Jebel Akhdar e Nizwa

Jebel Akhdar

Areias de Sharqiya (Areias Bidiyah/Wahiba). É uma área de dunas longitudinais com 200 km de comprimento e 100 km de largura, estendendo-se ao sul desde os Hajars Orientais até o Mar da Arábia.
Nascer do sol no deserto muitas vezes não transmite a mesma sensação de magia que o pôr do sol. A humidade (o veículo todo-o-terreno está coberto de orvalho) evapora-se e cria uma névoa que tira a claridade do horizonte, de modo que quando a esfera emerge da linha divisória entre a areia e o céu, ilumina a paisagem de uma forma diferente, atenuando a cromaticidade que se esperaria ver. O nascer do sol é esperado pouco depois das 6, saímos do bangalô cerca de vinte minutos depois e seguimos imediatamente para as dunas para ver o espetáculo. Na verdade, o leste está iluminado e infunde as suas cores quentes no que nos rodeia, mas nada comparável ao pôr do sol da noite passada. A areia tem uma granularidade menos fina que os desertos encontrados no passado, mas o silêncio acompanhou o curvas suaves desenhados pelo vento nas dunas expressam um momento de beleza absoluta. Alguns plantas mal sobrevivem, com as raízes cravadas na areia; esqueletos de madeira, representam o quão difícil é a vida por aqui. Contudo, questiona-se como tal vida conseguiu germinar num ambiente tão hostil. Um sinal de que a natureza tenta criar raízes e se adaptar a qualquer condição. O tempo passa, olhamos em volta admirando um panorama sempre iguais, mas sempre diferentes; a certa altura lembramos que é hora de recuperar os rastros agora apagados pela brisa para voltar ao acampamento, fechar as malas, tomar café da manhã e começar o dia às 8h30.
Chegamos à estrada de asfalto sem problemas, percorrendo a estrada de terra maioritariamente arenosa. A partir daqui precisamos de regressar a Al Kamil e tentamos um percurso off road, os sistemas de navegação encontram um atalho e em breve estamos de volta ao ponto de partida de ontem. Chegaremos à cidade por uma bela estrada em cerca de quinze minutos, daqui pegamos novamente a Hwy 23 em direção a Ibra, do outro lado da nova autoestrada, ainda em construção em alguns locais. Uma vez na cidade fazemos uma breve visita ao souk local, tranquilo e repleto de produtos interessantes, onde no exterior existe um talho cabeça de camelo, uma referência macabra ao tipo de carne à venda no interior. Não se trata de um verdadeiro mercado, mas sim de uma área com ruas paralelas, nas laterais das quais estão localizadas as lojas. Neste ponto os navegadores recomendam virar bruscamente para norte na 27 e depois tomar a 15 quase no sentido oposto para não desistir da auto-estrada. Em vez disso, tomamos novamente a via expressa Sharqiya por cerca de quarenta km, saímos em direção ao sul em direção a Lizq e (sem chegar a Sinaw) daqui por boas estradas secundárias onde podemos viajar a 80 km/h ou mais, chegamos a outra que tomamos em direção ao norte no meio deste país de Omã: nos encontramos em uma área de aldeias rurais, onde o verdadeiro Omã ainda vive ligado ao seu antigo modo de ser, entre os telhados baixos se destacam os minaretes de onde de vez em quando os alto-falantes espalham a voz do muezzin que nos convida a rezar. É um canto que se adapta bem à paisagem, enquanto homens e mulheres com a típica abadia negra continuam as suas atividades descuidadamente, como se fosse um pano de fundo. A paisagem alterna trechos de deserto árido e árido com fundos de vales verdejantes onde pastam pacificamente cabras e ovelhas, acompanhadas de vez em quando por algum dromedário ou burro, provando que se a terra for irrigada pode produzir vegetação, complementada com hortas vedadas. É de se esperar que dentro de alguns meses toda a vegetação selvagem invariavelmente adquira cores amareladas durante a estação quente e talvez depois. Um almoço rápido com sumo de fruta espremido na hora e gelado refresca-nos por alguns momentos do calor da planície.

Antes de chegar a Nizwa viramos à direita para caminhar ao longo da Jebel Akhdar e alcançar Sayq. É uma experiência interessante: a partir de 400 metros temos que chegar a um confortável planalto a 2.000 metros acima do nível do mar, superando uma área extremamente inacessível e para isso foi construída uma rodovia sem economizar energia física e financeira. Mesmo assim, os riscos permanecem e no início há um pedágio da polícia para fiscalizar os veículos, só podem subir 4x4 e com tração integral acionada. Um centro de visitantes bem equipado fornece informações sobre o roteiro e os atrativos do local. Partimos então com a necessária cautela por esta artéria, larga e bem asfaltada, cuja inclinação é constante embora nunca ceda, salvo subidas e descidas esporádicas. Serão fascinantes 30 km, nos quais o homem conseguiu domar um ambiente selvagem e hostil, para chegar à cidade de Sayq. Aqui descobrimos uma cidade canteiro de obras, em grande transformação: guindastes e caminhões por toda parte, está sendo construída de uma forma sem sentido e até incompreensível. Claro que a 2000 metros o verão é menos quente (neste momento medimos 32° abaixo contra 19° no planalto) mas estamos longe do mundo e é difícil perceber os reais motivos para ir viver ali, pois apesar de bonito não é certamente um local de férias. Talvez assim seja, dado o grande número de hotéis de luxo que estão abrindo. A vegetação é tudo menos exuberante, paredes íngremes e esponjosas descem das montanhas circundantes, nem sequer comparáveis ​​ao nosso conceito de alp. Vamos até à borda do planalto para tirar algumas fotos e admirar o que se destaca à nossa frente, digno de nota. Em busca de um ponto de onde ter a melhor vista, damo-nos por uma estrada secundária cuja inclinação quando você marcha à ré para subir. Vários pneus rasgados na superfície nos dizem que são necessários veículos potentes: um carro à nossa frente derrapa para acelerar e consegue subir. Nós apenas nos perguntamos o que teria acontecido se ela não tivesse chegado ao topo. Na verdade, a estrada sobe de tal forma que vemos o capô quase na vertical e a certa altura parece que o carro vai tombar para trás. Obviamente é apenas uma impressão e o Pajero cumprirá integralmente o seu dever, mas para aqueles de nós que não estão habituados a certas estradas, certamente surge um pouco de espanto. De uma posição logo acima do Miradouro de Diana (a princesa veio aqui de visita) nós admiramos bela paisagem, com o vazio que se abre diante de nós, uma aldeia logo abaixo de nós com esplêndida terraços bem cultivados, uma mancha verde no deserto. Subimos novamente pelo outro lado para ter uma visão também do lado oposto e aqui podemos ver Sayk de cima descobrimos que estão a construir de raiz um novo bairro e uma esquadra de polícia, cujo perímetro não deve ser inferior a um quilómetro, num país decididamente pacífico e com índices de criminalidade quase inexistentes.
Esperávamos encontrar pastores magros com a intenção de cuidar de suas ovelhas quando voltávamos de uma cidade que dava grandes passos em direção ao futuro. Por fim, enfrentamos a descida durante pelo menos meia hora com cautela, utilizando o freio motor e pisando levemente nos freios quando necessário. Mas os verdadeiros heróis são os camionistas que enfrentam a estrada com cargas enormes, quase desafiando as leis da gravidade. No entanto, estamos a 180 km de Mascate e deduzimos que isso poderia ajudar aqueles que são mais intolerantes ao calor a se deslocarem para criar uma comunidade em grandes altitudes. A vegetação permanece estéril mesmo nas áreas mais altas. 

A face urbana de Jebel Akhdar

Em poucos km estamos em Nizwa, enquanto as sombras tendem a se alongar nas cores já quentes do forte e nas paredes que cercam o souq. Nizwa é uma das cidades mais bonitas do país, bem restaurada e parcialmente cercada por altos muros com a antiga porta de entrada para a grande praça. Tem um histórico de ser uma cidade conservadora, tanto que ainda hoje a vê como um reduto de tradição: as poucas mulheres que você vê se vestem estritamente de preto e com um véu para cobrir a cabeça. O centro histórico gravita em torno do mesquita e outros forte, esta última caracterizada por uma grande torre circular, a torre Bin Seif de 1650, de onde se pode desfrutar de um belo panorama. Turistas podem ser vistos andando pequenas lojas e as zonas mais interessantes do souk, rodeadas por paredes onde se abrem portas artísticas de madeira. Está dividido entre o de especiarias, da carne, do peixe, antiguidades e cabras (presentes apenas pela manhã). Tudo isto contribui para uma imagem bem organizada, que pretende separar as diversas atividades e também protegê-las do ponto de vista da saúde e da higiene.
Outro pequeno trecho enquanto o o sol desaparece atrás das montanhas Hajar e chegamos aos arredores de Bahla, onde nos sentamos no hotel para sair logo em seguida, aproveitando o melhor momento para tirar fotos. Na verdade, muito Bahla isso Jabrin (foto) (a 9 km) possuem belos fortes, o primeiro é mais adequado para atividades defensivas, enquanto a posição do segundo sugere um maior uso residencial. Em Bahla fazemos um passeio pelo tranquilo souk, a cidade era cercada por um muro de 12 quilômetros de extensão que a protegia de invasões, foi declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO. Já é noite e o mesquitas são incandescentes, erguendo para o céu os seus enormes braços que são os minaretes. Em quase todo o lado é dada muita ênfase à iluminação nocturna dos locais de culto, mas este parece-nos particularmente interessante, apesar de estar localizado nos arredores de Bahla. Estacionamos para poder tirar algumas fotos do exterior quando o muezim entoa a invocação que nos convida à oração: parecemos ter concordado e a coisa ganha uma intensidade significativa. Qualquer música ou som acaba sendo significativo e comovente quando chega no lugar e na hora certa.
É hora do jantar e temos uma sugestão de um restaurante iemenita simples: despretensioso mas com boa comida, onde pode comer um bom quibe.
Falando do Iémen, durante a viagem aprendemos com pessoas que têm origens neste país como a guerra sangrenta que o despedaça há anos parece caminhar para uma solução. Tanto a Arábia Saudita como os Emirados parecem ter decidido ignorar os seus assuntos internos, face aos fracassos que se seguiram às revoltas dos xiitas Houthis. Ao contrário do que sabemos, parece que as duas nações do Golfo queriam desencadear o conflito, defendendo a parte sunita da população. Sempre um país pobre entre os ricos, nos últimos anos entrou literalmente em colapso devido à guerra civil, apesar de poder orgulhar-se de muito mais história e civilização do que todos os seus vizinhos da Península Arábica.