Jargalant

Jargalant

Selvom søvn er lidt mere end en mening, virker det som et mirakel, når det begynder at lyse op udenfor. Jeg går ud af teltet, og derfor fra fårefolden, og forsøger at bevæge mine lemmer langsomt, som om jeg stod over for en kropslig tø. Jeg begynder at gå op ad bakken, som om jeg var drevet af et større behov. Det handler om at få noget blod tilbage i omløb. Jeg når en beskeden højde og begynder at løbe vanvittigt for at genoprette et minimum af kropsvarme. Kulden, der var begyndende indtil i går, er blevet en reel realitet. Solen er ved at stå herskende og kold op, mens stilheden og bakkernes blide bølger fortæller os om de tidspunkter, hvor disse steder blev slået af Djengis Khans horder. Efter et par minutter slutter Bruna sig til mig, og sammen kommenterer vi nattens strabadser. Vi ser forbløffet på, mens nomaderne begynder deres rejser morgenaktiviteter bringe flokkene tilbage til havet og malke yakerne. Det forekommer os utroligt, hvordan disse mennesker kan bevæge sig uanset kulden; ja, hvad der for os er en frysende morgen, for dem er simpelthen begyndelsen på en sommerdag. Vinteren er endnu ikke kommet, og det vil være noget meget andet end det, vi lider nu. Kambah fortæller, at da han gik ud, måtte han ridse isen, der var dannet på forruden.

I mellemtiden har eskorterne forberedt morgenmad udenfor, og Kambah tilbyder os en scene, som vi indtil for få dage siden blot ville have defineret som ulækker. I går efterlod han et fårerib og efterlod det på jeepens motorhjelm, så meget, at jeg lader som om, jeg spørger, om nogen overhovedet tænkte på hundenes morgenmad ved at lade den blive der. I stedet tager han den og fjerner det fedtindpakkede kød og lader det falde kærligt ned i koppen te. Vi forstod det ikke, men nu er alt klart, og den indledende forvirring bliver nærmest til beundring.

Dagen er smuk, og vi tager af sted kl. 9. Vi stopper ved franskmændene for at se, hvordan de overlevede, og fandt dem for nylig vågne og lige så kolde som nogensinde. De har stadig et par overnatninger i teltet, men de spørger os om adressen på den næste gerlejr. Oplevelsen var nok for dem, og de tror, ​​at de måske ikke engang overlever den næste. Deres guide, en pige, sov i sin canadisk og virker ret lydhør, mens deres chauffør villigt tog imod den gæstfrihed, som nomaderne bød på.

Vi tog afsted i retning af provinsen Arkhangay. Landskabet fortsætter med at svinge smukke lave bjerge (Mongoliets gennemsnitlige højde er 1580 meter over havets overflade). Et par dusin kilometer fra starten ser vi bunker af sten, som er grave fra oldtiden, der går tilbage til over tusind år siden. Vi kommer til at kysse Ider-floden indtil det øjeblik, hvor vi skal krydse den med en træbjælkebro, hvis syn det fryser os endnu mere end den nat, vi lige har brugt. Før vi krydser det, anbefaler vi os selv til alle de helgener, vi kender, og når vi når den anden side, letter vi den psykologiske byrde med nogle billeder af den undslupne fare på arbejdet. Vi ser tørre lærkeskove og får at vide, at årsagen er insekter, der ødelægger hele dale. Det ser ud til, at der er fundet et middel, men ødelæggelsen består. Midt på formiddagen stopper vi i en gher for en velsmagende te og lad os smage yaksmør (kendt for sin lipidbelastning) med aaruul kiks. Værterne er straks glade for at se os spise hjerteligt. De ser normalt meget nøjeregnende udlændinge, der fremmer det, de venligt tilbyder. Det er rimeligt at sige, at vi alle er tilfredse. De er stadig i sommerlejren og flytter snart til vinterlejren. Miljøet er rent, og vi planlægger at betale deres generøsitet tilbage ved at give dem nogle genstande, som vi bragte til dette formål, især til de smukke børn. Til gengæld tilbyder nomaderne, gennem deres børns sarte hænder, os stadig noget aaruul at tage med os under rejsen.

Terkhin Tsagaan-søen og Khorgo-vulkanen

Vi går op i en dal for at nå en bakke, krydsende lastbiler, hvoraf mange er læsset med træplanker, og vi kan ikke forklare, hvordan de formår at modstå trods vejen og belastningen. De er normalt gamle sovjetfremstillede Uraler; Det er utroligt, hvordan det lykkes dem at køre ned ad pisterne med trailerne på slæb. Vejen snor sig gennem bjerge og dale, og fra det højeste punkt kan man nyde den et flot panorama, med lærkeskove vekslende med prærier. Snart når vi den smukke sø Terkhin Tsagaan-søen omgivet af kratere af uddøde vulkaner, hvoraf den "yngste" er Khorgo. Den Khorgo vulkan Den har en diameter på 200m. og en dybde på 100 m. Lavastrømme fra vulkanen blokerede Terkh-floden og dannede søen. Vi slår os ned i gerlejren, når klokken nu er 13.45, beliggende få meter fra bassinet beliggende i 2080 meters højde. højde, under en kold vind, der hæmmer solens virkning. Vi spiser frokost i lejrens restaurant med en kødragout og stegte kartofler. Vinden aftager lidt, og vi bevæger os omkring ti km for at se Khorgo-krateret.

Går rundt om kanten af krateret er vinden meget stærk, men udsigten er tilfredsstillende af ofring. Lad os gå tilbage for at gøre noget foto fra oven af ger-lejren og lidt afslapning inden aftensmaden. Vi lærer et genuesisk par og en italiensktalende guide at kende. Hun hedder Zulaa, og hun er en 22-årig studerende, der brænder for Italien nok til at studere vores sprog på University of U.B. Han tilbyder os, hvad de her kalder mongolsk vodka, eller fermenteret mælk med et alkoholindhold på ca. 12. Den har kun den gennemsigtige farve som vodka, men den er god, selvom den altid bevarer en ret markant eftersmag af mejeriprodukt. I mellemtiden ankommer franskmændene også, meget glade for ikke længere at skulle campere i telte. På tv er der en boksesemifinale ved OL, hvor den mongolske konkurrent vinder og kvalificerer sig til finalen. En fordøjelsestur, mens vinden lægger sig, og vi nyder fornøjelsen af ​​at sove i en varm ger.