Abu Dabi

A face urbana de Abu Dhabi

Obviamente, quando se visitam dois países que são semelhantes na história, mas diferentes nas perspectivas presentes e futuras, as comparações vêm imediatamente à mente e torna-se quase um jogo realçar semelhanças e diferenças entre duas populações que provêm da mesma cultura beduína, mas que queriam seguir caminhos diferentes numa época em que o petróleo lhes trouxe imensas riquezas.
Entretanto, devemos ter o cuidado de não considerar os Emirados apenas como uma espécie de Las Vegas ao estilo do Médio Oriente, onde tudo é legal e o imperativo é apenas fazer negócios e divertir-se. Não devemos esquecer que estamos num país islâmico e, como tal, a vida civil não pode de forma alguma ser separada ou mesmo paralela à vida religiosa. Aqui o governo dos dois sóis de Dante não existe, a mistura entre a crença religiosa e a vida cotidiana são inseparáveis ​​e as regras trazem as consequências. Existem regras obrigatórias também para os estrangeiros, por exemplo, ter um acidente com um nível mínimo de álcool no sangue leva imediatamente a penas severas, ofender alguém em vez de causar assédio às mulheres é punido com prisão, independentemente da nacionalidade. E temos a certeza de que as prisões não andam de mãos dadas com o luxo de certos hotéis, por isso é bom divertir-se, mas dentro dos limites do que é permitido pela cultura e tradição islâmicas.
O vestuário entre Omã e os Emirados Árabes Unidos realça imediatamente as diferenças a nível social, não tanto porque as mulheres locais se vestem de forma diferente (os homens raramente usam o Dishdasha), mas porque os habitantes indígenas não excedem 18% da população, portanto a grande maioria deles são de origem estrangeira, especialmente asiática. Não lhes é pedido que respeitem as regras locais e, por isso, as mulheres são vistas usando roupas típicas dos seus locais de origem, enquanto as jovens seguem a moda ocidental.
Ainda no que diz respeito à religião, vemos decididamente menos mesquitas do que em Omã, um sinal de uma sociedade moderadamente secularizada, mesmo que ouçamos a canção do muezim através do altifalante na noite da partida, enquanto passamos pelos controlos no aeroporto do Dubai.

Os Emirados Árabes Unidos representam a união entre sete emirados que, com o apoio da Grã-Bretanha, se uniram e criaram um Estado no início dos anos setenta. São eles Abu Dhabi (a capital, cujo Emir é filho do Xeque Zayed, divindade tutelar e unificadora dos Emirados, que também exprime o Chefe de Estado), Dubai (cujo Emir actua como Primeiro-Ministro da União), Shariah, Ajman, Umm Al Quain, (UAQ), Ras Al Kaimah (RAK) e Fujairah, na costa oriental perto da fronteira com Omã. Partilham a mesma moeda, política externa e militar, mas permanecem muito diferentes em termos de opulência e riqueza. Os primeiros ostentam vários recordes em termos de riqueza e luxo excessivo, Shariah e Ajman parecem excelentes subúrbios dos primeiros com poderosos arranha-céus, centros comerciais e hotéis de luxo, enquanto nos últimos três ainda se pode ver claramente como deve ter sido a vida simples quando o petróleo ainda não tinha sido descoberto.
As duas grandes cidades têm obviamente pouca história para mostrar e são um desafio de vidro e betão, edifícios e arranha-céus com as formas e cores mais futuristas ou extravagantes, numa tentativa de se superarem com feitos recordes.
É difícil compreender como e para que servem tantos edifícios e instalações, quase como se todas as empresas do mundo devessem ter um escritório no local.

Chegada em Abu Dhabi

O hotel é daqueles que oferecem toda uma série de comodidades, mas estamos aqui para viajar e não para nos entregarmos às comodidades oferecidas a um turismo claramente internacional, onde provavelmente estão representados todos os cinco continentes e raças humanas. Um bom café da manhã irá ajudá-lo a recarregar as baterias e explorar Abu Dabi. Temos um plano detalhado dos pontos a visitar, por isso avançamos imediatamente alguns quilómetros a norte para ver a parte central a partir do distrito de Al Markaziyah, que é o coração do CBD:
Burj Mohammed bin Rashid: são dois arranha-céus com o topo inclinado na diagonal
Sede da Etisalat: outro edifício com formas particulares, com a clássica e enorme bola de golfe no topo. Sede da Companhia Telefônica dos Emirados
Qasr Al Hosn: talvez o único pedaço de história da cidade, um forte construído no início do século passado para defender um poço de água doce. Será curioso ver uma fotografia de época (ou seja, dos anos setenta!) no Heritage Village em que apenas se avista o forte, protegendo um poço de água doce e algumas cabanas de barro no meio de um areal. Agora quase simboliza o centro urbano e as cabanas foram substituídas por arranha-céus. Parece incrível que seja o mesmo lugar.
Passamos para a área chamada Quebra-mar:
Palácio dos Emirados: Hotel de 5 estrelas, onde é permitida a entrada para admirar a riqueza que o decora sal. Ainda não há muitos clientes e o vista do térreo o suficiente para perceber a riqueza que existe no seu interior, apenas entre móveis, pinturas, lustres e decorações.
AD Heritage Village: um museu ao ar livre onde você pode descobrir a cultura e história beduína de Abu Dhabi, com uma bela vista do horizonte da praia com vista para a cidade, tenda beduína e dromedário para ser fotografado na areia vermelha.
Mastro dos Emirados Árabes Unidos: a segunda bandeira mais alta do mundo
Caminhamos pela corniche, ao longo da qual se destacam outros arranha-céus de arquitetura arrojada, alguns em fase de conclusão.
Uma rápida aparição no bairro de Al Zahiyah e na ilha de Al Maryah com a Global Market Square, que abriga principalmente shoppings.
Atravessamos um braço de mar que penetra no continente para chegar ao Distrito Cultural da Ilha Saadiyar, onde o Louvre A. D., inaugurado recentemente
Manarat Al Saadiyat, um centro cultural muito popular
Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos, uma bela construção que lembra dunas de areia, para relembrar o patrimônio histórico, geográfico e cultural dos Emirados
Mudamos para Al Mina, zona portuária com um maravilhoso mercado de frutas e legumes, ainda que as frutas e legumes sejam importados e não haja grandes novidades em termos de variedade de produtos. Não muito longe está o mercado de peixe, mais uma vez esplêndido e de dar água na boca. Tudo está perfeitamente organizado nas barracas com peixes de todos os tipos. Em uma área delimitada, homens de agasalho vermelho aguardam, parecem jogadores prestes a entrar em campo. Vamos descobrir que é " cortadores e limpadores de peixe ”: uma vez compradas no balcão, os compradores fornecem a presa para que a limpem e tratem de acordo com a variedade. O que fazem com habilidade e velocidade exemplares; também fica evidente como os aventais ficam inteiramente cobertos de escamas, sangue e qualquer outra coisa que respingue durante o corte. Imaginamos que, uma vez fechado o mercado, a limpeza deva ser particularmente minuciosa, pois só se sente o cheiro de peixe fresco. Para quem quer completar o ciclo, na borda interna do próprio mercado existem fritadeiras que preparam o produto pronto para ser consumido. Uma corrente que vai do pescado fresco à boca do cliente em apenas alguns minutos. Um verdadeiro espetáculo! A algumas centenas de metros fica o porto de dhow, ainda mais característico com os arranha-céus ao fundo. O mar revela nuances caribenhas.
Provavelmente devido à crise financeira que atingiu quase todo o mundo há cerca de dez anos, e em particular as economias mais expostas por estarem ligadas ao sector de investimento, não é raro depararmo-nos com edifícios dilapidados, deixados à fúria do vento, verdadeiros monstros ecológicos que não serão terminados nem demolidos.
Seguimos para o sul, saindo do que poderíamos chamar de centro, para algumas fotos em Portão Capital, ainda um arranha-céu mas desta vez construído com a característica de ser o de maior inclinação do mundo, o que faria a Torre de Pisa empalidecer em comparação. Depois de admirar esta enésima estranheza do profano, vamos enfrentar aquela que será a única visita ao sagrado (mas que vale mesmo a pena), a Grande Mesquita Sheikh Zayed. A entrada é gratuita para todos, até mesmo para não-muçulmanos, mas para acessá-la é preciso ter cuidado com o modo de chegar e seguir uma série considerável de verificações. Com o carro seguimos as diversas placas de estacionamento para chegar a uma área subterrânea que dá acesso a uma área comercial. Encontramos todo tipo de lojas, o que nos faz pensar se não fizemos algo errado. Saímos para ver a mesquita por fora e voltamos para procurar a entrada. Depois de passarmos por um longo túnel subterrâneo chegamos à área onde é emitido um pedaço de papel com um código QR (que será verificado em pelo menos alguns acessos) e as primeiras verificações são feitas nas roupas: ombros e joelhos devem estar cobertos, enquanto as mulheres devem usar véu na cabeça e roupas que não permitam ver as sinuosidades do corpo. Em seguida passamos pela verificação do detector de metais como no aeroporto, outra escada rolante e finalmente nos encontramos diante da majestade do edifício, branco incandescente sob o brilho do céu azul. Estamos todos alinhados ao longo de um percurso guiado, mas há silêncio e dá para observá-lo muito bem. Primeiro o pátio com piso e colunas de mármore (estamos a falar de mais de 100.000 toneladas utilizadas), todas adornadas com finas decorações florais, depois seguimos para o interior onde se encontra o tapete imenso, a maior do mundo (que com mais de 2 mil milhões de nós ultrapassou a da Grande Mesquita de Mascate), e a lindos lustres por Swarowski. Ficar impressionado com tamanha suntuosidade no estilo contemporâneo. Olhando para a sua riqueza, poder-se-ia pensar que o Xeque Zayed, fundador dos Emirados e seguidor do desenvolvimento graças às receitas da indústria petrolífera, quisesse agradecer ao Supremo e dedicar parte da riqueza que lhe foi concedida. A ambição de se destacar e o orgulho certamente terão feito o resto, mas continua a ser uma obra de arte que certamente expressa um forte sentimento de poder, tanto de natureza divina como terrena. A visita está organizada de forma a sugerir desfiladeiros dos quais se recomendam as melhores fotografias. Nunca é necessário tirar o calçado. É interessante estar diante das colunas dentro das quais sai o ar condicionado com um sistema totalmente invisível. Também veremos este sistema novamente na Grande Mesquita de Mascate.

Atravessamos a Ponte Sheikh Zayed, uma fronteira moderna e plástica que nos leva para fora da ilha onde fica Abu Dhabi, para ver a última extravagância, o QG de Aldar, ou A moeda, o edifício em forma de moeda. Era sabido que nestas paragens o dinheiro representa a excelência muito antes de lá chegar e que o petróleo contribuiu largamente para o seu abastecimento também era sabido; mas ter que dedicar um edifício como monumento e advertência ao dinheiro deve ter exigido um certo esforço dos arquitetos que o projetaram. Não há dúvida de que eles também terão sido bem recompensados! Canteiros de obras estão crescendo ao seu redor para abrigar novos espaços, mas a sua utilização ainda é incerta. Uma nova crise poderia torná-los fantasmas habitados pelo nada, um período de crescimento os batizaria como novas galinhas dos ovos de ouro. Antes de sair de Abu Dhabi passamos pela Ilha Yas para vê-la rapidamente de fora Mundo Ferrari, inaugurado há alguns anos e dirigido a um público que procura fortes emoções artificiais.
No final, a impressão de Abu Dhabi também será positiva em relação às pessoas encontradas. À primeira vista parece um multiculturalismo que funciona, mesmo que seja imediatamente claro quem comanda e quem executa. No entanto, existe um sentido de ordem e respeito mútuo nos papéis que ocupam, relativamente ao nível social em que se encontram. Por outro lado, será impossível fazer cumprir os ditames do Islão como se viu em Mascate; o interesse provavelmente nem sequer existe.
É hora de deixar o aço e o vidro de Abu Dhabi para conhecer o vidro e o aço de Dubai. Mas pelo menos nos 120 km que os separam podemos ver algumas terras desérticas. O deserto natural desenvolve-se ao longo de linhas horizontais, enquanto o deserto urbano prefere linhas verticais. O primeiro é silencioso, o segundo é barulhento; a primeira é reflexiva, a segunda é caótica; e poderíamos continuar indefinidamente a criar dicotomias que unam ou melhor, dividam estes dois espaços vazios. Mas é preciso ter cuidado na estrada, estamos na véspera do fim de semana e o trânsito está de alta tensão. Todas as quatro ou cinco faixas estão cheias de veículos circulando na mesma direção, mudar de faixa requer reflexos rápidos e olhar para todos os lados. No final, chegar à metrópole será uma espécie de alívio e o hotel da zona sul nos salva do trânsito urbano por enquanto. Faça o check-in e viva a noite nesta cidade que nunca dorme. Uma artéria corta a cidade em duas e vai de norte a sul, chama-se Sheikh Zayed Road e tem tantas faixas que tentar contá-las corre o risco de causar um acidente. Parece haver nada menos que seis por faixa, uma enorme faixa de asfalto cujo limite de velocidade é de 100 km/h (e estamos numa zona urbana) mal respeitado. Parece estar no reino da indiferença: vidas que correm, ou correm paralelamente, indiferentes umas às outras, exceto no momento dos negócios. O único denominador comum desta sociedade em que os chamados verdadeiros árabes são uma pequena minoria, contra uma presença asiática massiva para empregos de baixo nível ou gestores de países do primeiro mundo. Apesar da frieza dos edifícios e do evidente sentido de oportunidade que une os habitantes, fica-se com uma impressão não totalmente negativa. É limpo, não parece o clássico encaixe de pobres ou ricos desesperados, há um respeito mútuo que tem um sabor muito oriental e muito pouco ocidental. No final ficaremos impressionados onde, no meio de tanta indiferença oficial, o homem da rua é sempre gentil e disponível para ajudar, fazendo o possível para dar informações ou procurá-las se ele próprio não for capaz de fornecê-las. Talvez uma sociedade artificial como esta tenha suas regras não escritas que são mais respeitadas do que onde existem pergaminhos cheios de códigos. Do ponto de vista das cores, imaginámo-la um pouco como uma versão árabe de Las Vegas, mas em vez disso os neon ou LEDs mais modernos dão lugar a luzes brancas sóbrias que iluminam o cinza dos edifícios, fazendo-os parecer uma vestido clássico, quase um aperto. O trânsito é intenso, como aqui no sábado à noite, então uma caminhada pelo centro ( Área do Burj al Khalifa) resulta em uma observação precisa da máquina. A hora do jantar leva-nos a chegar a um restaurante turco em Jumeirah, onde saboreamos uma mistura de carnes. A noite continua, ou melhor, termina, indo ver de perto alguns edifícios até então vistos apenas na TV, sobretudo os Burj al Arab, à vela, o hotel de sete estrelas que custa mil ou mais euros por noite e que, apesar do preço, dizem que se estivesse esgotado há 50 anos não conseguiria cobrir o investimento necessário à sua construção. Afinal, como sabemos, as torneiras de ouro têm o seu preço. Quase no topo fica a plataforma que serve de pouso para helicópteros e sediou uma lendária partida de tênis perto do céu. Vemos-no iluminado com cores mutáveis, que parecem diferenciá-lo dependendo do momento.
O cansaço tomou conta de nós, o calor urbano em torno de 30° cobrou seu preço em termos de energia, mas ainda temos que ir fazer duas compras no shopping integrado ao hotel. Um túnel coberto nos conecta e em pouco tempo nos encontramos no reino da compra.