جارجالانت

جارجالانت

على الرغم من أن النوم ليس أكثر من مجرد رأي، إلا أنه عندما يبدأ في الإضاءة بالخارج يبدو وكأنه معجزة. أخرج من الخيمة، وبالتالي من حظيرة الغنم، محاولًا تحريك أطرافي ببطء، كما لو أنني أواجه ذوبانًا جسديًا. أبدأ بالمشي أعلى التل كما لو كنت مدفوعًا بحاجة أكبر. يتعلق الأمر بإعادة بعض الدم إلى الدورة الدموية. وصلت إلى ارتفاع متواضع وأبدأ بالجري بجنون لاستعادة الحد الأدنى من دفء الجسم. البرد الذي كان في بداياته حتى الأمس أصبح حقيقة واقعة. الشمس على وشك أن تشرق بقوة وباردة، بينما يخبرنا الصمت والتموجات اللطيفة للتلال عن الأوقات التي تعرضت فيها هذه الأماكن للضرب على يد جحافل جنكيز خان. بعد بضع دقائق تنضم إليّ برونا ونعلق معًا على قسوة الليل. نشاهد بدهشة البدو وهم يبدأون رحلاتهم أنشطة الصباح إعادة القطعان إلى البحر وحلب الياك. يبدو أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص التحرك بغض النظر عن البرد؛ في الواقع، ما هو بالنسبة لنا صباح متجمد، هو بالنسبة لهم مجرد بداية يوم صيفي. الشتاء لم يأت بعد، وسيكون شيئاً مختلفاً تماماً عما نعانيه الآن. يخبرنا كامباه أنه عندما خرج كان عليه أن يخدش الجليد الذي تشكل على الزجاج الأمامي.

في هذه الأثناء، قام المرافقون بإعداد وجبة الإفطار في الخارج، وقدم لنا كامباه مشهدًا كنا حتى أيام قليلة مضت نعتبره ببساطة مثيرًا للاشمئزاز. لقد ترك بالأمس ضلعًا من لحم الضأن وتركه على غطاء محرك السيارة الجيب، لدرجة أنني أتظاهر بالسؤال عما إذا كان أي شخص قد فكر في إفطار الكلاب من خلال تركه هناك. وبدلاً من ذلك، يأخذها وينزع اللحم المغلف بالدهن، ويتركها تسقط بمحبة في كوب الشاي. لم نفهم، لكن الآن أصبح كل شيء واضحًا، وكادت الحيرة الأولية أن تتحول إلى إعجاب.

اليوم جميل ونغادر في الساعة التاسعة. توقفنا عند الفرنسيين لنرى كيف نجوا، ووجدناهم مستيقظين مؤخرًا وباردين كما كانوا دائمًا. لا يزال لديهم ليلتين في الخيمة لكنهم يطلبون منا عنوان معسكر الجير التالي. كانت التجربة كافية بالنسبة لهم ويعتقدون أنهم قد لا ينجوا حتى من التجربة التالية. كانت مرشدتهم، وهي فتاة، تنام في سيارتها الكندية ويبدو أنها مستجيبة تمامًا، بينما قبل سائقهم عن طيب خاطر الضيافة التي قدمها البدو.

انطلقنا في اتجاه مقاطعة أرخانجاي. يستمر المشهد في التأرجح الجبال المنخفضة الجميلة (يبلغ متوسط ارتفاع منغوليا 1580 مترًا فوق مستوى سطح البحر). على بعد عشرات الكيلومترات من البداية نرى أكوامًا من الحجارة وهي عبارة عن مقابر من العصور القديمة، يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام مضت. وصلنا إلى ساحل نهر إيدر حتى اللحظة التي يتعين علينا فيها عبوره ب جسر شعاع خشبي, الذي البصر إنه يجمدنا أكثر من الليلة التي قضيناها للتو. قبل عبوره نوصي جميع القديسين الذين نعرفهم، وعندما نصل إلى الجانب الآخر، نخفف العبء النفسي ببعض صور الخطر الهارب في العمل. نرى غابات الصنوبر الجافة ويقال لنا أن السبب هو الحشرات التي تدمر وديانًا بأكملها. يبدو أنه تم العثور على علاج ولكن الفوضى لا تزال قائمة. في منتصف الصباح نتوقف في مكان لتناول الشاي اللذيذ دعونا نتذوق زبدة الياك (المشهور بحمولة الدهون) مع بسكويت ارول. يسعد المضيفون على الفور برؤيتنا نأكل بحرارة. إنهم عادةً ما يرون أجانبًا صعبي المراس يقدمون ما يقدمونه بلطف. ومن العدل أن نقول إننا جميعا راضون. وهم ما زالوا في المعسكر الصيفي وسينتقلون قريبًا إلى المعسكر الشتوي. البيئة نظيفة ونحن نخطط لرد كرمهم من خلال منحهم بعض الأشياء التي جلبناها لهذا الغرض، وخاصة للأطفال الجميلين. في المقابل، لا يزال البدو، من خلال أيدي أطفالهم الرقيقة، يقدمون لنا بعض الآرول لنأخذه معنا أثناء الرحلة.

بحيرة Terkhin Tsagaan وبركان Khorgo

نصعد الوادي لنصل إلى التل، عبور الشاحنات والعديد منها محمل بألواح خشبية ولا يمكننا أن نفسر كيف تمكنوا من المقاومة رغم الطريق والحمولة. وهي عادة ما تكون من طراز الأورال القديمة السوفيتية الصنع؛ إنه لأمر مدهش كيف تمكنوا من النزول إلى المنحدرات مع سحب المقطورات. يتعرج الطريق عبر الجبال والوديان، ومن أعلى نقطة يمكنك الاستمتاع به بانوراما رائعة ، مع غابات الصنوبر بالتناوب مع البراري. قريبا نصل إلى البحيرة الجميلة بحيرة تيرخين تساجان محاطة بفوهات البراكين الخامدة وأصغرها خورجو. ال بركان خورجو ويبلغ قطرها 200 متر. وعمق 100 م. سدت تيارات الحمم البركانية من البركان نهر تيرخ لتشكل البحيرة. نستقر في معسكر الجير عندما تكون الساعة الآن 1.45 ظهراً، وتقع على بعد أمتار قليلة من الحوض الواقع على عمق 2080 متراً. الارتفاع، تحت الرياح الباردة التي تمنع عمل الشمس. نتناول الغداء في مطعم المخيم مع يخنة اللحم والبطاطس المقلية. تخف حدة الرياح قليلاً ونتحرك حوالي عشرة كيلومترات لرؤية فوهة خورجو.

التجول حول حافة الحفرة تكون الرياح قوية جدًا ولكن المنظر مرضي من التضحية. دعونا نعود للقيام ببعض الصورة من أعلى معسكر الجير والقليل من الاسترخاء قبل العشاء. نتعرف على زوجين من جنوة ودليل ناطق باللغة الإيطالية. اسمها زولا وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عامًا ولديها شغف كبير بإيطاليا بدرجة كافية لدراسة لغتنا في جامعة يو بي. ويقدم لنا ما يسمونه هنا الفودكا المنغولية، أو الحليب المخمر الذي يحتوي على نسبة كحول تقارب 100%. الثاني عشر. إنه يحتوي فقط على لون الفودكا الشفاف ولكنه جيد، حتى لو كان يحتفظ دائمًا بمذاق ملحوظ إلى حد ما لمنتجات الألبان. في هذه الأثناء يصل الفرنسيون أيضًا، وهم سعداء جدًا لأنهم لم يعودوا مضطرين إلى التخييم في الخيام. وعلى شاشة التلفزيون هناك نصف نهائي الملاكمة في الأولمبياد، يفوز فيه المنافس المنغولي ويتأهل للنهائي. نزهة هضمية بينما تهدأ الرياح ونستمتع بمتعة النوم في جرة دافئة.