Omán y Emiratos

Si sostienes la arena del desierto en tu puño no podrás sostenerla. Si dejas la mano abierta se llenará de arena.

(Proverbio árabe)

Dos años después de Irán pensamos que era hora de ir a ver qué había al otro lado del Golfo. Y aquí surgen las primeras diferencias: algunos lo llaman Golfo Pérsico mientras que para otros es Golfo Arábigo al norte o Golfo de Omán después del Estrecho de Ormuz. Mientras la memoria aún esté fresca, podremos descubrir mejor las identidades y diferencias de dos poblaciones similares pero no iguales, unidas por una misma cultura firmemente anclada a la religión y al mismo tiempo divididas por la historia, especialmente la reciente. Y es esto último en particular el que marca los contrastes más llamativos: el oscurantismo que se opone a una visión ilustrada del poder, la pobreza sustancial de un pueblo versus una opulencia que no es ostentosa sino verdaderamente disfrutada. Todo esto se vuelve aún más paradójico si consideramos que Irán flota sobre el petróleo mientras que Omán tiene recursos mucho más limitados. La religión ibadí, basada en un tradicionalismo acérrimo, ha tenido un impacto significativo en la vida cotidiana, así como en la arquitectura y las estrategias políticas. El sultán Qaboos reinó durante 50 años, sacando al país del atraso de una Edad Media casi total a un nivel de desarrollo compatible con los principios fundamentales. El cáncer lo mató apenas el mes pasado, tanto es así que a nuestra llegada las banderas estaban a media asta en señal de luto y así estarán durante 40 días, hasta el 19 de febrero. Probablemente pasará a la historia como el benefactor de su país, amado por la gran mayoría de la población, que con razón ve en él a quien guió a Omán hacia una civilización equilibrada. En el momento de su muerte la familia tenía tres días para nombrar al nuevo sultán, de lo contrario se habría abierto un sobre en el que Qaboos nombraba a su heredero: por respeto, el sobre se abrió inmediatamente para que sus deseos fueran respetados. El nuevo gobernante se llama Haitham bin Tarek e inmediatamente anunció la continuación de la política de su predecesor. En una región nada fácil, que ha visto la mayoría de los conflictos del último siglo, una actitud de no interferencia y mediación es más que deseable, esencialmente un ejemplo para todo el contexto de Oriente Medio, desgarrado por divisiones religiosas y hegemónicas. Por lo tanto, la delicada e importante labor de mediación de Omán parece destinada a continuar.
De hecho, Omán ha sabido combinar la disponibilidad financiera con criterios de desarrollo no excesivos, como ha ocurrido en otros países vecinos, satisfaciendo las necesidades de la población sin distorsionar su noble pasado. Una historia que va desde Sinbad, el legendario marinero de Las Mil y Una Noches, hasta una fuerte tradición mercantil posible gracias a la posición geográfica estratégica del país, pasando por la tenacidad de los beduinos para sobrevivir en una naturaleza hostil por el desierto y el calor.
Omán disfruta de riquezas petroleras, pero en una medida decididamente menor que sus primos de la península arábiga; sin embargo, ha podido invertir las ganancias de manera inteligente, limitando el despilfarro y la extravagancia. Sólo ocupa el puesto 19 en el ranking de productores, con una décima parte de Arabia Saudita y un tercio de los Emiratos Árabes Unidos, para mantenerse en la región. La previsión del sultán, combinada con el equilibrio económico, ha llevado a avances gigantescos en las últimas décadas. Las dificultades llegaron con la crisis mundial de 2008, cuando, en el marco de una política económica expansiva, el país (en Dubai las cosas fueron aún peor y el emirato estuvo en peligro de quiebra) tuvo que reducir el gasto y, en cualquier caso, desde hace algunos años se encuentra con un déficit presupuestario. Quitar privilegios habría sido difícil, dada la costumbre de los omaníes nativos (aproximadamente el 40%) de vivir en condiciones cómodas garantizadas por el Estado.

Desde el punto de vista sociales esencialmente veremos hombres caminando, las mujeres - aunque no dan la impresión de vivir segregadas - parecen vivir en un mundo propio y de cada diez personas que encontramos en la calle al menos 8, si no 9, son hombres. Todas vestidas con la típica abadía negra y con la cabeza cubierta con un pañuelo del mismo color, las damas suelen verse en grupos entre sí o solas. Es raro, excepto durante los picnics o las excursiones festivas en las que participa toda la familia, verlas en compañía de un hombre, incluso del marido. E incluso en las noches frescas, no es raro que grupos de mujeres se sienten a charlar en el césped de los parques, con otro grupo de hombres no muy lejos. Se les ve a menudo en el patio de recreo con sus hijos o haciendo la compra, señal de que no están desinteresadas por los aspectos familiares, incluso se tiene la sensación de que las mujeres gozan de respeto, hasta el punto de que el acoso y la violencia contra las mujeres son duramente perseguidos. Incluso durante la escuela de conducción, los estudiantes sólo están acompañados por instructoras. Al final da la impresión de vidas paralelas que sólo se encuentran y se entrelazan en el ámbito doméstico. Respecto a su forma de vestir, algunas mujeres con burkhas son una excepción, en claro contraste con las chicas de la capital vestidas con jeans de clara impronta occidental. Generalmente, los hombres también visten una túnica completamente blanca (dishdasha o tobe) con un casquete estampado. Incluso desde el punto de vista cromático, la distinción entre hombres y mujeres no podría ser mayor. Las reglas válidas para los locales se aplican sólo a los extranjeros: hombres y mujeres deben vestirse cubriendo sus hombros y rodillas (una regla que se observa más en las provincias, menos en Mascate), pero las mujeres no están obligadas a usar velo excepto dentro de los lugares de culto.

el omaníes por lo general son personas muy discretas: nada ruidosos, nunca reservan miradas curiosas o molestas, pero ni siquiera guiños. Si se les pide información o curiosidad, se muestran disponibles y son amables y generosos con cualquier tipo de ayuda. Sin embargo, no espere que den el primer paso para saludar a un extranjero, con raras excepciones y principalmente de los niños, seguidos quizás más tarde por los mayores.

Entre los hombres existe la costumbre de darse la mano incluso cuando se ven por primera vez y tal vez simplemente pidiendo información sobre la calle: para ellos esta ocasión también significa un encuentro que debe sellarse con un apretón de manos. No le hemos visto pedir ni hacer el gesto con mujeres.
Independientemente de las reglas de vestimenta y comportamiento impuestas por reglas no escritas, notamos que todos se preocupan mucho por el cuidado personal. Más allá de ver gente bien arreglada, también lo notamos en la presencia masiva de barberos (especialmente para hombres) y sastrerías para caballeros (talleres que producen y venden ropa a medida). De estos casi parece haber inflación, en Seeb contaremos 14 a ambos lados en apenas 200 metros de carretera. Queda por ver cómo todos pueden hacer negocios.
Una característica particular que llama inmediatamente la atención en el tipo de construcción de las casas está representado por el alto muro perimetral construido a pocos metros de la casa, para rodearla pero también para cerrarla como los hashas en Mongolia, casi como si el ámbito doméstico debiera representar un lugar desde el que no mirar hacia afuera y no ser visto. Esto ya se ha observado en algunas ciudades de Namibia, donde, sin embargo, existen riesgos evidentes para la seguridad. Aquí la tasa de criminalidad se encuentra entre las más bajas del mundo y creemos que está más bien vinculada a una cultura beduina destinada a delimitar la propiedad, así como a una forma atávica de privacidad. No hay que olvidar de ninguna manera que hasta 1970 todo el país vivía en un contexto cerrado al resto del mundo; Probablemente quedó algún legado en la forma del edificio, no en la mente de su población.
le letreros de tienda Siempre tienen escritos tanto en árabe como en inglés. Nos preguntamos por qué, dado que es una costumbre que se puede encontrar en todas partes, independientemente del atractivo turístico del lugar. Por lo tanto, esta no es la razón: en lugar de eso damos la respuesta pensando que más de la mitad de la población proviene de otros países y generalmente no tiene un nivel de educación particularmente alto; basta pensar en los paquistaníes, indios o bangladesíes que llegan aquí para realizar los trabajos más humildes. Ciertamente no puedes esperar que hablen árabe, por lo que el inglés se convierte en la única manera de hacerte entender, al menos en términos de caracteres. Esto dice mucho sobre las dificultades de adaptación e integración que esperan a los inmigrantes de zonas pobres.

hablando de comida, se encuentra experimentando una cocina variada y equilibrada: junto al excelente pescado, disfrutado tanto fresco como deshidratado en múltiples formas de cocción (a la parrilla, guisado, frito, carpaccio), encontraremos excelentes pollos, terneras y corderos. Las verduras, variadas y ofrecidas crudas o cocidas, acompañan con gusto e imaginación los demás platos. Los postres son excelentes, a menudo elaborados con predominio de dátiles (verdadero símbolo de Omán) y/o pistachos. La miel se produce en buenas cantidades, al igual que el té y el lomo, a menudo aromatizados con especias sabrosas y aromáticas como canela, jengibre y cardamomo. Este último se utiliza mucho para preparar un café sucio, de color agua y con un sabor apenas perceptible: pero es mejor no decírselo a los lugareños porque representa un motivo de orgullo. La producción de azafrán también es muy buena. También degustaremos un excelente queso de producción local. Las verduras pueden ser muy pequeñas (berenjenas o pimientos) o mucho más grandes de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo las coles y las calabazas. La fruta se ofrece con inolvidables mangos, granadas, plátanos y papayas. A menudo se utiliza en la preparación de jugos frescos sabrosos y tonificantes, también se utiliza para acompañar las comidas: limón-menta, con jugo de limón y lima con la adición de menta, ¡será nuestro favorito para saciar nuestra sed!
Lamentablemente en el tema de sensibilidad ambiental Omán todavía tiene mucho margen de mejora. Además de la basura que se deja en casi todas partes, también habría algo que decir sobre la planificación urbana. Parece que no hay un plan maestro, por lo que las casas se construyen donde conviene, a distancias y en alineaciones que aparentemente no siguen ninguna lógica. Esto tiene evidentemente un origen atávico: por ejemplo en Qalat y Al Ajyah las calles forman auténticos slaloms entre las casas de planta cuadrada construidas hace siglos con ladrillos de barro y recubiertas de barro. Apenas pasa un coche y hay que estar muy atento a quién aparece cuando giras inmediatamente detrás del muro.
Viajar a Omán No es tan difícil, basta con adaptar el creativo estilo de conducción italiano a una forma diferente de creatividad típicamente árabe y listo, facilitado por las autopistas también equipadas con 6 o 7 carriles. Los intermitentes parecen ser un opcional a utilizar a criterio del conductor, todo ello en un contexto de respeto entre conductores. Quizás el peor aspecto del sistema vial es la insuficiente presencia de señales viales que indiquen la dirección hacia ciudades o lugares de interés turístico. Debemos tener cuidado, especialmente en las zonas menos urbanizadas. En tales casos, el GPS es un amigo muy útil.
ingles está bastante extendido y la sorprendente disposición de los lugareños a ayudar al extranjero, utilizando un lenguaje gestual para compensar su limitado dominio del idioma, hace que el viaje sea mucho más relajante. Si luego quieres prescindir del relax para ver más, la variedad de lugares visitados te beneficiará.
Desde el punto de vista económico El país es muy caro, aunque todo parezca justificado. Para salir de los circuitos puramente turísticos es necesario un 4x4, mientras que los alojamientos suelen ser escasos, señal de un turismo controlado que aún está en sus inicios. Las comidas, por otro lado, tienen poco impacto, al igual que obviamente el combustible.
En cuanto a la combustibleObviamente los precios son claramente más bajos que los europeos y los distribuidores (Omanoil, Shell, Al Maha) venden gasolina por aprox. 0,21 OMR/lt (aprox. 0,50 €/lt), mientras que el diésel sólo se utiliza para repostar camiones. Situación similar en los Emiratos

Los límites en el camino varían y parecen ser inconsistentes con nuestros estándares. En algunas autopistas se permite circular a 140 km/h, pero normalmente es de 120, lo que muchas veces no se respeta. Sorprendentemente, se permite la misma velocidad en la concurrida autopista que constituye la columna vertebral de Mascate, excepto en algunos tramos a 100. En las zonas residenciales se mantiene en 50/60 km/h. reforzado por frecuentes baches situados a veces a algunas decenas de metros entre sí que casi obligan al viajero a detenerse. Aunque no es un método especialmente agradable, al final resulta sin duda eficaz. Hay muchos radares en las carreteras y es difícil saber si realmente funcionan o no, te adaptas a viajar un poco más allá de los límites como lo hacen los lugareños. La producción de energía no es un problema, todas las carreteras, incluso las que conducen a las aldeas remotas de Hajar, tienen alumbrado público. Esto también debería interpretarse como una señal del Sultán para mantener a la gente atada a sus lugares de origen y limitar la urbanización, un problema real a nivel mundial.

le carros son abrumadoramente de marcas japonesas, así como algunos alemanes de gran potencia de un tipo que rara vez vemos en nuestras carreteras. Quienes no tienen grandes fondos compran un coche chino o viajan en transporte público.
Tanto en Omán como en los Emiratos Árabes Unidos observamos la particularidad de los semáforos: normalmente se colocan en la intersección de grandes arterias con no menos de 3 o 4 carriles. El verde dispara individualmente para tener sentido de dirección, mientras que los otros tres permanecen estacionarios. De esta manera todos avanzan y no tienen que ceder el paso, en algunos casos los peatones tienen un quinto turno especialmente para ellos. Duran mucho tiempo y aunque las esperas son largas, cuando se da la luz verde pasan una enorme cantidad de vehículos.
le enchufes electricos Son tipo inglés, necesitas el adaptador para el tipo inglés con tres postes cuadrados. Se aceptan tarjetas de crédito, pero no en pequeños hoteles o restaurantes, una tarjeta SIM de 5 Gb cuesta 5 OMR por una validez de 10 días.