Wadi Bani Khalid och Sharqiya Sands

Morgon i Wadi Bani Khalid

Snabb frukost på rummet och vi gav oss iväg när klockan var strax efter 7.30, när solen började stå fram varmt vid horisonten. Sur om dagen – särskilt på corniche – avslöjar några intressanta egenskaper, men särskilt i området Khor Al Batar-bron (foto) där det finns flera saker att se. Själva hängbron är ett slags Brooklyn i miniatyr, men det är den dhowormed eller torkade av låga havet som gör platsen karaktäristisk, liksom varvet där hantverkare som är mästare i träbearbetning bygger de nya båtarna. Vi kikar över staketet en stund och även här verkar det som att vi går tillbaka i tiden, då träbåtar var regeln. På andra sidan lagunen ligger den Ayjah. Även här överträffar det antika det moderna, begränsat till vissa infrastrukturer. Och även här ser vi få människor runt omkring, ett lugn som bara avbryts av vågorna som slår mot kusten. Vi hittar en dominerande punkt som kräver enkel klättring och som låter oss kondensera platsens alla skönheter till en enda vy. Vi kan inte riktigt räkna ut om det är en gammal minaret eller ett utsiktstorn, det är förvånande att det inte finns några stigar eller tillfartsvägar. Men nu är vi här och allt som återstår är att beundra den elastiska bron nedanför oss, Sur-kusten, befästningarna och Ayjah-fyren. De vita husen speglar sig i solen som om de precis hade målats om. Vi går försiktigt ner, noga med att inte väcka blicken på en gammal kvinna som passerar precis nedanför oss och vi går till Ayjahs centrum, från vars fyr vi urskillningslöst kan betrakta det öppna havet och Sur-stranden. Även här är intrycket av övergivenhet mycket tydligt: ​​få människor runt omkring och uppenbarligen tomma hus, i vad som känns väldigt mycket som en gammal fiskeby. De restaurerade offentliga byggnaderna och trottoarerna känns som ett sista försök att försöka behålla människor, samt få in några turister. Generellt måste det sägas att Oman tycks ha upptäckt turismen först på senare tid: förutom de klassiska platserna att besöka, saknar resten det minimum som gör att resenären känner sig på en plats utrustad för att ta emot honom, från skyltarna till butikerna som säljer souvenirer och slutar med förfriskningsställen som syftar till att tillfredsställa smakerna hos dem som är på semester. Allt detta lägger ytterligare poäng till vår redan positiva uppfattning om landet. Bara flytta några kilometer bort och du befinner dig i ett sammanhang som enbart fokuserar på lokal handel, när inte ens det.
Även om vi omedelbart skulle kunna avleda inåt landet med en bekväm motorväg som leder till Sharqiya Sands, tänkte vi när vi organiserade resan gå vidare söderut och utforska kusten upp till Al Ashkarah. För att göra detta måste du passera genom Ras al Hadd, som ligger på en udde mellan Omanbuktens kust och lagunen Khawr al Hajar, som vi når med en kort utvikning. Vi välkomnas av en bred sandstrand och ett glittrande hav. I allt detta praktfulla intighet ser vi en sömnig förare ombord på sin bil, som vi utan alltför många anspråk frågar om han vid den här tiden tror att det är möjligt att hitta någon sköldpadda som har missat resan till havet och fortfarande är i närheten. Efter att ha fått det negativa svaret, som vi förväntade oss, återvänder vi till huvudvägen utan att ens gå Ras al Jinz, som ligger några kilometer bort och är den utsedda platsen för häckning av sköldpaddor. Efter att inte ha fått särskilt positiv feedback, eftersom vi tyckte att det var obehagligt att störa djuren på natten genom att rikta facklor och olika lampor mot dem, övertygade vi oss själva om att det inte var värt att se. Faktumet att vara en av höjdpunkterna som besöks av en typ av turism på konventionella rutter fick oss att ge upp (de erkänner 200 per dag). Om vi ​​hade träffat en på avstånd skulle vi inte ha nekat henne ett skott. Det fanns inte och det var bra: vi föreställer oss att de simmar fritt i viken. Strax före korsningen för att komma tillbaka in på huvudvägen tar vi en tur inne i byn Ras al Hadd, en bortglömd by. Vi lockas framför allt av fortet; efter att ha gått runt den verkar den stängd för oss och vi är nu redo att gå tillbaka till bilen, när den lilla dörren som är insatt i den stora trädörren öppnas och därifrån säger en pojke till oss att vi kan gå in om vi vill. Miljön är som en westernfilm, med runda torn högst upp på väggarna och ett stort inre öppet utrymme. Dess restaurering är nu avslutad, men det är inte svårt att föreställa sig hur livet kunde ha sett ut i detta ödsliga land, mellan havets och öknens gränslösa herravälde. Innan avresan kommer den unga vårdnadshavaren från Bangladesh att erbjuda oss en kaffe från Oman tillsammans med utmärkta datum. Vi byter några ord med honom: han är här för att söka arbete och förmögenhet. Vi säger hejdå som om vi hade känt varandra för alltid.

Nästan överallt ser vi blå tankbilar: de är pickupbilarna som åker från silorna som innehåller vatten till de olika byarna. Wells existerade en gång, idag ersätts de av denna avgjort mer bekväma tjänst. Även om leveransen av vatten här är en exceptionell händelse, måste den här pågå året runt med en betydande energiförbrukning, för att människor inte ska kunna lämna områden där livet annars skulle vara på sin gräns. De ses i så stora mängder att de i huvudsak blir en del av gatumöbler.
Kustvägen fortsätter söderut, där den går längs med havet, ofta med travar som skjuter ut direkt i Arabiska havet. När den sluter sig inåt dyker kameler upp (i verkligheten är de dromedarer då de bara har en puckel) som betar fridfullt i den glesa vegetationen. För att förhindra deras flykt har några av dem sina framben knutna med ett rep vid anklarna för att tvinga dem att bara ta små steg. Längs denna sträcka finns inga länder eller former av mänskligt liv, det är öknen som omfamnar havet, två till synes platta och lugna världar som möts på en strand som aldrig tycks ta slut. När vi fortsätter börjar de första fiskedhowen att dyka upp och sedan en gnistrande vit vidd: det ser ut som ett fält av diamanter, men i verkligheten är dessa naturliga saltpannor, där havet har lämnat natriumkloriden avsatt som solen har separerat från vattnet. En syn som verkar som en hägring.

Vi är äntligen framme Al Ashkarah, inget turistiskt men ett mycket intressant vardagsliv. Förtöjd i hamnen så långt ögat kan se finns en otalig armé av dhows, skickligt skyddad av piren. En fascinerande föreställning, även här verkar det som att vi lever i en tid som nu har försvunnit. Precis framför denna syn stannar vi till på ett litet ställe vars ägare verkar förvånade över åsynen av våra bleka ansikten som kommer in för att smaka på något. Vi kommer inte att gå fel när vi beställer en fruktjuice (idag smakar vi guava) med glass, vars tillagning är lika enkel som den är naturlig. Färsk frukt blandas och glass dränks i den. Den förstas äkthet kombineras med den andras fräschör, allt rikt på näringsämnen och tynger dig inte när du ska fortsätta resan sittandes. Och faktiskt nu är vi på väg mot nordost på 35, en rutt som vi tänkt oss fri från trafik men som istället visar sig vara väldigt livlig ur denna synvinkel. Kantad av små, gröna buskar mitt i deras växtlighet, stöter vi på ett par städer längs vägen som har fort som vi redan sett de senaste dagarna, dessa är Jalan Bani Bu Hassan e Bu Ali. Vi stannar bara kl Al Kamil, där en skattjakt börjar för att hitta kvällens boende.

 Men låt oss först gå och se Wadi Bani Khalid. När du väl korsat Al Kamil slutar vägen i en vinkelrät där du måste välja mellan Sur och Ibra; vi tar tydligen den andra och kör cirka fyrtio km på en ny motorväg som fortfarande håller på att färdigställas, vi går ut och färdas längs en vacker väg som klättrar upp i ett sammanhang av röda och gröna stenar (på grund av närvaron av koppar). Det blir ytterligare tre mil, ibland med branta stigningar och lika branta nedförsbackar på andra sidan. Vi kommer fram till en parkeringsplats och härifrån går vi uppför wadi i en och en halv kilometer och passerar återigen förbi vattenpölar där barn, och inte bara, tycker att det är roligt. Allt vi behöver göra är att gå några hundra meter för att komma bort från det antropiserade området och återigen finna oss själva i den dova tystnaden på botten av wadi. Vattnet dyker upp och försvinner nästan mirakulöst, sjunker under jorden under långa sträckor och dyker upp igen i fantastiska naturliga pooler. Vi kommer fram, hoppar över bäcken några gånger, till en punkt där ravinen smalnar av och grottan öppnar sig i klippan. Al Muqil. Ingången är relativt liten och man skulle behöva krypa för att se en mörk grotta som LP:n inte särskilt lyfter fram. Vi gör därför resan baklänges och beundrar mängden vatten som tycks rinna från ingenstans. Allt i en dalbotten prickad med stora stenblock och murar som reser sig som stenskyskrapor. Vegetationen reduceras till ett minimum, på grund av den steniga ytan men också på att vi fortfarande är i en flodbädd, och när det blir översvämningar tar de bort allt. I lä av stenblocken möter vi oleanderliknande växter. När du når den nedre delen av wadi, i Al Khalid, är det en symfoni av grönska som ges av palmer och frodiga grödor. Alla, som alltid, omgivna av torra berg. Vi går tillbaka upp till kullen vi reste tidigare och när eftermiddagen nu är sen är vi tillbaka i Al Kamil. Härifrån för att nå ökenlägret har vi några bilder åtföljda av beskrivningar som skickats till oss av chefen, men framför allt två GPS-punkter som han skickade till oss via WhatsApp. För att nå den första måste vi färdas längs en sandväg kantad av grönsaksträdgårdar som vi på något sätt kommer att lyckas bevattna; det finns många avvikelser och i ett par fall hamnar vi utanför Maps-rutten och måste gå igen. Med förvåning når vi punkten som vi upptäcker ligger på en asfalterad väg, men allt överensstämmer både vad gäller koordinater och bilder. För att nå sekunden spelar systemet oss ett dåligt spratt: vi fortsätter på samma väg och när Maps berättar att vi har anlänt är vi istället mitt i ett par hus av bosatta beduiner. Vi försöker samtala men deras engelska är reducerad till några få ord. Vi skriver till lägret via WhatsApp men det är inte lätt att hitta vägen. En av lokalbefolkningen ringer vänligt till lägret och han förstår åtminstone var han är; vid det här laget erbjuder en annan att följa med oss ​​genom att också sätta sig på terrängfordonet. Det går ut på att fortsätta tre km på asfaltvägen, svänga höger in på en bra grusväg mitt i öknen i cirka tio minuter, till sist svänga vänster en km på en sandväg. Denna sista vägskäl kräver en stunds eftertanke eftersom skylten är placerad exakt i mitten och det finns inga indikationer på riktningen att ta. Vi fick höra att det inte var nödvändigt att tömma däcken och med 4x4 stödd av några böner anländer vi till lägret. Under tiden ser vi en sagosolnedgång som vi njuter av genom att hålla ett öga på den nedgående solen och ett på vägen framför oss. Efter ett hjärtligt välkomnande kan vi inte glömma att vi har infödingen med oss ​​(trevligt även om vi bara delar några få ord, men av utseendet verkar han ha kommit ur en skräckfilm) att ta med hem. Vi går tillbaka i våra steg, vi säger hejdå, tackar honom och den här gången återvänder vi ensamma till lägret när mörkret nu har tagit över öknen och ingjutit ytterligare magi i ett vilt sammanhang, knappt upplyst av strålkastarna. Vi tar äntligen vår bungalow i besittning och tillåter oss själva en stunds avkoppling på en plats upplyst av braziern, där te serveras med lokala sötsaker som de har hällt dadeljuice på. Företaget tillhör en fransk familj som inte kan hålla sina barn och ett tyskt par på avstånd, allt strikt med förare i släptåg. Efter att inte ha kommit hit för att upptäcka européernas egenskaper, passar vi på att ta en pratstund med den unga och vänliga chefen. Mohamed är en nordsudanes, från Khartoum, där han studerade bra engelska och har varit i Oman i ett och ett halvt år. Lägersäsongen avslutas i april då allt är stängt på grund av temperaturer som kan nå 51°C, så det finns ingen plats för turister. Han tänker byta jobb och gå och söka sin lycka i Nizwa eller någon annanstans. Runt 20.00 förbereder vi för middag på en mycket inbjudande buffé: humus (det kan inte saknas och är alltid välkommet), sås med auberginer, grönsaker, BBQ med spett, kyckling med masala (du kan direkt se det från den röda färgen), bakura (bollar fyllda med mjöl och kryddor, medan de på utsidan är inlindade i stekt lök, somosa, stekt lök). Det omanska köket är mycket rikt på kryddor, ett tydligt tecken på historiska utbyten med länder i det indiska området.