Jebel Shams

Jebel Shams

El hotel de esta noche incluía un apartamento completo, que utilizamos sólo mínimamente. Desayuno en la habitación con té y dulces adquiridos la noche anterior en una pastelería. Los postres son una auténtica delicia (sobre todo los de pistacho) y ni se nos ocurre cambiarlos por un croissant.

El destino de hoy es uno de los puntos de mayor interés paisajístico de todo Omán, Jebel Shams, la “montaña del sol”, en los Hajars occidentales. A las 7.30 salimos, el día está un poco triste, hay muy ligeras nubes y esperamos que mejore. Bordeamos la parte inferior del Wadi Gul, con el pequeño pueblo del mismo nombre bordeada de palmeras. el sol encendido rocas rojizas adquiere un significado completamente diferente. La subida es una mezcla de buen asfalto, seguido de un camino de tierra más que decente, otro tramo de asfalto y finalmente un camino de carro donde el 4x4 se hace de gran utilidad. Vemos algunos sedanes normales que intentan sortear las irregularidades del camino y ciertamente no queremos encontrarlos en el próximo alquiler. Es temprano y todavía no hay mucha gente por aquí. Hay un par de punto de vista que se abre Gran Cañón de Arabia y nos damos cuenta de lo impresionante que es esto fractura en la tierra, tiene un kilómetro de profundidad, con saltos aterradores. Estamos ahora a 3.000 metros sobre el nivel del mar, que es el pico más alto de Omán, pero desde el punto de vista montañero no hay gloria ya que se puede llegar en coche.

Hacia Jebel Shams

 Llegamos al pequeño grupo de casas donde termina el camino, aparcamos sin problemas Al Kithaym y partimos hacia el Paseo por el Balcón, el cielo ahora se ha vuelto completamente azul, las estratificaciones probablemente estén relacionadas con la evaporación del rocío nocturno, debido a la humedad que caracteriza las noches en las zonas desérticas. El camino es algo único en su género, ya que transcurre con subidas y bajadas a mitad del cañón, situándonos con una parte del abismo perpendicular sobre nuestras cabezas y otra a cientos de metros bajo nuestros pies. Un estrecho se abre frente a nosotros cinta de tierra y piedras sin dificultad, ligeramente empinadas pero no especialmente peligrosas. Sin embargo, si tropieza o sufre mareos, inmediatamente aparece la palabra fin del juego. Caminando a buen ritmo, pero sin renunciar a observar el espectáculo que se abre ante nosotros, fotografiarlo y filmarlo a fondo, tardamos una hora en llegar a un lugar que nuestra imaginación ni siquiera había logrado crear. Cuando el muro crea un hueco comparable a una gran C y se crea un claro de no más de diez metros de ancho, las piedras bien apiladas de casas sencillas; un poco más allá hay dioses terrazas que en el pasado proporcionaba cultivos a quienes vivían allí. Sin embargo, ninguno de nosotros habría tenido el valor de cuidar el jardín ante tanta exposición. Basta un resbalón o un mal pie y el salto al vacío de al menos trescientos metros está garantizado. algunas cabras deambulan mirándonos con curiosidad, preguntándose qué estamos haciendo allí. Paseando por las humildes construcciones de piedra vemos restos de chimeneas (las noches no deben ser muy calurosas a esta altitud) y descubrimos el motivo que hizo posible el asentamiento a partir de un goteo de agua que caía de la muralla. Algunas gotas caen continuamente, ahora como ayer, haciendo posible una vida difícil junto con algunas verduras y leche/carne de cabra. Estas viviendas llevan ya algún tiempo deshabitadas, pero nunca dejamos de preguntarnos cuáles pudieron ser los motivos que empujaron al ser humano a instalarse en un lugar tan inhóspito. No podemos obtener una respuesta, ni siquiera preguntando a algunos lugareños que hablan inglés. Sólo queda imaginar personas huyendo, que tenían motivos para esconderse y un lugar como este ciertamente puede ser una pasada, ya que nadie llega allí por casualidad. Al lado del pequeño asentamiento, una pequeña parcela plana con algunos árboles ofrece un espacio agradable para sentarse a la fresca sombra, tomar un refrigerio y charlar. Quién sabe si los habitantes alguna vez estuvieron aquí, quién sabe qué se dijeron entre sí. Regresamos por el mismo camino, con la vista fija en dónde deben aterrizar nuestros pies, pero con la misma atención oteando el horizonte de piedra con esta enorme cuenca en el medio. Mientras tanto, el aparcamiento se ha llenado, como ya habíamos adivinado por las personas que encontramos mientras caminábamos de regreso. Intentamos de nuevo encontrar playas tranquilas y las encontramos haciendo un recorrido no planificado: mientras hacemos una nueva parada en el mirador situado justo encima del camino, entablamos conversación con un guía local que atiende a dos italianos aburridos y demasiado ocupados haciéndose selfies y otras fotos. El hombre entiende que estamos allí para admirar y comprender la naturaleza que nos rodea, no para nosotros mismos; por lo que empieza a proporcionarnos una serie de datos útiles, aconsejándonos por ejemplo tomar la ruta circular desde krup mi Al-Marrat. Dice que el camino está en buenas condiciones, pero se vuelve angosto en algunos lugares y no hay mucha vida en esas partes. Gracias a su información y a los medios que nos proporciona la tecnología intentamos la aventura. Cuando termina el camino de tierra y comienza el primer tramo asfaltado, en lugar de bajar hacia el valle giramos a la derecha para subir hasta donde el camino baja la colina: a la derecha, hacia la cima del Jebel Shams, es una zona militar, por lo que no hay acceso. Siguiendo recto se baja a Krub, un enjambre de casas pobres sin nada a su alrededor. En total tendremos que recorrer unos cuarenta kilómetros pero después de sólo 6 nos preguntamos si no será más conveniente volver. El camino se vuelve polvoriento y empinado, sobre todo no hay nadie alrededor. Esperamos fervientemente que nadie llegue a lo contrario. El todoterreno es un auténtico escalador y compensa nuestra falta de experiencia: las subidas las manejamos bastante bien a pie, con esquís o en bicicleta de montaña, pero no estamos muy familiarizados con el coche. Poco a poco el camino se va allanando pero en este punto el vacío se abre debajo de nosotros. Bajamos de nuevo la colina en dirección a Al-Marrat (a 15 km) y aquí la música cambia. Siempre hay que tener cuidado pero podemos relajarnos un momento y disfrutar del espléndido panorama, con magníficas mechones de verde que aparecen donde el agua logra canalizar. Aquí tampoco vemos un alma viva, pero el pueblo tiene casas mucho más hermosas, incluso nos preguntamos por qué, los pequeños arbustos a los lados de la carretera estallan en flores multicolores, la primavera se hace sentir. Nos dirigimos hacia el Sunrise Resort, un nido de águila al que sólo se puede llegar en vehículo todoterreno, y luego de nuevo. No hay nadie allí y con mucho gusto habríamos pedido confirmación sobre qué ruta tomar. En un momento llega un chico simpático con acento indio y nos dice que tenemos que bajar del autobús. encrucijada situada unos kilómetros aguas abajo. Una vez llegamos al lugar bajamos la colina y vemos a lo lejos el camino cuesta arriba, por lo que bajamos tranquilamente, deteniéndonos de vez en cuando para fotografiar los pocos oasis presentes. Junto a ellos, pequeñas casas y algunas mezquitas dejan claro que la vida aquí no es especialmente fácil, pero una vez más el agua hace posible lo que parecía impensable. En este tramo de carretera los camiones avanzan penosamente para llevar material a las obras (el Sunrise también está en obras). Incluso para aquellos que quieran visitar Jabel Shams, es natural preguntarse qué motivos llevaron a construir un complejo en un lugar tan apartado: los amantes de la tranquilidad seguramente se verán recompensados. Cerramos la vuelta circular incorporándonos a la carretera de subida y pronto volvemos a Bahla, cerca del hotel donde pernoctamos. Vayamos más lejos, visitemos Al Hamra para ver el parte antigua, construida con ladrillos de barro, pero inexorablemente en ruinas. Sólo quedan unos pocos artesanos que han conseguido restaurar algunas casas. El sol golpeará a los demás hasta que se desmoronen por completo, devolviendo los ladrillos a su suelo natal. En el fondo del valle se abre un enorme palmeral.

La guinda de un día espléndido llega a Misfat al Abriyyn. Anunciado como un pueblo característico de la provincia de Omán, gracias a la inteligencia de sus habitantes, ha sabido combinar un turismo que cuida de combinar la presencia de extranjeros con la preservación de costumbres y hogares. Que es un pueblo conservador se puede ver inmediatamente leyendo el señales que invitan al visitante a vestirse con hombros y rodillas cubiertas. Tomamos asiento en la casa de huéspedes reservada y nos encontramos frente a un pequeña habitación Tan pequeño como íntimo, es como retroceder en el tiempo. El propietario, Ahmed, nos facilita información interesante, además de indicarnos el lugar ideal para ver la puesta de sol: se encuentra cerca de un torre cilíndrica, de alguna manera logramos alcanzarla cuando queda un cuarto de hora y ya todo se ha hecho cargo. colores inflamados. Permanecemos en silencio: todo lo que nos rodea parece hablar en armonía a lo que la esfera de fuego responde con tonos cálidos. Misfat, debajo de nosotros, se está hundiendo en la sombra, al igual que el palmeral de abajo durante unos minutos. Al final también nosotros nos envolvemos en él y decimos adiós al sol. Ese sol que esta mañana se escondió tímidamente detrás de velos blancos y luego se levantó imperiosamente para iluminar las murallas de Wadi Ghul e iluminó este gran día. Ahora sólo queda cenar en forma de buffet: atún a la plancha, pollo, pisto, humus, yogur con berenjenas y ajo para acompañar arroz, ensalada y postres variados, con infusiones a base de hierbas de montaña útiles para la digestión. Todo creado con delicadas manos en la casa de huéspedes y disfrutado en la logia encima de nuestra habitación, con vista al otra parte del pais donde se encuentra la mezquita. No hay wifi ya que las últimas lluvias provocaron daños en el repetidor, pero lo superaremos fácilmente. Curiosamente, este año las lluvias fueron abundantes y los cultivos se beneficiaron de ellas. Como prueba de que el clima está cambiando, nos dicen que ha caído hasta un metro de nieve en las montañas del norte de Arabia Saudita. Otro paseo por el pueblo, descendiendo a ese edén que se abre justo debajo, donde tenues farolas iluminan el agua del falaj que baja para regar huertas y jardines. El gran palmeral está rodeado de silencio y en silencio regresamos a nuestro hogar.
Nuestra habitación, amueblada en un espléndido estilo local, con alfombras de época y rebaños, nos recibe como una alcoba.