Amarbayasgalant

Det urbane ansiktet til Amarbayasgalant

Vi forlater hovedstaden på en vakker dag etter å ha sørget for at vi har pakket alt vi trenger, også for overnatting i telt. Vi starter i vestlig retning og fortsetter så nordover. Ulan Bataar er faktisk utsmykket med fjell i det nordlige området og høye åser i det sørlige området, og strekker seg derfor i øst-vestlig retning. Trafikken er bemerkelsesverdig og røyken som kommer ut av eksosrørene fungerer som reserve de dagene vi må klare oss uten smog. Utkanten er oversådd med germarker som har dukket opp de siste årene etter de mange spesielt kalde vintrene (kalt zud) som fulgte hverandre i de første årene av dette århundret. Ved å utrydde husdyrene de levde av, fant gjeterne seg nødt til å møte en mye tristere transhumance mot byen. De har altså sluttet seg til den fattige befolkningens rekker, uten en jobb som kan kalles slik, mistilpasset i å måtte leve et liv som ikke er deres: det som gjeter på landsbygda. Dette har økt bruken av alkohol som vodka, som i starten skulle begrense smerten ved å ha mistet alt, men i realiteten har det ikke gjort annet enn å forverre ubehaget. Denne alkoholen ble sprøytet inn i det sosiale stoffet av sovjeterne for å temme befolkningen på 1970-tallet og er fortsatt vidt utbredt, selv om flere kilder oppgir at vodkaforbruket er i nedgang og unge mennesker foretrekker godt, lokalt produsert øl. Vi vil finne mange fylliker, noen ganger trakasserende andre mennesker, men aldri aggressive. Også her ser vi den fredelige karakteren, om enn i alkoholismens svøpe. Når vi beveger oss lenger bort, forsvinner de ger-nabolagene for å gi plass til de første præriene med sjeldne isolerte telt: til slutt finner vi dem plassert på rett sted, det som er designet av naturen. Når vi fortsetter møter vi først hovedstadens krematorium og deretter kirkegården. Religiøst styre tilsier at lik skal kremeres før begravelse. Det ville imidlertid være utenkelig å begrave likene i jorden med tanke på de harde vintertemperaturene.

Rett før Darkhan svinger vi vestover. Fortsatt nordover, om noen få dusin kilometer ville vi ha funnet oss selv i Sibir. Det er utrolig hvordan, selv om det er et betydelig veikryss, er det ingen retningsskilt. Gjør-det-selv-sjåføren ville sikkert ha det vanskelig ikke bare med å finne sine peilinger, men også med å velge riktig vei. Denne mangelen på skilting vil vi møte i nesten alle kryssene vi finner. Veien har så langt vært asfaltert, men med tydelige jettegryter, men mot Erdenet blir det bedre. I nærheten av asfaltveiene er det bomstasjoner som krever betaling av bompenger (vanligvis rundt 5000 T.). Gjennomsnittshastigheten er rundt 90 km/t. Vi stopper noen minutter i Hötög, en landsby som tydeligvis er designet og bygget etter sovjetisk stil, hvor guiden vår bodde i 4 år da han var gutt og faren hans var politimann. Guiden forklarer oss at han er halvparten av Bayad-etniske gruppen og den andre halvparten Khalkha. Bestemoren hans kom fra aimag (provinsen) Uvs, hvorfra hun flyttet under siste verdenskrig, etter å ha vært militærlege.

Besøk til Amarbayasgalant kloster

Til slutt tar vi en grusvei i dårlig forfatning som på 35 km fører til Amarbayasgalant kloster. I virkeligheten er dette to og noen ganger til og med tre spor som går parallelt på noen få meters avstand og av og til ender opp med å krysse hverandre. Det er opp til sjåførenes evne til å velge den beste for å kjøre inn i færre jettegryter. Dette systemet brukes for å unngå at kjøretøy kommer i motsatt retning og for å kjøre forbi andre. I dette tilfellet må du imidlertid treffe den raskeste banen når det gjelder støt. Å forbikjøre noen betyr også å få i seg mindre mengder støv, dessverre til skade for de bak. De krysser hverandre hyppige vadesteder, hvor vi møter flere biler som sitter fast med passasjerer som har til hensikt å presse for å få dem opp av vannet. Reisen fra hovedstaden tar totalt 5 timer, hvorav en god del går på asfaltveier. Men det er ingen grunn til å bli for stor: Fra nå av vil grusveien representere nesten hele reiseruten vår.

Tradisjoner og spiritualitet

Klosteret er et av de vakreste og viktigste i Mongolia. Det ble bygget mellom 1727 og 1737 av Manchu-keiseren Kansu i henhold til kanonene i den kinesiske stilen. Den er dedikert til Zanabazar, den første keiser-lamaen, vitenskapsmannen og store billedhuggeren, hvis kropp ble flyttet hit i 1779. Man oppfatter umiddelbart at templene har kinesisk opprinnelse og dette bekreftes ved å se bønnene på samme språk.

Vi synes stedet er utrolig folksomt for en religiøs anledning, som for anledningen ledsages av en Naadam (hesteløp rides vanligvis bareback og ledes av barn fra 3 år og over, som mongolerne anser som sin favorittsport om sommeren), hvorav vi kan se målstreken i en sprint. Vi ser etter ger-campen som ligger ca. 10 km før klosteret. Sen lunsj med lokal spesialitet, dvs buh (pastaruller fylt med dampet fårekjøtt og løk), med en intens, men usedvanlig god smak. Geren er hyggelig og rent, med eksterne tjenester, som alltid skjer i ger leire. Vi vender tilbake til klosteret for å besøke dets indre i en gledelig feststemning, selv om feiringen nå er over. Forhandlere av airag, andre drinker og leker pryder inngangen, mens inne duften av røkelse gjennomsyrer luften. Buddhistisk tradisjon krever at de gjøres tilbys til ære av de ulike gudene, alt fra små pengesummer til matvarer (ris, kjeks og ostebiter). Det hele gir en følelse av uorden og skittenhet i øynene våre, men det er en del av tradisjonen. Det skjer også for å finne tilbud om penger plassert på ovoos, uten at noen henter dem.

Vi spiser på leiren med koreanske rundstykker og drikker te, drikken som vanligvis følger med måltidene. Besetningene med storfe er svært hyppige, og det er vakkert å se cowboyene på hesteryggen mens de samler dem. Kanskje er det et av de mest representative bildene av livet på landsbygda i Mongolia og utstråler en følelse av frihet. Noe som derimot forklarer ubehaget disse mennene føler når de bor i byen.

Vi besøker også omgivelsene til klosteret, klatrer opp en høyde hvis topp er beriket med tibetanske ovoos og flagg, for å beundre landskapet ovenfra. Faktisk tilbyr utsikten over klosteret, hvis røde farge skiller seg ut blant grøntområdet i de omkringliggende præriene og de lave fjellene som reiser seg rundt, et fortryllende panorama.