Sør for Muscat

Morgen i Muscat

Å sovne var absolutt ikke noe problem, kanskje var det mer å svare på vekkerklokken som klokka 07.00 ber oss starte en ny dag, denne gangen starter turen som fører oss til å stille navigatoren mot sør. En flyktig og forfriskende frokost på rommet og vi setter oss på terrengkjøretøyet vårt denne dagen som for Omanis tilsvarer søndag, for å krysse Muscat langs Sultan Qaboos Street, en ekte motorvei oversådd med knivklippede plener og lyse blomster langs kantene. Vanningssystemene jobber med full kapasitet og utnytter de kjølige morgentimene.
Temperaturen er ekstremt behagelig, du kan ikke se en eneste sky i horisonten og vi vil ha 20/25° utover formiddagen. På ettermiddagen når den lett 30°, men godt ventilert og med relativt lav luftfuktighet.
I dag er det planlagt flere stopp, hvorav noen er svært forskjellige fra hverandre: av naturlig, historisk, humanistisk karakter, osv. Det første er Bandar Jissah, det som skal representere et panoramapunkt, viser seg faktisk å være et feriested som vi sniker oss inn i uten å få det håpefulle byttet av en minneverdig utsikt; på den annen side kan den enorme byggeplassen være nyttig for en bygningsingeniørstudent. Det vil definitivt bli bedre for oss Bandar Khayran, her er miljøet annerledes, det er en landsby med en avgjort landlig atmosfære og vi blir ønsket velkommen av en gruppe geiter med lange og tilsynelatende veldig myke frakker, andre i selskap med magre esler beiter i det tørre ingenting langs veien. Spredte og enkle hjem gir bolig til eldre mennesker hvis hvite tunikaer rimer på skjegget i samme farge som henger fra haken. Både lange, rufsete, som for å understreke alderdommens tilstand, og samtidig innpode en viss sjarm av visdom. Kontraster som ikke står i kontrast. Vi kommer endelig til en liten strand, omgitt av khor, en slags liten fjord, utstyrt for fiskere som vi ser innstilte på å tjene til livets opphold ikke langt unna. Rødlige og porøse vegger reiser seg over oss mens vi går langs opp- og nedturer i dalbunnen herjet av vinterregn: de ser ut til å stige opp mot himmelen og deretter falle ned i et pastellfarget hav. Vi ser fortsatt en omvei som inviterer oss til å klatre bratt opp på en odde, herfra vil en sti åpne seg fargeteori fortryllende. Når vi kommer tilbake ser vi et torg med en utmerket utsikt over Al Bustan-parlamentet. Vi returnerer noen kilometer til den sørlige delen av Muscat for å gjenopprette den interne veien som skjærer rett gjennom fjellene og fører til Qurayat, en rolig kystlandsby der livet ser ut til å flyte i likegyldighet sammenlignet med resten av verden. Når fjellrike skråninger gjør det vanskelig å passere veiene, blir disse bokstavelig talt kuttet i flere titalls meter for å tillate at de kan krysses betydelig på jevnt underlag. Det er noen små opp- og nedturer, men de er desidert mykere og slik at du ikke trenger å ta høyde for høydeforskjellene fra fjellet eller bygge lange tunneler.

Det urbane ansiktet til Muscat

Qurayat ønsker oss velkommen i et ekstremt rolig miljø, også takket være det faktum at det er lørdag: i virkeligheten forventer vi ikke store forskjeller i høytiden på ukedagene. Det er en ganske stor by og ikke lett å komme seg rundt med bil. En tur på brygga for noen bilder, på en lekeplass fedre har det gøy med barna sine, mens profilen til en herre som sitter i skyggen av en palme mens han leser Koranen gir han oss et bilde som er like bra som en filosofibok. Også her sees få kvinner, en desidert reservert holdning knyttet til hjemlige aktiviteter. Denne mangelen på presenteeisme tillater dem sannsynligvis å utvikle andre intellektuelle ferdigheter, så mye at mange kvinner har gjort karriere og inntar mer prestisjetunge stillinger enn vestlige kvinner. Selv fra dette synspunktet merker vi at det ikke så mye er et spørsmål om diskriminering, men om kulturarv; en annen sak er vurderingen av om alt som helhet kan deles eller ikke.
Neste stopp er Al Mazari å se flott demning som har utsikt over byen Wadi Daykah Dam. Det er tydeligvis et yndet reisemål for turer utenbys blant hovedstadens innbyggere, alt er perfekt organisert for å arrangere piknik, med overbygde områder omgitt av nøyaktig klippede plener. Vannet er et perfekt blått, som de rødlige steinene som rammer det inn blir kastet. Gitt tilgjengeligheten av komfortable piknikplasser, benytter vi anledningen til et nøysomt måltid, og avslutter den deilige osten kjøpt i går i Nakhal.
Når vi kommer nærmere, står vi overfor skuespillet hvit landsby av Asayh, med hus som i vårt land kan defineres som rekkehus, satt som en perle i et vell av røde steiner. Like vakkert som det er uventet, glitrende under den brennende solen med himmelen som gir den skinne. Al Mazari, derimot, vil være desidert mer historisk, men vi tror et flyktig besøk i smugene mellom mursteinshusene spredt uten orden er tilstrekkelig til å skape en labyrint som det er lett å rømme fra bare fordi den er liten. Trafikken er nesten ikke-eksisterende og derfor er det ingen problemer. Selv om det ikke er veldig tankevekkende, er det nyttig for å forstå hvordan hele landet må ha vært før Qaboos kom: enkle hjem, uasfalterte veier og betydelig isolasjon. I stedet blir vi overrasket over å se mange biler parkert ved inngangen til byen, bare for å oppdage at det er en begravelse på gang når vi ser en mengde hvite tunikaer (bare for menn) innenfor en inngjerdet omkrets. Steinene i området avslører en geologisk aspekt veldig spesielt: mens den ytre overflaten er svartaktig i fargen, nesten virker brent, lik steiner truffet av lynet, får det som ligger under den typiske rødlige fargen. Fenomenet skiller seg spesielt ut når passasjen av veien krevde kutting av noen bakker.
La oss gå tilbake for å dra sørover og gå og se Bimmah synkehull (bilde): det er et "hull" i jorden, noen titalls meter fra havet, hvor folk bader og barn blir dyktige dykkere. Det er en sylinder på noen titalls meter dyp, hvis tak kollapset ingen vet når og forlot dette naturlige bassenget, hvis vannet virker mørkt på avstand på grunn av steinene under, men blir klart når du kommer nærmere. Det er lørdag og også her kan du se svermer av menn og kvinner separert som per tradisjon, muntert omgitt av barn.

Lokal fauna

Vi ankommer kl Wadi Shab (bilde), som vi krysser med en motorbåt i sin siste del, når den nå er nær sjøen, ødelagt av motorveiovergangen som forbinder Muscat med Sur (selv om det ville vært vanskelig å finne alternative ruter). Vel fremme på den andre bredden går vi på bunnen av wadi, går rundt store steinblokker og krysser bekken som fra tid til annen danner ekte naturlige bassenger. I begynnelsen finner vi inngjerdede avlinger (daddelpalmer og grønnsaker) godt knyttet til vanninntak og blandet vegetasjon av siv og palmer, som senere viker for stadig mer sjeldne grøntflekker. Vi går rundt en time, og overvinner noen delikate passasjer mellom den overhengende veggen og hoppet som ender i vannet. Langs ruten falaj, kanaliseringer som siden antikken har blitt brukt til å bringe vanningsvann til grønnsakshagene og har muliggjort liv på disse stedene hvor steinørkenen ellers ville ha regjert. På et visst tidspunkt svinger wadien til venstre og åpner seg noen steder naturlige bassenger, vi tror dette er øyeblikket for å begynne returen, mens solen nå bare lyser opp høyeste del av veggene gjør dem om mulig enda rødere. Det er besøkt av omanske familier, men det er en større tilstedeværelse av internasjonale turister, som er et av mustene for de som besøker landet: legg merke til tilstedeværelsen av mange asiater (sør-øst) og amerikanere. Vi tar båten tilbake som i løpet av noen minutter frakter oss til bredden der vi la bilen, etter et besøk som absolutt er verdt det, med bratte vegger som går loddrett ned til bunnen av wadi, vesentlig gravd og jevnet ut av flom gjennom årtusenene. Steinene som kommer over er steinblokker som vannet ikke har klart å flytte på, men kun å jevne ut. Akkurat som menneskelig utholdenhet har vært i stand til ekspert å trekke på hovedformen for liv for å skape en sivilisasjon. Falajen, selv om den nå er laget av betong, gjør fortsatt et bedre inntrykk enn polyetylenrørene, men det må forstås at utviklingen krever sitt når det gjelder kompromisser. Nå reflekterer innsjøene bare mer skyggefulle vegger, og det er på tide å raskt gå og se Wadi Tiwi: (bilde) vi fortsetter flere kilometer så langt vi kan offroad, våger å kile oss mellom de trange gatene i en liten landsby, herfra kommer vi til å krysse bekken og vi bør fortsette til fots eller med bil langs en bratt og smal vei. Begge løsningene er upraktiske da det er på tide å returnere og å gå til fots vil bety at det tar lang tid og blir helt støvete, med Pajero ville det være et kontinuerlig og farlig forsøk på å unngå de som kommer ned den smale grusveien. Vi tar bare noen bilder for å komme tilbake og gå til Qalhat, hvor det ikke er noe å se: og kanskje er det her sjarmen ligger, i tillegg til at Marco Polo og Ibn Battuta gikk gjennom den i fjerne tider. Men alt ser ut til å ha stoppet opp slik de to kjente reisende må ha sett det: det er en spøkelseslandsby, noen eldre mennesker står ved døren og venter på at tiden skal gå, den salte luften kryper gjennom gatene omgitt her og der av hus som er kastet der, i ingen spesiell rekkefølge som tradisjonen tro. Det er også vanskelig å finne noen å snakke med og be om litt informasjon om stedet. Guiden sier at restaureringen kanskje ikke er ferdig ennå, men vi forstår at den ikke en gang har startet. Imidlertid er det en stillhet rik på historie, det ser ut til at en tidsmaskin har kommet i drift og brakt oss akkurat hit, hvor tidligere fiskere og kjøpmenn gjorde byen rik, et skritt tilbake hundrevis av år, som å bla i en historiebok. Det må ha vært rikdom i disse traktene, det kan man se på trekkene til husene, uansett hvor ødelagte de var. Blonder og dekorasjoner overalt på avskallede vegger bekrefter tydelig tilstanden til forlatthet, busker vokser allerede på noen hus, vinduene ser ut som tannløse munner, livet har gått andre steder. For å våkne, løft bare blikket mot fjellet og se viaduktene på motorveien som vi snart skal reise mot nærliggende Sur: det representerer den eneste måten å kommunisere på, siden kystveien på kysten ikke eksisterer eller er begrenset til en sti.
Sur ønsker oss velkommen når solnedgangen allerede har skjedd en stund, hotellet ligger utenfor sentrum, men komfortabelt. La oss gå til byen for å spise middag hvor vi koser oss utmerket fisk. Vi oppdager dermed at det er en by av allerede betydelig størrelse og sentrum er veldig kaotisk selv i disse kveldstimene. En spasertur for å se den opplyste moskeen og selv for i dag kan være nok.