Norte da Mongólia

Tradições e espiritualidade

A noite passa fria e o cobertor grosso dá muito jeito. Às 8h45 já estamos em Amarbayasgalant para ver as cerimônias no templo. Há muitas pessoas aglomeradas, enquanto os monges estão lá dentro eles cantam suas canções de oração. Um abundância de doces, arroz e outros alimentos significam oferendas às divindades. O ambiente está impregnado da espiritualidade budista, numa efusão de cores quentes e na simplicidade característica desta religião. O tempo parece não ter passado, e talvez não tenha passado. Efusões de incenso misturam-se com o doce perfume das oferendas.

O céu está limpo, com nevoeiro intenso, à medida que nos dirigimos para Erdenet , a segunda maior cidade da Mongólia, com uma população de aprox. 70.000 habitantes. Amplas pastagens com numerosos bezerros que adoram parar na estrada. A cidade tem uma estrutura marcadamente soviética e se não bastasse, uma grande se destaca para nos lembrar disso mosaico do rosto de Lenin na parede de um prédio. Tentamos em vão visitar a mina de cobre que está fechada aos turistas porque é sábado. É uma das dez maiores minas do mundo e produz sozinha 40% das exportações da Mongólia, consumindo quase metade da eletricidade do país. Erdenet obtém seu sustento exclusivamente desta atividade. Vamos visitar o monumento dedicado à amizade mongol-soviética: pelas garrafas quebradas deduzimos que serve de ponto de encontro noturno para alcoólatras, que blasfemam implicitamente os soviéticos por terem introduzido a vodca. Também compramos uma garrafa para emergências de resfriado que podem nos atingir nos próximos dias.

Em 60 km chegamos a Bulgan e aqui nos despedimos definitivamente da estrada asfaltada. Almoçamos num local com móveis tão chamativos quanto cafonas, onde as moscas reinam supremas. A estrada que se abre está na nossa frente

já é um adiantamento para o inferno. Tudo, se possível, é ainda piorado pela construção de uma estrada que num futuro próximo ligará U.B. com o noroeste. Esta é a chamada Estrada do Milénio. Alguns céticos afirmam que o nome se deve ao fato de que serão necessários mil anos para construí-lo. As encostas que se criaram junto a ela parecem ter sido bombardeadas e os veículos pesados ​​que a frequentam certamente não contribuem para o seu nivelamento. A poeira é uma companheira constante que impede a respiração. Encontramos um caminhão cheio de gente: eles nos contam que são presos a caminho do trabalho na construção da estrada. Também neste ponto percebemos como a Mongólia está mais avançada do que as nossas “democracias garantidas”. Noutros troços os contratos foram ganhos por empresas chinesas, que trouxeram consigo equipamento mecânico e mão-de-obra. De vez em quando encontramos caminhões velhos cheios de lã de ovelha.

Nesta região, o grupo étnico dominante são os Buryat, que preferem edifícios de madeira em vez de iurtas.

Na estrada de terra começamos a ver o minivan da UAZ, que todos dizem ser o mais confiável e que caracterizará a paisagem motorizada da estepe. O mesmo vale para os jipes E69, brilhantes em resistência, mas menos em conforto. Atualmente as pessoas preferem os jipes japoneses porque são mais confortáveis ​​e o preço dos russos tem aumentado até ficarem próximos de um bom usado fabricado no Japão.

Passamos pela portagem do rio Sengel, o mais longo do país, que daqui ainda tem cem quilómetros para percorrer antes de desaguar no Lago Baikal, na Sibéria. De Bulgan até o local onde dizemos basta e armamos a barraca, levamos 3 horas e meia para viajar aprox. 140 km. No total percorremos 320 km, graças essencialmente à primeira parte de asfalto. No último troço, depois de concluídas as obras da nova estrada, conseguimos recuperar alguma velocidade e terminámos com uma média de cerca de 40 km/h. O lugar onde vamos armar as barracas está localizado a cerca de dez km a oeste de Houtag Ondor, perto um alemão ou feito, onde temos o prazer de conhecer a hospitaleira família formada por pai, mãe e um menino de 5 anos com sua irmã. Oferecem-nos um saboroso chá com leite (süütei tsai), que saboreamos com prazer, biscoitos e aaruul (coalhada de leite em pó). Este último tem formato de biscoito bem duro, é salgado e tem sabor azedo destinado a agradar apenas o paladar de alguns ocidentais. Contam-nos que neste período alimentam-se essencialmente de derivados do leite, pois a carne estragaria rapidamente se matassem animais. Os estoques de carne seca previamente seca acabam, enquanto no inverno eles poderão se alimentar com carne fresca. As temperaturas frequentemente ultrapassam os -30°C. Via de regra, em um ano a família monta 4 roças em locais diferentes, possui 500 ovelhas e 50 cavalos e pode considerar-se rica, embora os preços oferecidos pelos comerciantes de U.B. quando chegam para comprar animais no outono são sempre mais baixos. As crianças vão à escola de setembro a junho e, não podendo regressar a casa, ficam em dormitórios que a escola disponibiliza. Pela primeira vez encontramos a proverbial hospitalidade dos povos nómadas e ficamos maravilhados com a disponibilidade que demonstram em acolher estranhos. O que temos a oportunidade de vivenciar vai muito além das já lisonjeiras informações fornecidas pelos guias que lemos. Passamos a noite perto de um riacho e antes do jantar um pastor vem nos visitar com o inevitável dil (vestido longo, semelhante a um sobretudo) montado em seu Motocicleta russa. Ele é muito simpático e com ele mostramos imediatamente as duas únicas palavras mongóis que conhecemos, encerrando rapidamente a conversa. Felizmente, nossos acompanhantes conseguem entretê-lo melhor. Ele está voltando para casa, que fica a cerca de vinte quilômetros de distância. Orgulha-se de destilar a melhor vodka feita de leite (shimin arikh) e convida-nos a beber o quanto quisermos. O jantar decorre à luz de uma esplêndida lua cheia, enquanto o frio desce sobre o ambiente envolvente e toma conta dos nossos membros. Beber mais algumas cervejas ou xícaras de chá acaba sendo muito imprudente devido aos inconvenientes associados às idas frequentes ao banheiro. Sair do saco de dormir no meio da noite não é uma experiência muito calorosa, mas ainda permite admirar o silêncio da estepe no desempenho de suas funções fisiológicas.