Nordmongoliet

Traditioner og spiritualitet

Natten går køligt, og det tykke tæppe kommer rigtig godt med. 8.45 er vi allerede i Amarbayasgalant for at se ceremonierne i templet. Der er mange mennesker, der stimler sammen, mens munkene er inde de synger deres bønnesange. En overflod af slik, ris og andre fødevarer betegner ofringer til guderne. Atmosfæren er imprægneret med buddhistisk spiritualitet, i en udstrømning af varme farver og i den enkelthed, der er karakteristisk for denne religion. Tiden ser ikke ud til at være gået, og det er den måske ikke. Udstrømninger af røgelse blandes med den søde duft af tilbuddene.

Himlen er klar, med lidt høj tåge, da vi går mod Erdenet , den næststørste by i Mongoliet, med en befolkning på ca. 70.000 indbyggere. Brede græsgange med talrige kalve, der elsker at stoppe på vejen. Byen har en markant sovjetisk struktur, og hvis det ikke var nok, skiller en stor sig ud for at minde os om dette mosaik af Lenins ansigt på væggen af en bygning. Vi forsøger forgæves at besøge kobberminen, som er lukket for turister, da det er lørdag. Det er en af ​​de ti største miner i verden og alene producerer 40 % af den mongolske eksport og forbruger næsten halvdelen af ​​landets elektricitet. Erdenet får sit levebrød udelukkende fra denne aktivitet. Lad os besøge monument dedikeret til mongolsk-sovjetisk venskab: ud fra de knuste flasker udleder vi, at det fungerer som et natligt tilholdssted for alkoholikere, som implicit bespotter Sovjet for at have indført vodka. Vi køber også en flaske til kuldenødsituationer, der kan ramme os i løbet af de næste par dage.

På 60 km når vi Bulgan og her siger vi endegyldigt farvel til asfaltvejen. Vi spiser frokost et sted med møbler, der er lige så prangende, som de er tarvelige, hvor fluerne hersker. Vejen der åbner sig er foran os

allerede en udbetaling på helvede. Alt bliver om muligt yderligere forværret af anlæggelsen af ​​en vej, som i den nærmeste fremtid skal forbinde U.B. med nordvest. Dette er den såkaldte Millenium Road. Nogle skeptikere hævder, at navnet skyldes, at det vil tage tusind år at bygge det. Skråningerne, der blev skabt ved siden af, ser ud til at være blevet bombet, og de tunge køretøjer, der frekventerer den, bidrager bestemt ikke til at udjævne den. Støv er en konstant ledsager, der hæmmer vejrtrækningen. Vi møder en lastbil fuld af mennesker: de fortæller os, at de er fanger på vej til arbejdet med at bygge vejen. Også på dette punkt er vi klar over, hvordan Mongoliet er mere avanceret end vores "garantidemokratier". I andre sektioner blev kontrakterne vundet af kinesiske virksomheder, som medbragte det mekaniske udstyr og arbejdskraft. Nu og da støder vi på gamle lastbiler fyldt med fåreuld.

I denne region er den dominerende etniske gruppe buryaterne, som foretrækker træbygninger frem for gers.

På grusvejen begynder vi at se minivan fra UAZ, som alle siger er den mest pålidelige og vil karakterisere steppens motorlandskab. Det samme gælder for E69-jeeps, geniale for modstand, mindre for komfort. I øjeblikket foretrækker folk japanske jeeps, da de er mere komfortable, og prisen på russiske er steget, indtil de er tæt på en brugt, der er lavet i Japan.

Vi passerer afgiften på Sengel-floden, den længste i landet, som herfra stadig har hundrede km tilbage, inden den løber ud i Bajkalsøen i Sibirien. Fra Bulgan til det sted, hvor vi siger nok og slår teltet op, tager det os 3 ½ time at rejse ca. 140 km. I alt tilbagelagde vi 320 km, hovedsagelig takket være den første del af asfalten. På den sidste strækning, siden byggepladserne til den nye vej var færdige, lykkedes det os at genvinde en vis fart og sluttede med et gennemsnit på omkring 40 km/t. Stedet hvor lad os slå teltene op ligger omkring ti km vest for Houtag Ondor, nær en ger n eller lavet, hvor vi har fornøjelsen af at møde den gæstfri familie bestående af far, mor og en 5-årig dreng med sin søster. De tilbyder os velsmagende te med mælk (süütei tsai), som vi smager med fornøjelse, kiks og aaruul (tørret mælkemasse). Sidstnævnte har form som en meget hård kiks, er salt og har en syrlig smag bestemt til kun at behage nogle få vesterlændinges ganer. De fortæller os, at de i denne periode hovedsagelig lever af mælkederivater, da kødet hurtigt ville blive dårligt, hvis de dræbte dyr. Forrådene af tørret kød, der tidligere er tørret, slipper op, mens de om vinteren vil kunne brødføde sig med frisk kød. Temperaturer overstiger ofte -30°C. Som regel opretter familien på et år 4 marker forskellige steder, ejer 500 får og 50 heste og kan betragte sig selv som velhavende, selvom de priser, som købmændene i U.B. når de kommer for at købe dyr om efteråret, er de altid lavere. Børnene går i skole fra september til juni, og ude af stand til at vende hjem, bor de på kollegieværelser, som skolen stiller til rådighed. For første gang møder vi nomadiske menneskers velsproglige gæstfrihed, og vi er forbløffede over den vilje, de viser i at tage imod fremmede. Det, vi har mulighed for at opleve, går langt ud over den allerede flatterende information, som de guider, vi har læst, giver. Vi overnatter i nærheden af et vandløb og før middagen kommer en hyrde på besøg med den uundgåelige deel (lang kjole, der ligner en overfrakke) ridende på sin Russisk motorcykel. Han er meget sød, og med ham viser vi straks de eneste to mongolske ord, vi kender, og afslutter hurtigt samtalen. Heldigvis er vores chaperoner i stand til at underholde ham bedre. Han vender hjem, som ligger omkring tyve km væk. Den kan prale af at destillere den bedste vodka lavet af mælk (shimin arikh) og inviterer os til at drikke så meget, vi vil. Middagen finder sted under lyset af en pragtfuld fuldmåne, mens kulden sænker sig over det omgivende miljø og tager vores lemmer i besiddelse. At drikke nogle flere øl eller kopper te viser sig at være meget uforsigtigt på grund af de gener, der er forbundet med hyppige ture på toilettet. At komme ud af soveposen midt om natten er ikke en særlig varm oplevelse, men det giver dig stadig mulighed for at beundre stilheden på steppen, mens du udfører dine fysiologiske pligter.