Noord-Mongolië

Tradities en spiritualiteit

De nacht gaat koel voorbij en de dikke deken komt goed van pas. Om 8.45 uur zijn we al in Amarbayasgalant om de ceremonies in de tempel bij te wonen. Er zijn veel mensen die samenkomen, terwijl de monniken binnen zijn ze zingen hun gebedsliederen. Eén overvloed aan snoep, rijst en ander voedsel betekenen offers aan de goden. De sfeer is doordrenkt van boeddhistische spiritualiteit, in een uitstorting van warme kleuren en in de eenvoud die kenmerkend is voor deze religie. De tijd lijkt niet te zijn verstreken, en misschien is dat ook niet zo. Een uitstorting van wierook vermengt zich met de zoete geur van de offers.

De lucht is helder, met wat hoge mist, terwijl we richting het eiland rijden Erdenet , de tweede grootste stad van Mongolië, met ca. 70.000 inwoners. Uitgestrekte weilanden met talloze kalveren die graag onderweg stoppen. De stad heeft een duidelijke Sovjetstructuur en alsof dat nog niet genoeg is, valt er een grote op die ons hieraan herinnert mozaïek van Lenins gezicht op de muur van een gebouw. We proberen tevergeefs de kopermijn te bezoeken die vanwege zaterdag gesloten is voor toeristen. Het is een van de tien grootste mijnen ter wereld en produceert alleen al 40% van de Mongoolse export, waarbij bijna de helft van de elektriciteit van het land wordt verbruikt. Erdenet haalt zijn levensonderhoud uitsluitend uit deze activiteit. Laten we een bezoek brengen aan de monument gewijd aan Mongools-Sovjet-vriendschap: uit de kapotte flessen leiden we af dat het dient als nachtelijke ontmoetingsplaats voor alcoholisten, die impliciet de Sovjets belasteren omdat ze wodka hebben geïntroduceerd. We kopen ook een fles voor koude noodsituaties die ons de komende dagen kunnen treffen.

In 60 km bereiken we Bulgan en hier nemen we definitief afscheid van de asfaltweg. We lunchen op een plek met even opvallende als smakeloze meubels, waar vliegen de boventoon voeren. De weg die zich opent ligt voor ons

al een aanbetaling op de hel. Alles wordt, indien mogelijk, nog verder verslechterd door de aanleg van een weg die in de nabije toekomst U.B. met het noordwesten. Dit is de zogenaamde Milleniumweg. Sommige sceptici beweren dat de naam te danken is aan het feit dat het duizend jaar zal duren om het te bouwen. De hellingen die ernaast zijn aangelegd lijken gebombardeerd en de zware voertuigen die er vaak langs rijden dragen zeker niet bij aan het nivelleren ervan. Stof is een constante metgezel die de ademhaling belemmert. We ontmoeten een vrachtwagen vol mensen: ze vertellen ons dat het gevangenen zijn die op weg zijn om aan de aanleg van de weg te werken. Ook op dit punt beseffen we hoe Mongolië verder gevorderd is dan onze “garantie-democratieën”. In andere secties werden de contracten binnengehaald door Chinese bedrijven, die de mechanische uitrusting en arbeidskrachten meebrachten. Zo nu en dan komen we oude vrachtwagens vol schapenwol tegen.

In deze regio zijn de Buryat de dominante etnische groep, die houten gebouwen verkiezen boven gers.

Op de onverharde weg beginnen we de minivan van UAZ, waarvan iedereen zegt dat het het meest betrouwbaar is en het motorlandschap van de steppe zal karakteriseren. Hetzelfde geldt voor de E69-jeeps, briljant qua weerstand, minder qua comfort. Momenteel geven mensen de voorkeur aan Japanse jeeps omdat deze comfortabeler zijn en de prijs van Russische jeeps is gestegen totdat ze in de buurt komen van een goede gebruikte jeep gemaakt in Japan.

We passeren de tol op de Sengel-rivier, de langste van het land, die vanaf hier nog honderd kilometer moet afleggen voordat hij uitmondt in het Baikalmeer in Siberië. Van Bulgan naar de plek waar we genoeg zeggen en de tent opzetten, zijn we ongeveer 3 ½ uur onderweg. 140 km. In totaal hebben we 320 km afgelegd, voornamelijk dankzij het eerste stuk asfalt. In het laatste stuk, sinds de bouwplaatsen voor de nieuwe weg klaar waren, wisten we wat snelheid te recupereren en finishten we met een gemiddelde van zo'n 40 km/u. De plaats waar laten we de tenten opzetten ligt ongeveer tien km ten westen van Houtag Ondor, vlakbij een ger n of gemaakt, waar we het genoegen hebben kennis te maken met het gastvrije gezin bestaande uit vader, moeder en een 5-jarige jongen met zijn zusje. Ze bieden ons hartige thee met melk (süütei tsai), die we met plezier proeven, koekjes en aaruul (gedroogde melkwrongel). Dit laatste heeft de vorm van een heel hard koekje, is zout en heeft een zure smaak die alleen de smaakpapillen van enkele westerlingen zal bevallen. Ze vertellen ons dat ze zich in deze periode voornamelijk voeden met melkderivaten, omdat het vlees snel bederft als ze dieren doden. De voorraad gedroogd vlees dat voorheen gedroogd was, raakt op, terwijl ze zich in de winter kunnen voeden met vers vlees. De temperatuur komt vaak boven de -30°C uit. In de regel legt het gezin in een jaar vier velden op verschillende plaatsen aan, bezit het 500 schapen en 50 paarden en kan het zichzelf als rijk beschouwen, hoewel de prijzen die de kooplieden van U.B. als ze in de herfst dieren komen kopen, zijn ze altijd lager. De kinderen gaan van september tot juni naar school en omdat ze niet naar huis kunnen, verblijven ze in slaapzalen die de school ter beschikking stelt. Voor het eerst maken we kennis met de spreekwoordelijke gastvrijheid van nomaden en we staan ​​versteld van de bereidheid die zij tonen bij het verwelkomen van vreemden. Wat we kunnen ervaren, gaat veel verder dan de toch al vleiende informatie die wordt verstrekt door de gidsen die we hebben gelezen. We brengen de nacht door bij een beekje en voor het eten komt er een herder op bezoek met het onvermijdelijke deel (lange jurk, vergelijkbaar met een overjas) op zijn Russische motorfiets. Hij is erg aardig en met hem pronken we meteen met de enige twee Mongoolse woorden die we kennen, waardoor het gesprek snel wordt beëindigd. Gelukkig kunnen onze begeleiders hem beter vermaken. Hij keert terug naar huis, ongeveer twintig kilometer verderop. Het pronkt met het distilleren van de beste wodka gemaakt van melk (shimin arikh) en nodigt ons uit om zoveel te drinken als we willen. Het diner vindt plaats onder het licht van een prachtige volle maan, terwijl de kou neerdaalt op de omringende omgeving en bezit neemt van onze ledematen. Nog een paar biertjes of kopjes thee drinken blijkt zeer onvoorzichtig vanwege de ongemakken die gepaard gaan met frequente toiletbezoeken. Midden in de nacht uit je slaapzak komen is geen erg warme ervaring, maar je kunt er toch de stilte van de steppe bewonderen terwijl je je fysiologische taken uitvoert.