Al sur de Mascate

Mañana en Mascate

Conciliar el sueño ciertamente no fue un problema, tal vez lo fue más responder al despertador que a las 7 de la mañana nos pide comenzar un nuevo día, iniciando esta vez el recorrido que nos lleva a poner el navegador en dirección sur. Un fugaz y refrescante desayuno en la habitación y nos subimos a nuestro todoterreno en este día que para los omaníes corresponde al domingo, para cruzar Mascate por la calle Sultán Qaboos, una auténtica autopista salpicada de césped cortado con navaja y flores brillantes en los bordes. Los sistemas de riego están funcionando a pleno rendimiento aprovechando las frescas horas de la mañana.
La temperatura es sumamente agradable, no se ve ni una sola nube en el horizonte y tendremos 20/25° durante toda la mañana. Por la tarde la temperatura alcanza fácilmente los 30°, pero está bien ventilada y con un índice de humedad relativamente bajo.
Hoy en día están previstas varias paradas, algunas de ellas muy diferentes entre sí: de carácter natural, histórico, humanístico, etc. La primera es Bandar Jissah, lo que debería ser un punto panorámico resulta en realidad un resort en el que nos colamos sin obtener el ansiado botín de una vista memorable; Por otro lado, la enorme obra podría resultar útil para un estudiante de ingeniería de la construcción. Definitivamente será mejor para nosotros. Bandar Khayran, aquí el ambiente es diferente, es un pueblo con un aire decididamente rural y nos recibe un grupo de cabras de pelaje largo y aparentemente muy suave, otras en compañía de burros flacos pastan en la árida nada a lo largo del camino. Hogares dispersos y sencillos acogen a personas mayores cuyas túnicas blancas riman con las barbas del mismo color que les cuelgan de la barbilla. Ambos largos, con volantes, como para subrayar el estado de senescencia, y al mismo tiempo infundir un cierto encanto de sabiduría. Contrastes que no contrastan. Finalmente llegamos a una pequeña playa, rodeada de khor, una especie de pequeño fiordo, acondicionado para los pescadores que vemos decididos a ganarse la vida no muy lejos. Paredes rojizas y porosas se elevan sobre nosotros mientras caminamos por los altibajos del fondo del valle asolado por las lluvias invernales: parecen elevarse hacia el cielo para luego caer en un mar de colores pastel. Aún vemos un desvío que nos invita a subir con fuerte pendiente a un promontorio, desde aquí se abrirá un camino teoría del color encantador. Al regresar vemos una plaza con una excelente vista del Parlamento de Al Bustan. Regresamos unos kilómetros a la zona sur de Mascate para recuperar la carretera interior que corta recta la montaña y conduce a Qurayat, un tranquilo pueblo costero donde la vida parece fluir con indiferencia respecto al resto del mundo. Cuando las asperezas montañosas dificultan el paso por las carreteras, éstas se cortan literalmente decenas de metros para permitir cruzarlas sustancialmente en terreno llano. Hay algunas ligeras subidas y bajadas pero decididamente más suaves y tales que no hay que adaptarse a los desniveles que impone la montaña ni construir largos túneles.

La cara urbana de Mascate

Qurayat nos recibe en un ambiente sumamente tranquilo, gracias también a que es sábado: en realidad no esperamos grandes diferencias en las horas punta de los días laborables. Es una ciudad bastante grande y no es fácil recorrerla en coche. Un paseo por el muelle para unas fotos, en un parque infantil los padres se divierten con sus hijos, mientras el perfil de un caballero sentado a la sombra de una palmera mientras lee el Corán nos regala una imagen tan buena como la de un libro de filosofía. También aquí se ven pocas mujeres, una actitud decididamente reservada ligada a las actividades domésticas. Esta falta de presentismo probablemente les permite desarrollar otras habilidades intelectuales, hasta el punto de que muchas mujeres han hecho carrera y ocupan puestos más prestigiosos que las mujeres occidentales. Incluso desde este punto de vista observamos que no se trata tanto de una cuestión de discriminación sino de herencia cultural; otra cuestión es el juicio sobre si todo en su conjunto puede ser compartido o no.
La siguiente parada es Al Mazari para ver el espléndida presa que domina el pueblo, el Presa de Wadi Daykah. Evidentemente es un destino favorito para las excursiones fuera de la ciudad entre los capitalinos, todo está perfectamente organizado para acoger picnics, con áreas cubiertas rodeadas de césped cuidadosamente cortado. El agua es de un azul perfecto, al que se arrojan las rocas rojizas que la enmarcan. Dada la disponibilidad de cómodos lugares para hacer picnic, aprovechamos para una comida frugal, terminando el delicioso queso comprado ayer en Nakhal.
A medida que nos acercamos nos encontramos ante el espectáculo de pueblo blanco de asayh, con casas que en nuestro país podrían definirse como casas adosadas, enclavadas como una joya en una profusión de rocas rojas. Tan hermoso como inesperado, brilla bajo el sol abrasador y el cielo le da brillo. Al Mazari, por el contrario, será decididamente más histórico, pero creemos que una visita fugaz a las callejuelas entre las casas de adobe dispersas desordenadamente es suficiente para crear un laberinto del que es fácil escapar solo por su tamaño. El tráfico es casi inexistente y por tanto no hay problemas. Aunque no sea muy sugerente, es útil para comprender cómo debía ser todo el país antes de la llegada de Qaboos: casas sencillas, caminos sin pavimentar y un aislamiento sustancial. En cambio, nos sorprende ver muchos coches aparcados a la entrada del pueblo, sólo para descubrir que se está celebrando un funeral cuando vemos una multitud de túnicas blancas (sólo hombres) dentro de un perímetro amurallado. Las piedras de la zona revelan una aspecto geológico muy particular: mientras que la superficie exterior es de color negruzco, casi quemada, similar a las piedras alcanzadas por un rayo, lo que hay debajo adquiere el típico color rojizo. El fenómeno se destaca especialmente cuando el paso de la carretera requirió el corte de algunos cerros.
Volvamos sobre nuestros pasos para dirigirnos hacia el sur e ir a ver el Sumidero de Bimmah (foto): es un "agujero" en la tierra, a unas decenas de metros del mar, donde la gente se baña y los niños se convierten en expertos buceadores. Se trata de un cilindro de unas decenas de metros de profundidad, cuyo techo se derrumbó no se sabe cuándo y salió de esta piscina natural, cuyo agua parece oscura desde lejos debido a las rocas que hay debajo pero se vuelve clara a medida que te acercas. Es sábado y aquí también se ven hordas de hombres y mujeres separados según la tradición, alegremente rodeados de niños.

Fauna local

llegamos a Wadi Shab (foto), que cruzamos con una lancha a motor en su parte final, cuando ya está cerca del mar, arruinado por el paso elevado de la autopista que une Mascate con el Sur (aunque hubiera sido difícil encontrar rutas alternativas). Una vez en la otra orilla caminamos por el fondo del wadi, sorteando grandes cantos rodados y atravesando el arroyo que de vez en cuando forma auténticas piscinas naturales. Al principio encontramos cultivos cercados (palmeras datileras y hortalizas) bien conectados con tomas de agua y vegetación mixta de juncos y palmeras, que luego dan paso a manchas verdes cada vez más escasas. Caminamos durante aproximadamente una hora, salvando unos delicados pasajes entre el muro voladizo y el salto que finaliza en el agua. A lo largo de la ruta el falaj, canalizaciones que desde la antigüedad se han utilizado para llevar agua de riego a las huertas y han permitido la vida en estos lugares donde, de otro modo, el desierto de piedra habría reinado. En cierto punto el cauce gira a la izquierda y se abre en algunos lugares. piscinas naturales, creemos que es el momento de iniciar el regreso, mientras el sol ahora sólo ilumina el parte más alta de las paredes haciéndolos, si es posible, aún más rojos. Es frecuentado por familias omaníes, pero hay una mayor presencia de turistas internacionales, siendo una de las visitas obligadas para quienes visitan el país: nótese la presencia de muchos asiáticos (sureste) y estadounidenses. Tomamos de regreso el barco que en pocos minutos nos lleva a la orilla donde dejamos el coche, después de una visita que sin duda merece la pena, con paredes escarpadas que descienden verticalmente hasta el fondo del uadi, sustancialmente excavado y nivelado por las inundaciones a lo largo de milenios. Las piedras que se encuentran son cantos rodados que el agua no ha conseguido mover, sino sólo alisar. Así como la tenacidad humana ha sabido aprovechar de manera experta la principal forma de vida para crear una civilización. Los falaj, aunque ahora son de hormigón, todavía causan mejor impresión que los tubos de polietileno, pero hay que entender que el desarrollo pasa factura en términos de compromisos. Ahora los lagos sólo reflejan paredes más sombrías y es hora de ir rápidamente a ver el Wadi Tiwi: (foto) Continuamos durante varios kilómetros lo más que podemos fuera de la carretera, atreviéndonos a encajonarnos entre las estrechas calles de un pequeño pueblo, desde aquí llegamos a cruzar el arroyo y debemos continuar a pie o en coche por una carretera estrecha y empinada. Ambas soluciones son incómodas ya que es la hora de regresar e ir a pie supondría tardar mucho y llenarse completamente de polvo, con el Pajero sería un intento continuo y peligroso de esquivar a los que vienen por el estrecho camino de tierra. Sólo tomamos algunas fotos para volver e ir a Qalhat, donde no hay nada que ver: y quizás ahí resida su encanto, además de que por él pasaron Marco Polo e Ibn Battuta en tiempos remotos. Pero todo parece haberse detenido como debieron verlo los dos famosos viajeros: es un pueblo fantasma, algunos ancianos esperan en la puerta a que pase el tiempo, el aire salado se cuela por las calles rodeado aquí y allá por casas tiradas allí, sin ningún orden en particular según la tradición. También es difícil encontrar a alguien con quien hablar y pedirle información sobre el lugar. La guía dice que es posible que la restauración aún no esté terminada, pero entendemos que ni siquiera ha comenzado. Sin embargo, hay un silencio rico en historia, parece que una máquina del tiempo ha entrado en funcionamiento y nos ha traído justo aquí, donde antiguamente pescadores y comerciantes enriquecieron el pueblo, un paso atrás cientos de años, como hojear un libro de historia. Debía haber riqueza por estos parajes, se ve por las características de las casas, por muy arruinadas que estuvieran. Encajes y adornos por todas partes en las paredes desconchadas confirman claramente el estado de abandono, en algunas casas ya crecen arbustos, las ventanas parecen bocas desdentadas, la vida se ha ido a otra parte. Para despertar basta con levantar la vista hacia la montaña y ver los viaductos de la autovía que en breve recorreremos hacia el cercano Sur: representa la única vía de comunicación ya que la carretera costera en la costa no existe o se limita a un sendero.
sur Nos recibe cuando ya hace un rato que se ha producido el atardecer, el hotel está fuera del centro pero cómodo. Vayamos a la ciudad a cenar donde disfrutemos de un poco. excelente pescado. Descubrimos así que se trata de una ciudad de tamaño ya considerable y que el centro es muy caótico incluso en estas horas de la tarde. Un paseo para ver la mezquita iluminada e incluso por hoy puede ser suficiente.