Mongolie du Nord

Coutumes et spiritualité

La nuit passe doucement et la couverture épaisse nous est très utile. À 8h45, nous sommes déjà à Amarbayasgalant pour assister aux cérémonies dans le temple. Il y a beaucoup de monde qui se presse, tandis qu'à l'intérieur, les moines... Ils entonnent leurs prières.. Uneabondance de pâtisseries, du riz et autres aliments symbolisent les offrandes aux dieux. L'atmosphère est imprégnée de spiritualité bouddhiste, dans un mélange de couleurs chaudes et de simplicité caractéristique de cette religion. Le temps semble ne pas avoir passé, et peut-être qu'il ne l'a pas fait. Des effluves d'encens se mêlent à la douce odeur des offrandes.

Le cieux est dégagé, avec quelques nuages bas, tandis que nous nous dirigeons vers Erdenet , la deuxième ville de la Mongolie, avec une population d'environ 70 000 habitants. De vastes pâturages où se trouvent de nombreux veaux qui apprécient de se reposer sur le bord de la route. La ville présente une architecture soviétique marquée, et pour couronner le tout, un grand Mosaïque représentant le visage de Lénine sur les murs d'un immeuble. Nous essayons en vain de visiter la mine de cuivre, qui étant samedi est fermée aux touristes. C'est l'une des dix plus grandes mines du monde et elle représente 40 % des exportations mongoles, tout en consommant près de la moitié de l'électricité du pays. Erdenet tire toute sa subsistance de cette activité. Nous visitons le un monument commémoratif de l'amitié mongole-soviétique: en observant les bouteilles brisées, on peut déduire qu'elles servent de lieu de rencontre pour ceux qui consomment de l'alcool, et qui, implicitement, critiquent les Soviétiques pour avoir introduit la vodka. Nous en achetons également une pour faire face aux éventuels frissons que nous pourrions ressentir dans les prochains jours.

Après 60 kilomètres, nous atteignons Bulgan et c'est là que nous quittons définitivement la route asphaltée. Nous déjeunons dans un établissement au décor à la fois extravagant et kitsch, où les mouches règnent en maîtres absolus. Le route qui s'ouvre devant nous se trouve

Déjà, un avant-goût de l'enfer. Tout cela est encore aggravé par la construction d'une route qui, dans un avenir proche, reliera U.B. avec le nord-ouest. Il s'agit de la fameuse "Millenium Road". Certains sceptiques affirment que le nom vient du fait qu'il faudra mille ans pour la construire. Les pistes qui se sont formées au bord semblent avoir été bombardées et les gros véhicules qui y circulent ne contribuent certainement pas à l'aménagement. La poussière est une compagne constante qui rend la respiration difficile. Nous rencontrons un camion chargé de personnes : ils nous disent qu'il s'agit de prisonniers, en route pour travailler sur la construction de cette route. Nous réalisons également ici que la Mongolie est plus avancée que nos "démocraties garantistes".Dans d'autres secteurs, les contrats ont été remportés par des entreprises chinoises, qui se sont également procurées le matériel et la main-d'œuvre nécessaires. De temps en temps, nous croisons de vieux camions chargés à ras bord de laine.

Dans cette région, l'ethnie majoritaire est celle des Burats, qui préfère les constructions en bois plutôt que les maisons en pierre.

Sur le chemin de terre, nous commençons à apercevoir les véhicule utilitaire de la marque UAZ, qui sont réputés pour leur fiabilité et qui façonneront le paysage automobile de la steppe. Le même argument s'applique aux jeep E69, appréciées pour leur robustesse, mais moins pour leur confort. Actuellement, les gens préfèrent les jeep japonaises car elles sont plus confortables et que le prix des modèles russes a augmenté jusqu'à se rapprocher du prix d'une bonne voiture d'occasion japonaise.

Nous franchissons les péages sur le fleuve Sengel, le plus long du pays, qui doit encore parcourir une centaine de kilomètres avant de se jeter dans le lac Baïkal en Sibérie. De Bulgan jusqu'au lieu où nous décidons d'arrêter et de planter notre tente, il faut environ 3 heures et demie pour parcourir environ 140 km. Au total, nous avons parcouru 320 km, principalement grâce à la première partie de route goudronnée. Sur le dernier tronçon, étant donné que les travaux de construction de la nouvelle route sont terminés, nous pouvons retrouver un peu de vitesse et terminer avec une moyenne d'environ 40 km/h. Le lieu où... installons les draps Situé à environ 10 kilomètres au sud-ouest d'Houtag Ondor, près de une journéeoeffectué, où nous avons le plaisir de rencontrer la chaleureuse famille composée du père, de la mère et d'un enfant de 5 ans avec sa sœur. Ils nous offrent du thé salé au lait (süütei tsai), que nous dégustons avec plaisir, des biscuits et l’aaruul (fromage frais séché). Ce dernier a la forme d'un biscuit très dur, est salé et possède un goût acidulé qui ne plaira qu'à quelques palais occidentaux. Ils nous expliquent qu'ils se nourrissent principalement de produits laitiers, car la viande se détériorerait rapidement s'ils tuaient des animaux. Les stocks de viande séchée préparée précédemment sont presque épuisés, tandis que pendant l'hiver, ils pourront se sustenter avec de la viande fraîche. Les températures dépassent fréquemment les -30°C.En général, la famille effectue 4 voyages par an dans des endroits différents, possède 500 chèvres et 50 chevaux, et peut se considérer comme aisée, bien que les prix proposés par les marchands de U.B. lors de leur arrivée pour acheter les animaux à l'automne soient de plus en plus bas. Les enfants vont à l'école de septembre à juin et, n'ayant pas la possibilité de rentrer chez eux, ils séjournent dans des dortoirs mis à disposition par l'établissement scolaire. Nous découvrons ainsi la célèbre hospitalité des populations nomades et sommes stupéfaits par leur disponibilité lorsqu'ils accueillent des étrangers. Ce que nous avons expérimenté dépasse largement les informations déjà intéressantes fournies par les guides que nous avons lus.Nous séjournons près d'une rivière et avant le dîner, un berger nous rend visite avec son traditionnel "deel" (vêtement long, similaire à une robe de paysan), sur son cheval. moto russe. Il serveur est très agréable et avec lui, nous utilisons rapidement les deux seules phrases en mongol que nous connaissons, ce qui met fin à la conversation assez rapidement. Heureusement, nos accompagnateurs parviennent à mieux le divertir. Il rentre chez lui, à environ vingt kilomètres. Il se vante de produire la meilleure vodka obtenue à partir de lait (le "shimin arikh") et nous invite à en boire autant que nous voulons. Le dîner a lieu sous la lumière d'une magnifique pleine lune, tandis que le froid s'installe dans l'environnement et envahit nos corps. Boire quelques bières ou tasses de thé supplémentaires se révèle très imprudent en raison des difficultés liées aux fréquentes sorties vers les toilettes. Sortir du sac de couchage au milieu de la nuit n'est pas une expérience particulièrement agréable, mais elle permet néanmoins d'apprécier le silence de la plaine tout en accomplissant ses besoins naturels.