وادي بني خالد ورمال الشرقية

صباحا في وادي بني خالد

تناولنا وجبة إفطار سريعة في الغرفة وانطلقنا عندما كانت الساعة 7.30 بقليل، عندما بدأت الشمس تشرق بحرارة في الأفق. تكشف صور نهارًا - خاصة على الكورنيش - عن بعض الميزات المثيرة للاهتمام، ولكن بشكل خاص في منطقة جسر خور البطار (الصورة) حيث يوجد العديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها. الجسر المعلق في حد ذاته هو عبارة عن نموذج مصغر من بروكلين، لكن الجسور أو التي جفها البحر المنخفض هي التي تجعل المكان مميزًا، بالإضافة إلى حوض بناء السفن حيث يقوم الحرفيون الذين هم أساتذة النجارة ببناء القوارب الجديدة. ألقينا نظرة خاطفة على السياج للحظة، وهنا أيضًا يبدو أننا عدنا بالزمن إلى الوراء، عندما كانت القوارب الخشبية هي القاعدة. على الجانب الآخر من البحيرة يقع عيجه. وهنا أيضًا يفوق القديم بكثير الحديث، ويقتصر على بعض البنى التحتية. وهنا أيضًا نرى عددًا قليلًا من الناس حولنا، وهدوءًا لا يقطعه سوى الأمواج المتلاطمة على الساحل. نجد نقطة سائدة تتطلب سهولة التسلق وتسمح لنا بتكثيف كل جمال المكان في منظر واحد. لا يمكننا معرفة ما إذا كانت مئذنة قديمة أم برج مراقبة، ومن المدهش عدم وجود مسارات أو طرق وصول. لكن الآن نحن هنا وكل ما تبقى هو الإعجاب بالجسر المرن الموجود أسفلنا وساحل صور والتحصينات ومنارة العيجة. تنعكس البيوت البيضاء في الشمس كما لو تم إعادة طلاؤها للتو. ننزل بحذر، حريصين على عدم إثارة أنظار امرأة عجوز تمر أسفلنا مباشرة ونذهب إلى وسط العيجة، التي يمكننا من منارتها أن نلاحظ البحر المفتوح وشاطئ صور بشكل عشوائي. هنا أيضًا يبدو انطباع الهجر واضحًا جدًا: عدد قليل من الناس حولهم ومنازل فارغة على ما يبدو، في ما يشبه إلى حد كبير قرية صيد قديمة. تبدو المباني العامة والأرصفة التي تم ترميمها وكأنها محاولة أخيرة لمحاولة الاحتفاظ بالناس، فضلاً عن جلب عدد قليل من السياح. بشكل عام، لا بد من القول إن عمان لم تكتشف السياحة إلا في الآونة الأخيرة: فباستثناء الأماكن الكلاسيكية التي تستحق الزيارة، تفتقر الباقي إلى الحد الأدنى الذي يجعل المسافر يشعر بأنه في مكان مجهز لاستضافته، من اللافتات إلى محلات بيع الهدايا التذكارية وانتهاء بنقاط المرطبات التي تهدف إلى إرضاء أذواق المصطافين. كل هذا يضيف المزيد من النقاط إلى رأينا الإيجابي بالفعل عن البلاد. ما عليك سوى الابتعاد بضعة كيلومترات وستجد نفسك في سياق يركز فقط على التجارة المحلية، حتى لو لم يكن الأمر كذلك.
وحتى لو تمكنا من التحول على الفور إلى الداخل عبر طريق سريع مناسب يؤدي إلى رمال الشرقية، فقد فكرنا عند تنظيم الرحلة في التوجه جنوبًا واستكشاف الساحل حتى الأشخرة. للقيام بذلك، تحتاج إلى العبور رأس الحدتقع على رعن بين ساحل خليج عمان والبحيرة خور الحجر، والذي نصل إليه باستطراد قصير. يتم الترحيب بنا من خلال شاطئ رملي واسع وبحر متلألئ. في كل هذا العدم الرائع نرى سائقًا نعسانًا على متن سيارته، ونسأله دون الكثير من الذرائع إذا كان يعتقد في هذه الساعة أنه من الممكن العثور على بعض السلحفاة التي فاتتها الرحلة إلى البحر ولا تزال موجودة. وبعد أن تلقينا الرد السلبي، كما توقعنا، نعود إلى الطريق الرئيسي دون الذهاب إليه رأس الجنزوالتي تقع على بعد بضعة كيلومترات وهي المكان المخصص لتعشيش السلاحف. نظرًا لعدم حصولنا على ردود فعل إيجابية بشكل خاص، حيث وجدنا أنه من غير السار إزعاج الحيوانات ليلاً من خلال توجيه المشاعل والأضواء المختلفة إليها، فقد أقنعنا أنفسنا بأن الأمر لا يستحق المشاهدة حقًا. إن حقيقة كوننا أحد المعالم البارزة التي يرتادها نوع من السياحة التي يتم توجيهها على الطرق التقليدية جعلتنا نستسلم (يعترفون بـ 200 رحلة يوميًا). لو التقينا بواحدة من مسافة بعيدة لما حرمناها من الرصاص. لم يكن هناك شيء، وكان ذلك جيدًا: نتخيلهم يسبحون بحرية في الخليج. قبل التقاطع مباشرة للعودة إلى الطريق الرئيسي نقوم بجولة داخل قرية رأس الحد، وهي قرية منسية. نحن ننجذب قبل كل شيء إلى الحصن؛ بعد أن تجولنا حولها، تبدو مغلقة أمامنا ونحن الآن على استعداد للعودة إلى السيارة، عندما يفتح الباب الصغير الموجود في الباب الخشبي الكبير ومن هناك يخبرنا صبي أنه يمكننا الدخول إذا أردنا. البيئة هي بيئة فيلم غربي، مع أبراج مستديرة في أعلى الجدران ومساحة داخلية مفتوحة كبيرة. لقد تم الآن ترميمها، ولكن ليس من الصعب أن نتخيل كيف كانت الحياة في هذه الأرض المقفرة، بين سيطرة البحر والصحراء التي لا حدود لها. قبل المغادرة، سيقدم لنا الوصي الشاب من بنغلاديش القهوة العمانية مصحوبة بالتمر الممتاز. نتبادل معه بضع كلمات: إنه هنا للبحث عن العمل والثروة. نقول وداعا كما لو كنا نعرف بعضنا البعض إلى الأبد.

نرى الصهاريج الزرقاء في كل مكان تقريبًا: إنها الشاحنات الصغيرة التي تنتقل من الصوامع التي تحتوي على المياه إلى القرى المختلفة. كانت الآبار موجودة في الماضي، أما اليوم فقد تم استبدالها بهذه الخدمة الأكثر ملاءمة. وفي حين يمثل توصيل المياه هنا حدثًا استثنائيًا، إلا أنه يجب أن يستمر هنا على مدار السنة مع استهلاك كبير للطاقة، للسماح للناس بعدم مغادرة المناطق التي قد تكون فيها الحياة عند حدودها. يتم رؤيتها بكميات كبيرة بحيث تصبح جزءًا من أثاث الشوارع.
ويستمر الطريق الساحلي جنوبًا، حيث يمتد بمحاذاة البحر، وغالبًا ما يكون به أكوام تبرز مباشرة في بحر العرب. عندما ينغلق إلى الداخل، تظهر الجمال (وهي في الواقع جمل لأنها تمتلك سنامًا واحدًا فقط) ترعى بسلام في النباتات المتناثرة. ولمنعهم من الهروب، يتم ربط أرجل بعضهم الأمامية بحبل عند الكاحلين لإجبارهم على اتخاذ خطوات صغيرة فقط. على طول هذا الامتداد لا توجد دول أو أشكال من الحياة البشرية، إنها الصحراء التي تعانق البحر، عالمان مسطحان وهادئان ظاهريًا يلتقيان على شاطئ يبدو أنه لا ينتهي أبدًا. ومع تقدمنا، تبدأ أولى مراكب الصيد في الظهور، ثم تظهر مساحة بيضاء متلألئة: تبدو وكأنها حقل من الماس، لكنها في الواقع عبارة عن أحواض ملح طبيعية، حيث ترك البحر ترسبات كلوريد الصوديوم التي فصلتها الشمس عن الماء. مشهد يبدو وكأنه سراب.

نحن أخيرا في الأشخرةلا يوجد شيء سياحي ولكن حياة يومية ممتعة للغاية. يرسو في الميناء على مد البصر جيش لا يحصى من المراكب الشراعية، يحميها الرصيف بخبرة. عرض رائع، وهنا أيضًا يبدو أننا نعيش في زمن قد اختفى الآن. أمام هذا المنظر مباشرة، نتوقف في مكان صغير يبدو أصحابه مندهشين من منظر وجوهنا الشاحبة وهم يدخلون ليتذوقوا شيئًا ما. لن نخطئ في طلب عصير الفاكهة (اليوم نتذوق الجوافة) مع الآيس كريم، الذي يعد تحضيره بسيطًا بقدر ما هو طبيعي. يتم خلط الفاكهة الطازجة وغمر الآيس كريم فيها. تمتزج أصالة الأول مع نضارة الثاني، وكلها غنية بالمواد المغذية ولا تثقل كاهلك عندما يتعين عليك مواصلة الرحلة جالسًا. وفي الواقع نحن نتجه الآن نحو الشمال الشرقي على الطريق 35، وهو طريق تخيلناه خاليًا من حركة المرور ولكن بدلاً من ذلك تبين أنه حيوي للغاية من وجهة النظر هذه. محاطة بشجيرات خضراء صغيرة وسط نباتاتها، صادفنا بلدتين على طول الطريق بها حصون كما رأينا بالفعل في الأيام الأخيرة، وهي جعلان بني بو حسن ه بو علي. ولن نتوقف إلا عند الكامل، حيث سيبدأ البحث عن الكنز في العثور على مكان إقامة الليلة.

 لكن أولاً دعنا نذهب ونرى وادي بني خالد. بمجرد عبور الكامل، ينتهي الطريق بشكل عمودي حيث يتعين عليك الاختيار بين صور وإبراء؛ من الواضح أننا نأخذ الثانية ونقود لمسافة حوالي أربعين كيلومترًا على طريق سريع جديد لا يزال في طور الاكتمال، ونخرج ونسافر على طول طريق جميل يتسلق إلى سياق الصخور الملونة باللونين الأحمر والأخضر (بسبب وجود النحاس). سيكون ثلاثين كيلومترًا أخرى، وأحيانًا مع صعود حاد وهبوط شديد الانحدار على الجانب الآخر. وصلنا إلى موقف للسيارات ومن هنا مشينا عبر الوادي لمسافة كيلومتر ونصف، ومررنا مرة أخرى ببرك من الماء حيث يجد الأطفال، وليس فقط، المتعة. كل ما يتعين علينا القيام به هو السير بضع مئات من الأمتار للابتعاد عن المنطقة البشرية لنجد أنفسنا مرة أخرى في الصمت المكتوم في قاع الوادي. تظهر المياه وتختفي بأعجوبة تقريبًا، وتغوص تحت الأرض لفترات طويلة ثم تعاود الظهور في برك طبيعية رائعة. سنصل، بالقفز فوق الجدول عدة مرات، إلى النقطة التي يضيق فيها الوادي وينفتح الكهف في الصخر. آل معقل. المدخل صغير نسبيًا وسيتعين عليك الزحف لرؤية كهف مظلم لم يسلط LP الضوء عليه بشكل خاص. لذلك، نقوم بالرحلة إلى الوراء، ونعجب بكمية المياه التي يبدو أنها تتدفق من العدم. كل ذلك في قاع الوادي المليء بالصخور الكبيرة والجدران التي ترتفع مثل ناطحات السحاب الحجرية. يتم تقليل الغطاء النباتي إلى الحد الأدنى، بسبب السطح الحجري ولكن أيضًا بسبب حقيقة أننا مازلنا في قاع النهر، وعندما تكون هناك فيضانات فإنها تجرف كل شيء. في ملجأ الصخور نواجه نباتات تشبه الدفلى. عندما تصل إلى الجزء السفلي من الوادي، في منطقة الخالد، تجد سيمفونية من الخضرة التي توفرها أشجار النخيل والمحاصيل الوارفة. كل شيء، كما هو الحال دائما، محاط بالجبال القاحلة. نعود إلى التل الذي سافرنا إليه سابقًا وعندما تأخرت فترة ما بعد الظهر عدنا إلى الكامل. من هنا، للوصول إلى المخيم الصحراوي، لدينا بعض الصور مصحوبة بأوصاف أرسلها إلينا المدير، ولكن قبل كل شيء، نقطتا GPS أرسلهما إلينا عبر WhatsApp. للوصول إلى النقطة الأولى، علينا أن نسير عبر طريق رملي تحده بساتين الخضروات التي سنتمكن بطريقة ما من ريها؛ هناك العديد من الانحرافات وفي بعض الحالات نجد أنفسنا خارج مسار الخرائط ويتعين علينا إعادة تتبع خطواتنا. بالمفاجأة نصل إلى النقطة التي نكتشف أنها على طريق أسفلت، لكن كل شيء متطابق من حيث الإحداثيات والصور. للوصول إلى الثانية، يمارس النظام خدعة سيئة علينا: نسير على نفس الطريق وعندما تخبرنا الخرائط أننا وصلنا، نكون بدلاً من ذلك في وسط منزلين من البدو المستقرين. نحاول التحدث ولكن لغتهم الإنجليزية تقتصر على بضع كلمات. نكتب إلى المخيم عبر تطبيق الواتساب، لكن ليس من السهل العثور على الطريق. يتفضل أحد السكان المحليين بالاتصال بالمخيم وعلى الأقل يفهم مكان وجوده؛ عند هذه النقطة يعرض آخر لمرافقتنا من خلال ركوب السيارة على الطرق الوعرة أيضًا. ويتضمن الاستمرار لمسافة ثلاثة كيلومترات على الطريق الإسفلتي، ثم الانعطاف يمينًا إلى طريق ترابي جيد وسط الصحراء لمدة عشر دقائق تقريبًا، ثم الانعطاف يسارًا لمسافة كيلومتر واحد على طريق رملي. يتطلب مفترق الطرق الأخير لحظة من التأمل حيث أن الإشارة موضوعة في المنتصف تمامًا ولا توجد مؤشرات على الاتجاه الذي يجب اتخاذه. قيل لنا أنه ليس من الضروري تفريغ الإطارات، وبسيارة الدفع الرباعي المدعومة ببعض الصلوات وصلنا إلى المخيم. في هذه الأثناء، نشهد غروب الشمس الخيالي، والذي نستمتع به من خلال إبقاء عين واحدة على غروب الشمس والأخرى على الطريق أمامنا. بعد الترحيب الودي، لا يمكننا أن ننسى أن لدينا مواطنًا معنا (لطيف حتى لو شاركنا بضع كلمات فقط، ولكن من مظهره يبدو أنه خرج من فيلم رعب) لنأخذه إلى المنزل. نتتبع خطواتنا ونقول وداعًا ونشكره، وهذه المرة نعود إلى المخيم بمفردنا عندما يهيمن الظلام على الصحراء، ويغرس المزيد من السحر في سياق بري، بالكاد تضاءه المصابيح الأمامية. أخيرًا استحوذنا على منزلنا الصغير وسمحنا لأنفسنا بلحظة من الاسترخاء في مكان مضاء بالموقد، حيث يتم تقديم الشاي مع الحلويات المحلية التي سكبوا عليها عصير التمر. تنتمي الشركة إلى عائلة فرنسية غير قادرة على إبقاء أطفالها وزوجين ألمانيين في مأزق، وكل ذلك برفقة سائقين. وبما أننا لم نأت إلى هنا لاكتشاف خصائص الأوروبيين، فإننا نغتنم الفرصة للدردشة مع المدير الشاب والودي. محمد سوداني شمالي، من الخرطوم، حيث درس اللغة الإنجليزية بشكل جيد ويقيم في عمان لمدة عام ونصف. سينتهي موسم المخيمات في شهر أبريل عندما يتم إغلاق كل شيء بسبب درجات الحرارة التي يمكن أن تصل إلى 51 درجة مئوية، لذلك لا يوجد مكان للسياح. ينوي تغيير وظيفته والذهاب للبحث عن ثروته في نزوى أو في أي مكان آخر. في حوالي الساعة 8 مساءً، نقوم بالتحضير لتناول العشاء في بوفيه جذاب للغاية: الحمص (لا يمكن فقدانه وهو مرحب به دائمًا)، صلصة الباذنجان، الخضروات، الشواء مع الأسياخ، الدجاج مع ماسالا (يمكنك رؤيته على الفور من اللون الأحمر)، باكورا (كرات مليئة بالدقيق والتوابل، في حين أنها ملفوفة من الخارج بالبصل المقلي)، سوموسا (مثلثات مقلية ومحشوة، تشبه الأكاذيب). المطبخ العماني غني جدًا بالتوابل، وهو علامة واضحة على التبادلات التاريخية مع دول المنطقة الهندية.