Wadi Bani Khalid e Areias Sharqiya

Manhã em Wadi Bani Khalid

Café da manhã rápido no quarto e partimos pouco depois das 7h30, quando o sol começou a se destacar calorosamente no horizonte. Sur de dia – especialmente na corniche – revela algumas características interessantes, mas especialmente na zona de Ponte Khor Al Batar (foto) onde há várias coisas para ver. A ponte suspensa em si é uma espécie de Brooklyn em miniatura, mas é o dhowormed ou ressecado pelo mar baixo que torna o local característico, assim como o estaleiro onde artesãos mestres na marcenaria constroem os novos barcos. Espreitamos por um momento por cima da cerca e também aqui parece que voltamos no tempo, quando os barcos de madeira eram a regra. Do outro lado da lagoa está localizado Ayjah. Também aqui o antigo ultrapassa em muito o moderno, limitado a algumas infra-estruturas. E também aqui vemos pouca gente por perto, uma tranquilidade interrompida apenas pelas ondas que quebram na costa. Encontramos um ponto dominante que exige uma subida fácil e que nos permite condensar todas as belezas do local numa única vista. Não conseguimos perceber se se trata de um antigo minarete ou de uma torre de observação, é surpreendente como não existem caminhos nem vias de acesso. Mas agora estamos aqui e só falta admirar a ponte elástica abaixo de nós, a costa Sul, as fortificações e o farol de Ayjah. As casas brancas refletem ao sol como se tivessem acabado de ser repintadas. Descemos com cuidado, cuidando para não despertar o olhar de uma velha que passa logo abaixo de nós e vamos até o centro de Ayjah, de cujo farol podemos observar indiscriminadamente o mar aberto e a praia de Sur. Também aqui a impressão de abandono é muito evidente: poucas pessoas à volta e casas aparentemente vazias, numaquilo que parece uma antiga vila piscatória. Os edifícios públicos e calçadas restaurados parecem um último esforço para tentar reter as pessoas, bem como atrair alguns turistas. De uma forma geral, é preciso dizer que Omã parece ter descoberto o turismo apenas nos últimos tempos: além dos locais clássicos para visitar, o resto carece daquele mínimo que faz com que o viajante se sinta num local equipado para o acolher, desde as placas às lojas de souvenirs e terminando com pontos de refresco que visam satisfazer o paladar de quem está de férias. Tudo isto acrescenta mais pontos à nossa já positiva opinião sobre o país. Basta afastar-se alguns quilómetros e encontra-se num contexto centrado exclusivamente no comércio local, quando nem isso.
Mesmo que pudéssemos desviar imediatamente para o interior com uma estrada conveniente que leva às areias de Sharqiya, ao organizar a viagem pensamos em ir mais para sul e explorar a costa até Al Ashkarah. Para fazer isso, você precisa transitar por Ras Al Hadd, localizado num promontório entre a costa do Golfo de Omã e a lagoa Khawr al Hajar, ao qual chegamos com uma breve digressão. Somos recebidos por um amplo areal e um mar cintilante. Em todo este esplêndido nada vemos um motorista sonolento a bordo do seu carro, a quem perguntamos sem muitas pretensões se a esta hora acha possível encontrar alguma tartaruga que perdeu a viagem para o mar e ainda está por perto. Tendo recebido a resposta negativa, como esperávamos, voltamos à estrada principal sem sequer passarmos Ras al Jinz, que fica a poucos quilômetros de distância e é o local designado para a nidificação das tartarugas. Não tendo tido um feedback particularmente positivo, achando desagradável perturbar os animais à noite apontando tochas e várias luzes para eles, convencemo-nos de que não valia a pena ver. O facto de ser um dos destaques frequentados por um tipo de turismo traçado em rotas convencionais fez-nos desistir (admitem 200 por dia). Se tivéssemos encontrado uma à distância, não teríamos negado a ela uma chance. Não havia e tudo bem: nós os imaginamos nadando livres no Golfo. Pouco antes do cruzamento para voltar à estrada principal, fazemos um passeio pela aldeia de Ras al Hadd, uma aldeia esquecida. Somos atraídos sobretudo pelo forte; depois de darmos uma volta, parece-nos fechado e já estamos prontos para voltar para o carro, quando a portinha inserida na grande porta de madeira se abre e dali um menino nos diz que podemos entrar se quisermos. O ambiente é de um filme de faroeste, com torres redondas no topo das muralhas e um amplo espaço interno aberto. A sua restauração está agora concluída, mas não é difícil imaginar como poderia ter sido a vida nesta terra desolada, entre o domínio ilimitado do mar e o do deserto. Antes de partir, o jovem guardião originário de Bangladesh nos oferecerá um café de Omã acompanhado de excelentes tâmaras. Trocamos algumas palavras com ele: ele está aqui em busca de trabalho e fortuna. Despedimo-nos como se nos conhecêssemos desde sempre.

Em quase todos os lugares vemos caminhões-tanque azuis: são as caminhonetes que viajam dos silos contendo água até as diversas aldeias. Os poços já existiram, hoje são substituídos por este serviço decididamente mais conveniente. Embora aqui o fornecimento de água represente um acontecimento excepcional, aqui deve decorrer durante todo o ano com um gasto considerável de energia, para permitir que as pessoas não abandonem áreas onde a vida estaria no limite. São vistos em tão grandes quantidades que se tornam essencialmente parte do mobiliário urbano.
A estrada costeira continua para sul, onde corre ao longo do mar, muitas vezes com pilhas que se projetam diretamente para o Mar da Arábia. Quando se fecha para dentro, aparecem camelos (na verdade são dromedários porque têm apenas uma corcova) pastando pacificamente na escassa vegetação. Para evitar a fuga, alguns deles têm as patas dianteiras amarradas com uma corda na altura dos tornozelos para forçá-los a dar apenas pequenos passos. Ao longo deste troço não existem países nem formas de vida humana, é o deserto que abraça o mar, dois mundos aparentemente planos e calmos que se encontram numa praia que parece não ter fim. À medida que avançamos, começam a aparecer os primeiros dhows de pesca e depois uma extensão branca e cintilante: parece um campo de diamantes, mas na realidade são salinas naturais, onde o mar deixou depositado o cloreto de sódio que o sol separou da água. Uma visão que parece uma miragem.

Finalmente estamos em Al Ashkarah, nada turístico mas um dia a dia muito interessante. Atracado no porto, até onde a vista alcança, está um incontável exército de dhows, habilmente protegidos pelo cais. Um espetáculo fascinante, também aqui parece que vivemos numa época que já desapareceu. Mesmo em frente a este espectáculo, paramos num pequeno local cujos proprietários parecem maravilhados ao ver os nossos rostos pálidos a entrar para provar alguma coisa. Não vamos errar em pedir um suco de fruta (hoje degustamos goiabada) com sorvete, cujo preparo é tão simples quanto natural. A fruta fresca é misturada e o sorvete é afogado nela. A autenticidade do primeiro combina com a frescura do segundo, todo rico em nutrientes e não pesa quando tem que continuar a viagem sentado. E de facto agora seguimos para nordeste na 35, um percurso que imaginávamos livre de trânsito, mas que se revela muito animado deste ponto de vista. Rodeado por pequenos arbustos verdes no meio da sua vegetação, deparamo-nos com algumas localidades pelo caminho que possuem fortes como já vimos nos últimos dias, são Jalan Bani Bu Hassan e Bu Ali. Pararemos apenas em Al-Kamil, onde começará uma caça ao tesouro para encontrar o alojamento desta noite.

 Mas primeiro vamos ver o Wadi Bani Khalid. Uma vez atravessada Al Kamil a estrada termina numa perpendicular onde é necessário escolher entre Sur e Ibra; evidentemente pegamos a segunda e percorremos cerca de quarenta km em uma nova rodovia que ainda está em fase de conclusão, saímos e percorremos uma bela estrada que sobe em um contexto de rochas de cor vermelha e verde (devido à presença de cobre). Serão mais trinta km, por vezes com subidas íngremes e descidas igualmente íngremes do outro lado. Chegamos a um parque de estacionamento e daqui subimos um quilómetro e meio pelo wadi, passando novamente por poças de água onde as crianças, e não só, se divertem. Basta caminhar algumas centenas de metros para nos afastarmos da área antropizada e nos encontrarmos novamente no silêncio abafado do fundo do wadi. A água aparece e desaparece quase milagrosamente, afundando-se no subsolo por longos períodos e ressurgindo em esplêndidas piscinas naturais. Chegaremos, saltando algumas vezes a ribeira, até ao ponto onde o desfiladeiro se estreita e a gruta se abre na rocha. Al Muqil. A entrada é relativamente pequena e você teria que rastejar para ver uma caverna escura que o LP não destaca particularmente. Fazemos, portanto, a viagem de costas, admirando a quantidade de água que parece surgir do nada. Tudo no fundo de um vale pontilhado por grandes pedras e paredes que se erguem como arranha-céus de pedra. A vegetação está reduzida ao mínimo, pela superfície pedregosa mas também pelo facto de ainda estarmos no leito de um rio, e quando há cheias levam tudo embora. No abrigo dos rochedos encontramos plantas semelhantes a loendros. Ao chegar à parte inferior do wadi, em Al Khalid, é uma sinfonia de vegetação proporcionada por palmeiras e plantações exuberantes. Tudo, como sempre, rodeado de montanhas áridas. Voltamos ao morro que percorremos anteriormente e quando a tarde já chega, estamos de volta a Al Kamil. Daqui para chegar ao acampamento no deserto temos algumas fotos acompanhadas de descrições que o gerente nos enviou, mas sobretudo dois pontos de GPS que ele nos enviou via WhatsApp. Para chegar ao primeiro temos que percorrer uma estrada arenosa ladeada por hortas que de alguma forma conseguiremos irrigar; há muitos desvios e em alguns casos ficamos fora da rota dos Mapas e temos que refazer nossos passos. Com surpresa chegamos ao ponto, que descobrimos ser numa estrada asfaltada, mas tudo corresponde tanto em termos de coordenadas como de fotos. Para chegar ao segundo, o sistema nos prega uma peça: seguimos pela mesma estrada e quando o Mapa nos diz que chegamos, estamos no meio de algumas casas de beduínos assentados. Tentamos conversar, mas o inglês deles fica reduzido a poucas palavras. Escrevemos para o acampamento via WhatsApp, mas não é fácil encontrar o caminho. Um dos moradores gentilmente liga para o acampamento e pelo menos entende onde está; neste ponto outro se oferece para nos acompanhar entrando também no veículo off-road. Trata-se de continuar por três km em estrada de asfalto, virar à direita em uma boa estrada de terra no meio do deserto por cerca de dez minutos, finalmente virar à esquerda por um km em estrada de areia. Este último cruzamento exige um momento de reflexão pois a placa está colocada exactamente no meio e não há indicações sobre a direcção a seguir. Disseram-nos que não era necessário esvaziar os pneus e com o 4x4 apoiado por algumas orações chegamos ao acampamento. Entretanto, assistimos a um pôr-do-sol de conto de fadas, que desfrutamos mantendo um olho no sol poente e outro na estrada à nossa frente. Depois de uma recepção cordial não podemos esquecer que temos o nativo connosco (bom mesmo que apenas troquemos algumas palavras, mas pelo que parece ele parece ter saído de um filme de terror) para levar para casa. Refazemos os nossos passos, despedimo-nos agradecendo-lhe e desta vez regressamos sozinhos ao acampamento quando a escuridão já tomou conta do deserto, infundindo ainda mais magia num contexto selvagem, mal iluminado pelos faróis. Finalmente tomamos posse do nosso bangalô e nos permitimos um momento de relaxamento em um local iluminado pelo braseiro, onde é servido chá com doces locais sobre os quais se deita suco de tâmaras. A empresa pertence a uma família francesa que não consegue manter os filhos e um casal alemão afastados, todos estritamente com motoristas a reboque. Não tendo vindo aqui para descobrir as características dos europeus, aproveitamos para bater um papo com o jovem e simpático gestor. Mohamed é um sudanês do norte, natural de Cartum, onde estudou bom inglês e está em Omã há um ano e meio. A temporada de acampamento terminará em abril, quando tudo estará fechado devido às temperaturas que podem chegar a 51°C, não havendo espaço para turistas. Ele pretende mudar de emprego e ir em busca de fortuna em Nizwa ou em outro lugar. Por volta das 20h preparamo-nos para jantar num buffet muito convidativo: húmus (não pode faltar e é sempre bem-vindo), molho com beringelas, legumes, churrasco com espetos, frango com masala (dá para ver logo pela cor vermelha), bakura (bolas recheadas com farinha e especiarias, enquanto por fora são enroladas em cebola frita), somosa (triângulos fritos e recheados, semelhantes a mentiras). A culinária de Omã é muito rica em especiarias, um sinal claro de intercâmbio histórico com países da região indiana.