Sul de Mascate

Manhã em Mascate

Adormecer certamente não foi um problema, talvez tenha sido mais responder ao despertador que às 7h nos pede para começar um novo dia, desta vez iniciando o passeio que nos leva a orientar o navegador para sul. Um pequeno-almoço fugaz e refrescante no quarto e embarcamos no nosso veículo todo-o-terreno neste dia que para os omanenses corresponde ao domingo, para atravessar Mascate pela Rua Sultão Qaboos, uma verdadeira auto-estrada pontilhada de relvados cortados a navalha e flores brilhantes nas margens. Os sistemas de irrigação estão funcionando a plena capacidade aproveitando as frescas horas da manhã.
A temperatura é extremamente agradável, não se vê uma única nuvem no horizonte e teremos 20/25° durante toda a manhã. À tarde chega facilmente aos 30°, mas bem ventilado e com índice de umidade relativamente baixo.
Hoje estão previstas várias paragens, algumas das quais muito diferentes entre si: de carácter natural, histórico, humanístico, etc. Bandar Jissah, o que deveria representar um ponto panorâmico acaba por ser um resort onde entramos sorrateiramente sem obter os esperados despojos de uma vista memorável; por outro lado, o enorme canteiro de obras poderia ser útil para um estudante de engenharia de construção. Com certeza será melhor para nós Bandar Khayran, aqui o ambiente é outro, é uma aldeia com um ar decididamente rural e somos recebidos por um grupo de cabras de pelagem longa e aparentemente muito macia, outras na companhia de burros magros pastam no árido nada ao longo da estrada. Casas dispersas e simples dão morada a idosos cujas túnicas brancas rimam com as barbas da mesma cor que lhes pendem do queixo. Ambos longos e desgrenhados, como que para sublinhar o estado de senescência e ao mesmo tempo incutir um certo encanto de sabedoria. Contrastes que não contrastam. Chegamos finalmente a uma pequena praia, rodeada de khor, uma espécie de pequeno fiorde, equipado para pescadores que vemos empenhados em ganhar a vida não muito longe. Paredes avermelhadas e porosas erguem-se acima de nós à medida que caminhamos pelas subidas e descidas do fundo do vale devastado pelas chuvas de inverno: parecem subir ao céu e depois cair num mar de cor pastel. Ainda vemos um desvio que nos convida a subir abruptamente até um promontório, daqui se abrirá um caminho teoria das cores encantador. Ao regressarmos deparamo-nos com uma praça com uma excelente vista sobre o Parlamento de Al Bustan. Regressamos alguns quilómetros à zona sul de Mascate para recuperar a estrada interna que corta directamente as montanhas e leva a Qurayat, uma pacata vila costeira onde a vida parece fluir na indiferença em relação ao resto do mundo. Quando as asperezas montanhosas dificultam a passagem pelas estradas, estas são literalmente cortadas em dezenas de metros para permitir que sejam atravessadas substancialmente em terreno plano. Existem algumas subidas e descidas ligeiras, mas são decididamente mais suaves e não é necessário acomodar as diferenças de altura impostas pela montanha ou construir longos túneis.

A face urbana de Mascate

Qurayat acolhe-nos num ambiente extremamente calmo, graças também ao facto de ser sábado: na realidade não esperamos grandes diferenças nos horários de pico dos dias de semana. É uma cidade bastante grande e não é fácil de se locomover de carro. Um passeio no cais para algumas fotos, em um playground os pais se divertem com os filhos, enquanto o perfil dos um cavalheiro sentado à sombra de uma palmeira enquanto lê o Alcorão ele nos dá uma imagem tão boa quanto um livro de filosofia. Também aqui se vêem poucas mulheres, uma atitude decididamente reservada ligada às atividades domésticas. Esta falta de presenteísmo provavelmente permite-lhes desenvolver outras competências intelectuais, tanto que muitas mulheres fizeram carreira e ocupam cargos de maior prestígio do que as mulheres ocidentais. Mesmo deste ponto de vista, notamos que não se trata tanto de uma questão de discriminação, mas de património cultural; outra questão é o julgamento se tudo como um todo pode ser compartilhado ou não.
A próxima parada é Al Mazari para ver o barragem esplêndida que tem vista para a cidade, o Barragem Wadi Daykah. É evidentemente um destino preferido para passeios fora da cidade entre os habitantes da capital, tudo está perfeitamente organizado para receber piqueniques, com áreas cobertas rodeadas por relvados cuidadosamente cortados. A água é de um azul perfeito, onde são atiradas as pedras avermelhadas que a emolduram. Dada a disponibilidade de confortáveis ​​locais para piquenique, aproveitamos para uma refeição frugal, finalizando com o delicioso queijo comprado ontem em Nakhal.
À medida que nos aproximamos, nos deparamos com o espetáculo de vila branca de Asayh, com casas que no nosso país poderiam ser definidas como moradias geminadas, inseridas como uma jóia numa profusão de rochas vermelhas. Tão bonito quanto inesperado, brilhando sob o sol escaldante com o céu brilhando. Al Mazari, por outro lado, será decididamente mais histórico, mas acreditamos que uma visita fugaz às vielas entre as casas de tijolos de barro espalhadas sem ordem é suficiente para criar um labirinto do qual é fácil escapar só porque é pequeno. O tráfego é quase inexistente e, portanto, não há problemas. Mesmo que não seja muito sugestivo, é útil para compreender como devia ser todo o país antes do advento de Qaboos: casas simples, estradas não pavimentadas e isolamento substancial. Em vez disso, ficamos surpresos ao ver muitos carros estacionados na entrada da cidade, apenas para descobrir que há um funeral em andamento quando vemos uma infinidade de túnicas brancas (apenas homens) dentro de um perímetro murado. As pedras da região revelam aspecto geológico muito particular: enquanto a superfície externa é de cor enegrecida, quase queimada, semelhante a pedras atingidas por um raio, o que está por baixo assume a típica cor avermelhada. O fenômeno se destaca principalmente quando a passagem da estrada exigiu o corte de alguns morros.
Vamos refazer nossos passos rumo ao sul e ver o Sumidouro de Bimmah (foto): é um “buraco” na terra, a poucas dezenas de metros do mar, onde as pessoas tomam banho e as crianças se tornam mergulhadores experientes. É um cilindro com algumas dezenas de metros de profundidade, cujo telhado desabou não se sabe quando e deixou esta piscina natural, cuja água parece escura à distância devido às rochas abaixo, mas fica clara à medida que se aproxima. É sábado e aqui também você pode ver enxames de homens e mulheres separados conforme a tradição, alegremente rodeados de crianças.

Fauna local

Chegamos em Wadi Shab (foto), que atravessamos de barco a motor na sua parte final, quando já está perto do mar, arruinado pelo viaduto da autoestrada que liga Mascate ao Sul (mesmo que fosse difícil encontrar rotas alternativas). Já na outra margem caminhamos pelo fundo do wadi, contornando grandes rochedos e atravessando o riacho que de vez em quando forma verdadeiras piscinas naturais. No início encontramos culturas vedadas (tamareiras e hortaliças) bem ligadas a tomadas de água e vegetação mista de caniços e palmeiras, que depois dão lugar a manchas verdes cada vez mais raras. Caminhamos cerca de uma hora, vencendo algumas passagens delicadas entre a parede saliente e o salto que termina na água. Ao longo do percurso o falaj, canalizações que desde a antiguidade servem para levar água de irrigação às hortas e têm permitido a vida nestes locais onde de outra forma o deserto de pedra teria reinado supremo. A certa altura o wadi vira para a esquerda e se abre em alguns lugares piscinas naturais, acreditamos que este é o momento de iniciar o retorno, enquanto o sol agora está apenas iluminando o parte mais alta das paredes tornando-os, se possível, ainda mais vermelhos. É frequentada por famílias omanenses, mas regista uma maior presença de turistas internacionais, sendo uma das paragens obrigatórias para quem visita o país: note-se a presença de muitos asiáticos (sudeste) e americanos. Retomamos o barco que em poucos minutos nos transporta até à margem onde deixámos o carro, depois de uma visita que certamente vale a pena, com paredes íngremes que descem verticalmente até ao fundo do wadi, substancialmente escavado e nivelado pelas cheias ao longo dos milénios. As pedras que encontramos são pedregulhos que a água não conseguiu mover, apenas suavizar. Assim como a tenacidade humana foi capaz de recorrer habilmente à principal forma de vida para criar uma civilização. O falaj, embora agora feito de betão, ainda causa uma impressão melhor do que os tubos de polietileno, mas é preciso compreender que o desenvolvimento tem o seu preço em termos de compromissos. Agora os lagos apenas refletem paredes mais sombrias e é hora de ir rapidamente ver o Wadi Tiwi: (foto) continuamos por vários quilómetros até onde podemos fora de estrada, ousando enfiar-nos entre as ruas estreitas de uma pequena aldeia, daqui chegamos ao cruzamento da ribeira e devemos continuar a pé ou de carro por uma estrada íngreme e estreita. Ambas as soluções são inconvenientes porque é hora de voltar e andar a pé significaria demorar muito e ficar completamente empoeirado, com o Pajero seria uma tentativa contínua e perigosa de evitar quem vem pela estreita estrada de terra. Nós apenas tiramos algumas fotos para voltar e ir para Qalhat, onde não há nada para ver: e talvez seja aí que reside o seu encanto, além do facto de Marco Polo e Ibn Battuta terem passado por ela em tempos remotos. Mas tudo parece ter parado como os dois famosos viajantes devem ter visto: é uma aldeia fantasma, alguns idosos ficam à porta à espera que o tempo passe, o ar salgado rasteja pelas ruas rodeadas aqui e ali por casas ali atiradas, sem qualquer ordem particular de acordo com a tradição. Também é difícil encontrar alguém com quem conversar e pedir informações sobre o local. O guia diz que a restauração pode ainda não estar concluída, mas entendemos que ainda nem começou. No entanto, há um silêncio rico em história, parece que uma máquina do tempo entrou em funcionamento e nos trouxe até aqui, onde outrora pescadores e comerciantes enriqueceram a vila, recuando centenas de anos, como se folheássemos um livro de história. Devia haver riqueza por estas bandas, dá para ver pelas feições das casas, por mais arruinadas que estivessem. Rendas e enfeites por toda parte nas paredes descascadas confirmam claramente o estado de abandono, arbustos já crescem em algumas casas, as janelas parecem bocas desdentadas, a vida foi para outro lugar. Para acordar, basta levantar os olhos para a montanha e ver os viadutos da auto-estrada que em breve percorreremos em direcção ao vizinho Sur: representa a única via de comunicação porque a estrada costeira na costa não existe ou está limitada a um caminho.
Sul nos recebe quando o pôr do sol já ocorreu há algum tempo, o hotel fica fora do centro, mas é confortável. Vamos jantar na cidade, onde desfrutaremos de um pouco excelente peixe. Descobrimos assim que se trata de uma vila de dimensões já consideráveis ​​e que o centro é muito caótico mesmo à noite. Uma caminhada para ver a mesquita iluminada e mesmo por hoje pode ser suficiente.