Oman og Emiratene

Hvis du holder ørkensanden i knyttneven vil du ikke kunne holde den. Hvis du lar hånden være åpen, vil den fylles med sand

(arabisk ordtak)

To år etter Iran tenkte vi at det var på tide å gå og se hva som var på den andre siden av Gulfen. Og her dukker de første forskjellene opp: Noen kaller det Persiabukta mens det for andre er Persiabukta i nord eller Omanbukta etter Hormuz-stredet. Mens minnet fortsatt er friskt, er vi bedre i stand til å oppdage identitetene og forskjellene til to like, men ikke like populasjoner, knyttet til den samme kulturen som er solid forankret til religion og samtidig delt av historie, spesielt nyere historie. Og det er spesielt sistnevnte som markerer de mest slående kontrastene: obskurantismen som står i motsetning til en opplyst maktsyn, et folks betydelige fattigdom kontra en overflod som ikke er prangende, men som virkelig nytes. Alt gjort enda mer paradoksalt hvis vi tar i betraktning at Iran flyter på olje mens Oman har mye mer begrensede ressurser. Ibadi-religionen, basert på en solid tradisjonalisme, har hatt en betydelig innvirkning på dagliglivet, så vel som på arkitektur og politiske strategier. Sultan Qaboos regjerte i 50 år, og brakte landet fra tilbakelenthet i en nesten total middelalder til et utviklingsnivå som var forenlig med grunnleggende prinsipper. Kreften tok livet av ham bare forrige måned, så mye at flaggene da vi kom var på halv stang som et tegn på sorg og vil være det i 40 dager, frem til 19. februar. Han vil trolig gå inn i historien som landets velgjører, elsket av det store flertallet av befolkningen, som med rette ser på ham som den som ledet Oman mot en balansert sivilisasjon. På tidspunktet for hans død hadde familien tre dager på seg til å nominere den nye sultanen, ellers ville det blitt åpnet en konvolutt der Qaboos nominerte hans arving: av respekt ble konvolutten umiddelbart åpnet slik at hans ønsker ble respektert. Den nye herskeren heter Haitham bin Tarek og kunngjorde umiddelbart fortsettelsen av forgjengerens politikk. I en region som er alt annet enn lett, som har sett de fleste av konfliktene i forrige århundre, er en holdning av ikke-innblanding og mekling mer enn ønskelig, i hovedsak et eksempel for hele Midtøsten-konteksten, revet av religiøse og hegemonistiske splittelser. Omans delikate og viktige meklingsarbeid ser derfor ut til å fortsette.
Oman har faktisk vært i stand til å kombinere økonomisk tilgjengelighet med ikke-overdrevne utviklingskriterier, slik det har skjedd i andre naboland, og tilfredsstilt folkets behov uten å forvrenge den edle fortiden. En historie som går fra Sinbad, den legendariske sjømannen fra Arabian Nights, til en sterk merkantil tradisjon som er mulig takket være den strategiske geografiske posisjonen til landet, som går gjennom beduinernes utholdenhet i å overleve i en natur gjort fiendtlig av ørkenen og varmen.
Oman nyter oljerikdom, men i en avgjort mindre grad enn søskenbarnene på den arabiske halvøy, men har likevel vært i stand til å investere inntektene intelligent, begrenset sløsing og ekstravaganse. Det er bare på 19. plass i produsentrangeringen, med en tiendedel av Saudi-Arabia og en tredjedel av UAE, bare for å bli i regionen. Sultanens framsyn kombinert med økonomisk balanse har ført til store fremskritt de siste tiårene. Vanskelighetene kom med den globale krisen i 2008, da landet, i løpet av en ekspansiv økonomisk politikk, (i Dubai gikk det enda verre og emiratet risikerte konkurs) måtte bremse på utgiftene og i alle fall i noen år har havnet i et budsjettunderskudd. Å fjerne privilegier ville vært vanskelig, gitt vanen til innfødte omaniere (omtrent 40%) av å leve under komfortable forhold garantert av staten.

Fra synspunktet sosialt vi vil i hovedsak se menn gå rundt, kvinnene - selv om de ikke gir inntrykk av å leve segregert - ser ut til å leve i en egen verden og av ti mennesker vi møter på gaten er minst 8 om ikke 9 menn. Alle kledd i det typiske svarte klosteret og hodet dekket med et skjerf i samme farge, blir damene vanligvis sett i grupper med hverandre eller alene. Det er sjelden, bortsett fra under piknik eller festlige utflukter der hele familien deltar, å se dem i selskap med en mann, til og med mannen. Og selv på kjølige kvelder er det ikke uvanlig at grupper av kvinner sitter og prater med hverandre på gresset i parkene, med en annen gruppe menn ikke langt unna. Disse sees ofte på lekeplassen med barna sine eller handler, et tegn på at de ikke er uinteressert i familieaspekter, ja, man får en følelse av at kvinner nyter respekt, så mye at trakassering og vold mot kvinner blir hardt forfulgt. Selv under kjøreskolen har elevene kun følge av kvinnelige instruktører. Til syvende og sist får man inntrykk av parallelle liv som bare møtes og flettes sammen i den hjemlige sfæren. Med hensyn til måten de kler seg på er noen kvinner med burkhas et unntak, i klar kontrast til jenter fra hovedstaden kledd i jeans med tydelig vestlig preg. Vanligvis bærer menn også en helt hvit tunika (dishdasha eller tobe) med en mønstret kalott. Selv fra et kromatisk synspunkt kunne ikke skillet mellom menn og kvinner vært større. Reglene som gjelder for lokalbefolkningen gjelder bare for utlendinger: menn og kvinner må kle seg som dekker skuldre og knær (en regel som er mer observert i provinsene, mindre i Muscat), men damer er ikke pålagt å bære slør bortsett fra inne i tilbedelsessteder.

Den Omaniere de er generelt veldig diskrete mennesker: ikke i det hele tatt bråkete, de reserverer aldri nysgjerrige eller irriterte blikk, men ikke engang blunker. Hvis de blir bedt om informasjon eller nysgjerrighet, fremstår de som tilgjengelige og er snille og sjenerøse med enhver form for hjelp. Men forvent ikke at de tar det første skrittet i å hilse på en utlending, med sjeldne unntak og hovedsakelig fra barn, kanskje etterfulgt av de eldre senere.

Det er en vane blant menn å håndhilse selv når de ser hverandre for første gang og kanskje bare spørre om gateinformasjon: for dem betyr denne anledningen også et møte som skal besegles med et håndtrykk. Vi har ikke sett ham be om eller gjøre gesten med kvinner.
Uavhengig av kles- og oppførselsregler som følger av uskrevne regler, merker vi at alle bryr seg mye om personlig pleie. Utover å se velstelte mennesker, merker vi det også i den massive tilstedeværelsen av barberere (spesielt for menn) og herrer/damer som skredder (butikker som produserer og selger skreddersydde klær). Av disse ser det nesten ut til å bli en inflasjon, i Seeb vil vi telle 14 på begge sider på bare 200 meter vei. Det gjenstår å se hvordan alle kan gjøre forretninger.
En spesiell funksjon som umiddelbart fanger øyet i konstruksjonstype av husene er representert av den høye perimeterveggen som er bygget noen få meter fra huset, for å omringe det, men også for å lukke det som hashaene i Mongolia, nesten som om den hjemlige sfæren skulle representere et sted hvor man ikke kan se ut og ikke bli sett. Dette har allerede blitt lagt merke til i noen byer i Namibia, hvor det imidlertid er åpenbare sikkerhetsrisikoer. Her er kriminalitetsraten blant de laveste i verden og vi tror det snarere er knyttet til en beduinkultur rettet mot å avgrense eiendom samt en atavistisk form for privatliv. Det skal på ingen måte glemmes at frem til 1970 levde hele landet i en kontekst som var stengt for resten av verden; sannsynligvis var det noe arv igjen i bygningsformen, ikke i hodet til befolkningen.
Le butikkskilt de har alltid skrifter på både arabisk og engelsk. Vi lurer på hvorfor, gitt at det er en vane som finnes overalt, uavhengig av turistattraksjonen på stedet. Dette er derfor ikke grunnen: I stedet gir vi svaret ved å tenke at mer enn halvparten av befolkningen kommer fra andre land og vanligvis ikke har et spesielt høyt utdanningsnivå, tenk bare på pakistanerne, indianerne eller bangladesherne som kommer hit for å gjøre de mest ydmyke jobbene. Du kan absolutt ikke forvente at de snakker arabisk, så engelsk blir den eneste måten å gjøre deg forstått på, i hvert fall når det gjelder tegn. Dette sier mye om tilpasnings- og integreringsvanskene som venter innvandrere fra fattige områder.

Apropos mat, finner du deg selv å oppleve et variert og velbalansert kjøkken: sammen med den utmerkede fisken, nytes både fersk og dehydrert i flere typer matlaging (grillet, stuet, stekt, carpaccio), vil vi finne utmerket kylling, biff og lam. Grønnsakene, ulike og tilbys rå eller kokte, ledsager de andre rettene med smak og fantasi. Dessertene er utmerket, ofte laget med en overvekt av dadler (et ekte symbol på Oman) og/eller pistasjnøtter. Honning produseres i gode mengder, det samme er te og loin, ofte smaksatt med smakfulle og velduftende krydder som kanel, ingefær og kardemomme. Sistnevnte brukes mye til å tilberede en skitten vannfarget kaffe med en knapt merkbar smak: men det er bedre å ikke fortelle det til lokalbefolkningen fordi det representerer et poeng av stolthet. Produksjonen av safran er også veldig bra. Vi vil også smake på god lokalprodusert ost. Grønnsaker kan være veldig små (auberginer eller paprika) eller mye større enn vi er vant til, for eksempel kål og gresskar. Frukten tilbys med uforglemmelig mango, granateple, bananer og papaya. Ofte brukt i tilberedning av smakfulle og forfriskende ferske juicer, også brukt til måltider: sitron-mynte, med sitron- og limejuice med tilsetning av mynte, vil være vår favoritt for å slukke tørsten!
Dessverre om emnet miljøfølsomhet Oman har fortsatt mye rom for forbedring. Bortsett fra søppelet som ligger igjen nesten overalt, ville det også vært noe å si om byplanleggingen. Det ser ut til at det ikke er noen hovedplan, så husene bygges der det er praktisk, i avstander og i linjer som tilsynelatende ikke følger noen logikk. Dette har tydeligvis en atavistisk opprinnelse: for eksempel i Qalat og Al Ajyah lager gatene virkelig slalom mellom husene med kvadratisk plan som ble bygget for århundrer siden med gjørmestein og dekket med gjørme. Knapt en bil passerer og du må følge nøye med på hvem som dukker opp når du svinger rett bak veggen.
Reiser til Oman det er ikke så vanskelig, du trenger bare å tilpasse den kreative italienske kjørestilen til en annen form for typisk arabisk kreativitet og du er ferdig, tilrettelagt av motorveier også utstyrt med 6 eller 7 kjørefelt. Blinklysene ser ut til å være valgfrie som kan brukes etter sjåførens skjønn, alt i en sammenheng med respekt mellom sjåførene. Det kanskje verste aspektet ved veisystemet er utilstrekkelig tilstedeværelse av veiskilt for å gi retning mot byer eller steder av turistinteresse. Vi må være forsiktige spesielt i mindre urbaniserte områder. I slike tilfeller er GPS en veldig nyttig venn.
engelsk det er ganske utbredt og en overraskende vilje hos lokalbefolkningen til å hjelpe utlendingen, ved å bruke gestusspråk for å gjøre opp for en begrenset beherskelse av språket, gjør reisen mye mer avslappende. Hvis du da vil klare deg uten å slappe av for å se mer, vil mangfoldet av besøkte steder være til nytte for deg.
Fra synspunktet økonomisk landet er veldig dyrt, selv om alt kan virke berettiget. For å komme ut av de rene turistkretsene trenger du en 4x4, mens overnatting ofte ikke er rikelig, et tegn på kontrollert turisme som fortsatt er i sin spede begynnelse. Måltider har derimot liten innvirkning, som åpenbart drivstoff.
Angående drivstoff, åpenbart er prisene desidert lavere enn europeiske og distributørene (Omanoil, Shell, Al Maha) selger bensin for ca. 0,21 OMR/lt (ca. € 0,50/lt), mens diesel kun brukes til å fylle bensin på lastebiler. Lignende situasjon i Emiratene

Grensene på veien varierer og ser ut til å være i strid med våre standarder. På enkelte motorveier er det tillatt å kjøre i 140 km/t, men vanligvis er det 120, noe som ofte ikke respekteres. Den samme hastigheten er overraskende tillatt på den travle motorveien som representerer ryggraden til Muscat, bortsett fra enkelte strekninger på 100. I boligområder holder den seg på 50/60 km/t. forsterket av hyppige støt som noen ganger befinner seg noen titalls meter fra hverandre som nesten tvinger den reisende til å stoppe. Selv om det ikke er en spesielt hyggelig metode, er den til syvende og sist utvilsomt effektiv. Det er mange fotobokser på motorveiene og det er vanskelig å forstå om de virkelig fungerer eller ikke, man tilpasser seg å reise litt over grensene slik lokalbefolkningen gjør. Energiproduksjon er ikke et problem, alle veiene - selv de som fører til de avsidesliggende landsbyene i Hajar - har offentlig belysning. Også dette bør tolkes som et tegn fra sultanen for å holde folk knyttet til sine hjemsteder og begrense urbanisering, et reelt problem på globalt nivå.

Le biler de er overveldende japanske fabrikater, i tillegg til noen kraftige tyskere av en type vi sjelden ser på veiene våre. De som ikke har store midler kjøper en kinesisk bil eller reiser med offentlig transport.
Både i Oman og i De forente arabiske emirater legger vi merke til det spesielle ved trafikklys: disse er normalt plassert i skjæringspunktet mellom store arterier med ikke mindre enn 3 eller 4 kjørefelt. Den grønne skyter individuelt for retningssans, mens de tre andre forblir stasjonære. På denne måten avanserer alle og slipper å vike, i noen tilfeller har fotgjengere en femte sving spesielt for dem. De varer lenge og selv om ventetiden er lang, kommer det en enorm mengde kjøretøy forbi når grønt lys kommer.
Le stikkontakter De er av engelsk type, du trenger adapteren for den engelske typen med tre firkantede poler. Kredittkort godtas, men ikke på små hoteller eller restauranter, et 5Gb SIM-kort koster 5 OMR for en gyldighet på 10 dager.