Oman i Emiraty

Jeśli będziesz trzymać w pięści pustynny piasek, nie będziesz w stanie go utrzymać. Jeśli zostawisz rękę otwartą, wypełni się ona piaskiem

(przysłowie arabskie)

Dwa lata po Iranie pomyśleliśmy, że nadszedł czas, aby zobaczyć, co jest po drugiej stronie Zatoki. I tu pojawiają się pierwsze różnice: niektórzy nazywają ją Zatoką Perską, inni nazywają ją Zatoką Arabską na północy lub Zatoką Omańską po Cieśninie Ormuz. Dopóki pamięć jest wciąż świeża, jesteśmy w stanie lepiej odkryć tożsamość i różnice dwóch podobnych, ale nie równych populacji, połączonych tą samą kulturą mocno zakorzenioną w religii, a jednocześnie podzielonych przez historię, zwłaszcza najnowszą. I to zwłaszcza ten ostatni charakteryzuje się najbardziej uderzającymi kontrastami: obskurantyzm przeciwstawiający się oświeconej wizji władzy, znaczne ubóstwo narodu kontra bogactwo, które nie jest ostentacyjne, ale naprawdę cieszy. Wszystko staje się jeszcze bardziej paradoksalne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Iran pływa na ropie, podczas gdy Oman ma znacznie bardziej ograniczone zasoby. Religia Ibadi, oparta na zagorzałym tradycjonalizmie, wywarła znaczący wpływ na życie codzienne, a także na architekturę i strategie polityczne. Sułtan Qaboos panował przez 50 lat, wyprowadzając kraj z zacofania niemal całkowitego średniowiecza do poziomu rozwoju zgodnego z podstawowymi zasadami. Rak zabił go w zeszłym miesiącu do tego stopnia, że ​​po naszym przybyciu flagi były opuszczone do połowy masztów na znak żałoby i tak będzie przez 40 dni, do 19 lutego. Prawdopodobnie zapisze się w historii jako kochany przez zdecydowaną większość społeczeństwa dobroczyńca swojego kraju, który słusznie widzi w nim tego, który poprowadził Oman w kierunku zrównoważonej cywilizacji. W chwili jego śmierci rodzina miała trzy dni na mianowanie nowego sułtana, w przeciwnym razie zostałaby otwarta koperta, w której Qaboos wskazałby swojego następcę: z szacunku koperta została natychmiast otwarta, aby spełnić jego życzenia. Nowy władca nazywa się Haitham bin Tarek i natychmiast zapowiedział kontynuację polityki swojego poprzednika. W regionie wcale nie łatwym, w którym doszło do większości konfliktów ubiegłego stulecia, postawa nieingerencji i mediacji jest więcej niż pożądana, co stanowi zasadniczo przykład dla całego kontekstu bliskowschodniego, rozdartego podziałami religijnymi i hegemonistycznymi. Wydaje się zatem, że delikatna i ważna praca mediacyjna Omanu będzie kontynuowana.
Oman faktycznie potrafił połączyć dostępność finansową z kryteriami niezbyt nadmiernego rozwoju, jak to miało miejsce w innych krajach sąsiadujących, zaspokajając potrzeby ludzi bez zniekształcania szlachetnej przeszłości. Historia, która zaczyna się od Sindbada, legendarnego marynarza z tysiąca nocy, aż do silnej tradycji kupieckiej, możliwej dzięki strategicznemu położeniu geograficznemu kraju, poprzez wytrwałość Beduinów w przetrwaniu w przyrodzie wrogiej przez pustynię i upał.
Oman cieszy się bogactwami ropy naftowej, choć w zdecydowanie mniejszym stopniu niż jego kuzyni na Półwyspie Arabskim, mimo to potrafił inteligentnie inwestować uzyskane zyski, ograniczając marnotrawstwo i ekstrawagancję. Tylko na 19. miejscu w rankingu producentów, z jedną dziesiątą Arabii Saudyjskiej i jedną trzecią Zjednoczonych Emiratów Arabskich, może utrzymać się w regionie. Przezorność sułtana w połączeniu z równowagą gospodarczą doprowadziła do gigantycznych postępów w ciągu ostatnich kilku dekad. Trudności pojawiły się wraz z globalnym kryzysem z 2008 roku, kiedy to w wyniku ekspansywnej polityki gospodarczej kraj (w Dubaju było jeszcze gorzej i emiratowi groziło bankructwo) musiał spowolnić wydatki, a w każdym razie od kilku lat borykał się z deficytem budżetowym. Likwidacja przywilejów byłaby trudna, biorąc pod uwagę zwyczaj rdzennych Omańczyków (ok. 40%) życia w komfortowych warunkach gwarantowanych przez państwo.

Z punktu widzenia społeczne zasadniczo będziemy widzieć chodzących mężczyzn, kobiety – choć nie sprawiają wrażenia osób żyjących w segregacji – wydają się żyć we własnym świecie, a na dziesięć osób, które spotykamy na ulicy, co najmniej 8, jeśli nie 9, to mężczyźni. Wszystkie ubrane w typowe czarne opactwo i z głowami zakrytymi chustą tego samego koloru, panie są zwykle widywane w grupach, obok siebie lub samotnie. Rzadko, z wyjątkiem pikników lub świątecznych wycieczek, w których bierze udział cała rodzina, widuje się je w towarzystwie mężczyzny, nawet męża. Nawet w chłodne wieczory grupy kobiet nie są rzadkością i rozmawiają ze sobą na trawie w parkach, niedaleko innej grupy mężczyzn. Często można je zobaczyć na placu zabaw z dziećmi lub na zakupach, co świadczy o tym, że nie interesują ich sprawy rodzinne, wręcz można odnieść wrażenie, że kobiety cieszą się szacunkiem, do tego stopnia, że ​​molestowanie i przemoc wobec kobiet są surowo ścigane. Nawet podczas nauki jazdy kursantom towarzyszą wyłącznie instruktorki. Ostatecznie odnosi się wrażenie równoległych żyć, które spotykają się i splatają jedynie w sferze domowej. Pod względem ubioru część kobiet w burkach stanowi wyjątek, wyraźnie kontrastując z dziewczętami ze stolicy ubranymi w dżinsy z wyraźnym zachodnim nadrukiem. Generalnie mężczyźni noszą również całkowicie białą tunikę (disdasza lub tobe) z wzorzystą jarmułką. Nawet z chromatycznego punktu widzenia różnica między mężczyznami i kobietami nie może być większa. Zasady obowiązujące miejscowych dotyczą wyłącznie obcokrajowców: mężczyźni i kobiety muszą ubierać się zakrywając ramiona i kolana (zasada częściej przestrzegana na prowincji, mniej w Maskacie), natomiast od kobiet nie ma obowiązku noszenia zasłony za wyjątkiem miejsc kultu.

The Omańczycy są to na ogół ludzie bardzo dyskretni: wcale nie hałaśliwi, nigdy nie powstrzymują się od ciekawskich lub zirytowanych spojrzeń, ale nawet nie mrugają. Jeśli poproszono ich o informacje lub ciekawość, wydają się dostępni, mili i hojni, udzielając wszelkiego rodzaju pomocy. Nie należy jednak oczekiwać, że zrobią pierwszy krok w powitaniu obcokrajowca, z nielicznymi wyjątkami i głównie od dzieci, a być może później dołączą do nich starsze osoby.

Wśród mężczyzn panuje zwyczaj podawania sobie dłoni nawet wtedy, gdy widzą się po raz pierwszy i być może po prostu pytają o informacje uliczne: dla nich ta okazja oznacza także spotkanie, które należy przypieczętować uściskiem dłoni. Nie widzieliśmy, żeby prosił lub wykonywał ten gest w stosunku do kobiet.
Niezależnie od zasad ubioru i zachowania narzuconych przez niepisane zasady, zauważamy, że każdemu bardzo zależy na higienie osobistej. Oprócz zadbanych ludzi, zauważamy to także w masowej obecności fryzjerów (szczególnie męskich) i krawiectwa męskiego/damskiego (sklepy produkujące i sprzedające ubrania szyte na miarę). Spośród nich prawie wydaje się, że mamy do czynienia z inflacją, w Seeb policzymy 14 po obu stronach na zaledwie 200 metrach drogi. Czas pokaże, jak każdy będzie mógł robić interesy.
Szczególną cechą, która od razu rzuca się w oczy typ konstrukcji domów reprezentuje wysoki mur obwodowy zbudowany kilka metrów od domu, aby go otoczyć, ale także zamknąć, jak haszy w Mongolii, prawie tak, jakby sfera domowa miała reprezentować miejsce, z którego nie należy patrzeć na zewnątrz i nie być widzianym. Zostało to już zauważone w niektórych miastach Namibii, gdzie jednak istnieją oczywiste zagrożenia bezpieczeństwa. Tutaj wskaźnik przestępczości należy do najniższych na świecie i naszym zdaniem jest raczej powiązany z kulturą Beduinów, której celem jest wyznaczanie granic własności, a także z atawistyczną formą prywatności. Nie należy w żaden sposób zapominać, że do 1970 r. cały kraj żył w kontekście zamkniętym dla reszty świata; prawdopodobnie jakieś dziedzictwo pozostało w formie budynku, a nie w świadomości mieszkańców.
Le szyldy sklepowe zawsze mają pisma w języku arabskim i angielskim. Zastanawiamy się dlaczego, skoro jest to zwyczaj, który można spotkać wszędzie, niezależnie od atrakcyjności turystycznej danego miejsca. To zatem nie jest powód: zamiast tego dajemy odpowiedź, myśląc, że ponad połowa populacji pochodzi z innych krajów i zwykle nie ma szczególnie wysokiego poziomu wykształcenia, wystarczy pomyśleć o Pakistańczykach, Hindusach czy Bangladeszu, którzy przybywają tutaj, aby wykonywać najskromniejsze prace. Z pewnością nie można oczekiwać, że będą mówić po arabsku, więc angielski staje się jedynym sposobem, aby się zrozumieć, przynajmniej jeśli chodzi o znaki. To wiele mówi o trudnościach adaptacyjnych i integracyjnych, jakie czekają imigrantów z biednych obszarów.

Mówiąc o jedzenie, doświadczysz urozmaiconej i zbilansowanej kuchni: obok doskonałych ryb, smakowanych zarówno na świeżo, jak i suszonych, w różnych rodzajach gotowania (grillowane, duszone, smażone, carpaccio), znajdziemy doskonałego kurczaka, wołowinę i jagnięcinę. Warzywa, różnorodne i oferowane na surowo lub gotowane, towarzyszą innym potrawom ze smakiem i wyobraźnią. Desery są wyśmienite, często przyrządzane z przewagą daktyli (prawdziwego symbolu Omanu) i/lub pistacji. W dużych ilościach produkuje się miód, herbatę i polędwicę, często aromatyzowane smacznymi i pachnącymi przyprawami, takimi jak cynamon, imbir i kardamon. Tej ostatniej często używa się do przygotowania brudnej, akwarelowej kawy o ledwo wyczuwalnym smaku: ale lepiej nie mówić miejscowym, bo stanowi to powód do dumy. Produkcja szafranu jest również bardzo dobra. Skosztujemy także doskonałego, lokalnie produkowanego sera. Warzywa mogą być bardzo małe (bakłażany lub papryka) lub znacznie większe niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, na przykład kapusta i dynia. Owoce oferowane są z niezapomnianym mango, granatem, bananami i papają. Często używany do przygotowania smacznych i orzeźwiających świeżych soków, wykorzystywany także do posiłków: cytrynowo-miętowy, z sokiem z cytryny i limonki z dodatkiem mięty, będzie naszym faworytem do ugaszenia pragnienia!
Niestety w temacie wrażliwość środowiskowa Oman nadal ma wiele do poprawy. Oprócz śmieci pozostawionych niemal wszędzie, można byłoby powiedzieć coś także o urbanistyce. Wygląda na to, że nie ma planu generalnego, więc domy buduje się tam, gdzie jest to wygodne, w odległościach i liniach, które najwyraźniej nie podążają za żadną logiką. Ma to ewidentnie atawistyczną genezę: np. w Qalat i Al Ajyah ulice wykonują prawdziwy slalom pomiędzy domami na planie kwadratu, zbudowanymi przed wiekami z cegieł mułowych i pokrytymi błotem. Ledwo przejeżdża samochód i trzeba zwracać szczególną uwagę na to, kto się pojawia, gdy skręcamy zaraz za ścianą.
Podróż do Omanu nie jest to takie trudne, wystarczy dostosować kreatywny włoski styl jazdy do innej formy typowo arabskiej kreatywności i gotowe, ułatwiają to autostrady również wyposażone w 6 lub 7 pasów ruchu. Kierunkowskazy wydają się być opcjonalne i można ich używać według uznania kierowcy, a wszystko to w kontekście szacunku między kierowcami. Być może najgorszym aspektem układu drogowego jest niewystarczająca obecność znaków drogowych wskazujących kierunek w kierunku miast lub miejsc interesujących turystycznie. Musimy zachować ostrożność zwłaszcza na terenach mniej zurbanizowanych. W takich przypadkach GPS jest bardzo przydatnym przyjacielem.
Angielski jest to dość powszechne, a zaskakująca chęć pomocy miejscowych do pomocy obcokrajowcowi, wykorzystującej język gestów w celu nadrobienia ograniczonej znajomości języka, sprawia, że podróż jest znacznie bardziej relaksująca. Jeśli chcesz obejść się bez relaksu i zobaczyć więcej, różnorodność odwiedzanych miejsc będzie dla Ciebie korzystna.
Z punktu widzenia ekonomiczny kraj jest bardzo drogi, nawet jeśli wszystko może wydawać się uzasadnione. Aby wydostać się z tras czysto turystycznych, potrzebny jest samochód z napędem 4x4, choć często nie ma wystarczającej liczby miejsc noclegowych, co jest oznaką turystyki kontrolowanej, która jest jeszcze w powijakach. Z drugiej strony posiłki mają niewielki wpływ, podobnie jak oczywiście paliwo.
Odnośnie paliwo, oczywiście ceny są zdecydowanie niższe od europejskich, a dystrybutorzy (Omanoil, Shell, Al Maha) sprzedają benzynę za ok. 0,21 OMR/lt (ok. 0,50 EUR/lt), podczas gdy olej napędowy używany jest wyłącznie do tankowania samochodów ciężarowych. Podobna sytuacja w Emiratach

Limity na drodze różnią się i wydają się być niezgodne z naszymi standardami. Na niektórych autostradach można jechać z prędkością 140 km/h, ale zazwyczaj jest to 120, czego często nie przestrzega się. Ta sama prędkość jest zaskakująco dozwolona na ruchliwej drodze ekspresowej, która stanowi kręgosłup Maskatu, z wyjątkiem niektórych odcinków na poziomie 100. Na obszarach mieszkalnych pozostaje ona na poziomie 50/60 km/h. wzmocnione częstymi nierównościami, oddalonymi czasem o kilkadziesiąt metrów od siebie, które wręcz zmuszają podróżnika do zatrzymania się. Choć nie jest to metoda szczególnie przyjemna, ostatecznie jest niewątpliwie skuteczna. Na autostradach jest wiele fotoradarów i trudno zrozumieć, czy one naprawdę działają, czy nie, przyzwyczajasz się do podróżowania nieco poza limitami, tak jak robią to miejscowi. Produkcja energii nie stanowi problemu, wszystkie drogi – nawet te prowadzące do odległych wiosek w Hadżar – są wyposażone w oświetlenie publiczne. To również należy interpretować jako sygnał od sułtana, aby utrzymać ludzi przywiązanych do swoich rodzinnych miejsc i ograniczyć urbanizację, która jest prawdziwym problemem na poziomie globalnym.

Le samochody są to w przeważającej mierze produkty japońskie, a także niektórzy Niemcy o dużej mocy, jakich rzadko widujemy na naszych drogach. Ci, którzy nie mają dużych funduszy, kupują chiński samochód lub podróżują komunikacją miejską.
Zarówno w Omanie, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zwracamy uwagę na specyfikę sygnalizacji świetlnej: zwykle umieszcza się ją na skrzyżowaniu dużych arterii o nie mniej niż 3 lub 4 pasach ruchu. Zielony strzela indywidualnie, aby wyczuć kierunek, podczas gdy pozostali trzej pozostają nieruchomi. W ten sposób każdy idzie naprzód i nie musi ustąpić, w niektórych przypadkach pieszy ma specjalnie dla siebie piąty zakręt. Trwają długo i nawet jeśli czas oczekiwania jest długi, gdy zapala się zielone światło, przejeżdża przez nie ogromna liczba pojazdów.
Le gniazdka elektryczne Są typu angielskiego, do typu angielskiego potrzebny jest adapter z trzema kwadratowymi biegunami. Karty kredytowe są akceptowane, ale nie w małych hotelach i restauracjach. Karta SIM 5 Gb kosztuje 5 OMR za okres ważności 10 dni.