staden i allmänhet kan inte anses vacker: i centrum finns öppna brunnar som fungerar som stora soptunnor och trottoarernas tillstånd kräver ständig uppmärksamhet när man går. Människorna du möter på gatan ser fortfarande snygga och rena ut, oavsett social klass. Även mode antar sobra toner enligt dikten av orientalisk stil. Smog regerar mitt i kaotisk trafik och där rabatterna ska finnas finns inget annat än ogräs. I trädgårdarna inuti de mest betydande monumenten trivs bara ogräs och oodlad jord. Det mongoliska folket har definitivt inte en stor känsla för estetik när det kommer till gröna ornament. Allt detta måste sägas med tanke på vår synvinkel. Man kan argumentera om behovet av att ha dekorerade trädgårdar, när förtrollande landskap börjar inte långt borta. Det finns mycket hjälp från främmande länder (Korea och Japan i första hand men även några rika arabländer eller andra stater med rika buddhistiska samhällen). Det händer ofta att du stöter på några nya monument eller renoveringar: de är alla sponsrade från utlandet. Till och med den vackra parlamentsbyggnaden finansierades av ett arabiskt land. Det verkar som om Mongoliet inte kunde räkna med detta bistånd skulle fortfarande leva under de förhållanden som sovjeterna lämnade det under när de lämnade det för 18 år sedan. Deras ska inte bara förstås som slarv, det handlar snarare om total likgiltighet mot gatumöbler och de accepterar det som kommer från utlandet som en gåva av försyn. De klagar bara över att ockupanterna, när de övergav landet, också lämnade det utan industrier och helt beroende av främmande länder. I själva verket drog Sovjetunionen resurser och återgäldade med tillverkade varor. Det påtvingade samarbetet slutade troligen också med att ge vissa fördelar. Eftersom de var mer efterblivna var dessa säkerligen större än vad Östeuropa hade. Faktum kvarstår att under den perioden förstördes en stor del av det kulturella och cerebrala arvet från ett folk som har ursprung att vara stolta över. I slutet av en era befann sig Mongoliet med resurser som det inte kan utvinna och utan någon produktionskapacitet. Det är många som saknar välfärdsekonomins tider, då alla hade ett jobb och jämställdhet reducerad till minsta gemensamma nämnare garanterade åtminstone något att leva på. Ryssarna kom med några innovationer som var okända på den tiden: om gersna filtrerade vatten under ihållande regn, hjälpte den importerade nylonen till att vattentäta dem. Vidare öppnade alliansen med det kommunistiska landet dörrarna till den allierade världen. Du kan hitta personer som har varit i Östeuropa eller Kuba och några som till och med talar tyska eller spanska, lärt sig under resor till andra satellitländer. Alla var tvungna att lära sig ryska i skolan, men nu är det ett valfritt språk. Regimen tänkte också på konditionen: i ett visst ögonblick ljöd en siren och både fabriksarbetare och kontorsarbetare var tvungna att genomföra övningar för att bibehålla en viss fysisk form som, i kombination med den begränsade tillgången på ekonomiska medel, hindrade mongolerna från att gå upp i vikt.

Ulan Baatars urbana ansikte

Bortsett från den långsamhet som kännetecknar huvudstadens arbetare, stöter man i resten av landet på upptagna men stressfria människor som är inställda på att göra det som situationen kräver. Överdriven frenesi är värdelös. Istället krävs konsekvens, att finnas där när det är dags. Att arbeta hårt för att samla skatter här är meningslöst. Det är nödvändigt att ta hand om nuets behov i tid och samtidigt hålla ett öga på framtiden, utan särskilda program eller strategier. Detta system hjälper dem att vara nöjda med vad de har och njuta av det till fullo.

Murens fall gjorde oss medvetna om att det utvecklade Sovjetunionen låg decennier efter väst och gynnade en snabb förändring av sedvänjor, med alla positiva och negativa aspekter som den innehåller. Genom att gå över till en marknadsekonomi, om än begränsad, stod vi inför den oundvikliga klyftan mellan ett fåtal berikade människohandlare och en urban folkgrupp med en allt mer osäker framtid. Det geografiska läget på avstånd från de stora ekonomiska centra och bristen på infrastruktur har sedan förstärkt svårigheterna kopplade till utveckling, i synnerhet om vi anser att landet lever bokstavligen krossat mellan Ryssland och Kina. Hos det senare råder en atavistisk och berättigad misstro, när det inte blir öppen fientlighet. Kinas ekonomiska aggressivitet har dock lyckats penetrera det mongoliska tyget till den grad att det blivit ett föremål när det gäller import. Detta förstärker tron ​​att om Mongoliet hade hamnat i den kinesiska omloppsbanan vid den tiden så skulle det nu inte vara något annat än en provins i det gula imperiet, som Tibet eller Inre Mongoliet.

Ulaanbaatar

I Ulan Baatar finns tre koleldade värmekraftverk som ger varmvatten för att värma stadslägenheter under kalla vintrar. Tyvärr är det inte många som kan reglera temperaturen med en termostat. Det råkar vara så att du måste bo i boenden med för mycket värme och drabbas av en enorm chock när du går därifrån. Detta är den kallaste huvudstaden i världen och vintertemperaturerna överstiger ofta -30°C, förblir under nollan fram till april. Ironiskt nog motsvarar den årstid som vi anser vara den vackraste, våren, den värsta perioden. Kylan består och åtföljs av isiga nordliga vindar som orsakar sandstormar. Om denna säsong är särskilt hård, decimeras boskapen efter vinterns hårdhet. Det finns för närvarande 25 miljoner djur, fram till för några år sedan var det 33. Denna siffra, som fortfarande är hög, bevisar att mindre än 1 % ockuperas av mänskliga bosättningar.

Fattigdomsnivån anses vara $100 per månad. En offentlig anställd får en lön på cirka 200 USD/250/månad medan en läkare på ett offentligt sjukhus knappt når 300 USD. De som arbetar i den privata sektorn kan till och med nå $500 för samma specialitet. Maten är billig och en bra andrarätt på restaurangen kostar cirka 2500 T. (växelkursen är cirka 1100 T. x en $ och cirka 1700 T. x en €). Diesel, å andra sidan, ökade plötsligt vid tiden för vår resa och nådde 2020 T., lika med ca. €1,10, en förmögenhet om man jämför med mongoliska standarder. Mobiltelefoner verkar vara billigare och alla har den senaste. Även telefontrafik verkar inte vara särskilt dyr jämfört med tanke på den intensiva användningen av mobiltelefoner.

Den mest oacceptabla trafiken är begränsad till stadskärnan. Godtagbar kollektivtrafik växlar (vanligen mottagen i namn av samarbete med länder som Korea och Japan) med autentiska vagnar fulla av passagerare. Det enda de har gemensamt är den enorma röken de lämnar efter sig. Det är märkligt att notera att även om du kör på höger sida av vägen (som vi) så finns det lika många fordon med ratten till höger som till vänster. Eftersom dessa fordon nästan uteslutande används och importeras är det tillåtet att använda båda metoderna. Därav skämtet att de i Kina cirkulerar till vänster, i Japan till höger, i Mongoliet var det än händer. Den genomsnittliga bilflottan är häpnadsväckande hög: Land Cruisers sticker ut men du ser alla typer av medelstora bilar, medan ryska bilar är alltmer i minoritet. Detta åtminstone i huvudstaden: utanför är det UAZ minivan, en riktig mula på dåliga vägar i resten av landet. Även från UAZ och japanska är de frekventa terrängfordonen. Lastbilarna kommer dock fortfarande mestadels från det tidigare skyddslandet och många av dem skulle inte förakta en film som påminner om 1930-talet. I ett land där avstånden är stora och vägnätet är begränsat till en rad gropiga och oframkomliga spår vid dåligt väder, sker färden via UAZ- eller Mitsubishi Delica-minibussar. Dessa förbinder de olika städerna och byarna utan bestämda tider: de lämnar helt enkelt när de tror att de har en tillräcklig mänsklig belastning för att motivera resan.

Politik och samhälle

Vi går ut mot söder för att hissa oss upp på toppen av en kulle, där monumentet över sovjetisk-mongolisk vänskap (zaisan) står, bestående av en enorm betongcirkel uppburen av två pelare, inuti vilken mosaiker har skapats som syftar till att vittna om vänskapen mellan de två folken. Vid basen finns ett ägg som vetter mot bergen.

Vid foten av kullen står ett friluftskloster, kännetecknat av en hög staty av Buddha, med tillhörande bönehjul. I närheten sticker ut en tank, donerad av Sovjetunionen till minne av mongolernas hjälp under andra världskriget. Detta är ett sovjetiskt fordon som blev känt för att vara bland dem som nådde och befriade Berlin. Runt kullen finns gers, åtskilda av hashas, ​​gårdarna som ger avskildhet för urbana mongoler. Lite längre bort finns nybyggda villor, som symboliserar statusen för en ständigt växande borgerlig klass.

Besök på Vinterpalatset

Innan vi återvänder till centrum besöker vi Vinterpalatset av Bogd Khan, byggd mellan 1893 och 1903, där den siste mongoliska kungen Javzan Damba Hutagt VIII bodde. Detta tempelkomplex rymmer många buddhistiska konstverk och kungens privata samling av föremål och kläder, bland annat en ger belagd med skinn från 150 snöleoparder och många sällsynta gosedjur, frukten av suveränens extravaganta exotiska passioner.

Därefter går vi mot Gandantegchenling, ett av de tre stora kloster som fanns kvar efter Stalins utrensningar. Byggt 1838, det är det viktigaste i Mongoliet, inuti finns det fantastiska tempel. Tidigare hade den mer än 10 000 munkar och anses vara en referenspunkt av alla buddhistiska troende. Vi tittar tyst på en ceremoni. Lamaernas gutturala sång sprider sig genom luften och ger oss för första gången uppfattningen av att vara i det sanna östern. Många barnmunkar sticker ut: i själva verket är det deras föräldrar som styr dem mot klosterlivet redan vid 5 – 6 års ålder. Ibland är det sann religiös inspiration, i andra fall är det ett botemedel för att undvika att hamna på gatan när familjer inte har råd att uppfostra dem. Alla dessa kloster renoverades efter 1990, ofta med bidrag från andra buddhistiska länder. Det verkar som att kineserna under 1400- och 1500-talet, i motsats till vad sovjeterna gjorde, aktivt främjade spridningen av buddhismen bland alla klasser under ockupationen av Mongoliet. Många män blev lamor (vi pratar om hälften av den manliga befolkningen) och försvagade allt aktivt motstånd mot ockupanten. När sovjeterna anlände hittade de klostren befolkade med munkar (upp till tio tusen för de viktigaste) och genomförde en politik för deportation och utrotning mot dem.

Vi ser också den gyllene statyn av Buddha Migjid Janraisag (Avalokiteshvara) i templet Migjid Janraisig, 26,5 meter högt, fylld inuti med sutras, mantraformler och medicinalväxter. Runt omkring finns ett oräkneligt antal bönehjul. Den troende, genom att vrida på dessa hjul, är som om han reciterar bönerna som finns i dem, och de stiger till himlen. I närheten finns också Buddhismens universitet och inom komplexet finns det andra tempel.

Vi äter lunch kl Altaj mongolisk grill, vilket översätts till en buffé full av rått kött av olika slag. Vi serverar oss själva, vi ger vårt val till kockarna, som lagar det direkt på tallriken, och underhåller den väntande allmänheten genom att få portionerna att utföra olika akrobatik. Normalt hamnar det som sprängs på den legitima kundens tallrik.

Vi passerar de statliga varuhusen, vad vi här skulle definiera som ett köpcentrum, en gång var det främst utlänningars privilegium, idag också ett resmål för lokalbefolkningen. Detta är en utforskande tur bara för att se alternativen som lokal shopping erbjuder. Vi hittar flera föremål som drar till sig vår uppmärksamhet och vi bokar en tid för sista dagen, då vi får en tydligare uppfattning om vad vi ska packa i resväskan inför returen.

14.30 kommer äntligen och vi flyttar till Naturhistoriska museet, fullt av endemiska gosedjur. Museets flaggskepp är dinosaurieskeletten som finns i Gobiöknen. De senaste är 70 miljoner år gamla. Också mycket intressanta är äggen från dessa reptiler som tillhörde en era som vi kämpar för att föreställa oss. Vid det här laget börjar jetlag-tröttheten ta över intresset och tack vare allsångsexpositionen av den strama damen som agerar guide kan vi knappt hålla oss från att slumra. Ämnena är intressanta, men museets lugn och tiden leder till att vi betraktar varje stol som ett eftertraktat resmål för efterlängtad vila.

Dagen var varm och vi såg flera personer (särskilt damer) gå runt med öppna paraplyer för att skydda sig mot solen, eller helt enkelt täcka sig med dokumentpåsar. Det är inte klart om det beror på rädsla för solstrålning eller för att undvika garvning. Som hände bland oss ​​förr, är vit hud ett tecken på klass. Andra bar dock ett bandage över munnen, förmodligen i ett försök att minska intaget av absorberad smog eller, som japanerna gör, för att undvika ömsesidig kontaminering.

Lokal fauna

Vi återvänder till hotellet för en uppiggande dusch och åker 17.30 för att gå och titta en musikshow och lokal folklore. Färgglada lokala dräkter, masker som ibland är aggressiva men fulla av mening, halssång (eller kööhmii, detta lands stolthet) och spädbarn som är svåra att klassificera som unga konstnärer eller exploaterade geishor, för oss in i traditionen hos detta folk som är rikt på historia och stolthet. Det representerar ett utmärkt sätt att komma i kontakt med den mer hedonistiska aspekten av samhället.

Med Tulga och resten av expeditionen går vi på middag på Modern Nomads, där vi provar khorkhog, en rätt som innehåller varma stenar och fårrevben. Vi nöjer oss med att äta det sistnämnda, gott helt enkelt.

Övertygade om att detta kommer att räcka för idag tar vi vår tillflykt till en välförtjänt vila på hotellet. Det goda livet i stan är över, imorgon börjar äventyret! Men detta kommer definitivt inte att ta bort vår sömn, och inte heller hornen ackompanjerade av fyrverkerier som kan höras komma från gatorna i centrum: Mongoliet vann sitt första olympiska guld någonsin, precis i Peking och i disciplinen judo. Mer än legitimerar eufori och nationell stolthet.