Muscatin eteläpuolella

Aamu Muscatissa

Nukahtaminen ei tietenkään ollut ongelma, ehkä se johtui enemmän herätyskelloon vastaamisesta, joka klo 7 pyytää meitä aloittamaan uuden päivän, tällä kertaa aloittaen kiertueen, joka johtaa meidät suuntaamaan navigaattoria etelään. Ohikivainen ja virkistävä aamiainen huoneessa ja nousemme maastoautoomme tänä päivänä, joka Omansille vastaa sunnuntaita, ylittääksemme Muscatin Sultan Qaboos Streetiä pitkin, todellista valtatietä, joka on täynnä veitsellä leikattuja nurmikoita ja kirkkaita kukkia reunoilla. Kastelujärjestelmät toimivat täydellä teholla hyödyntäen viileitä aamutunteja.
Lämpötila on erittäin miellyttävä, horisontissa ei näe ainuttakaan pilveä ja meillä on koko aamun 20/25°. Iltapäivällä se saavuttaa helposti 30°, mutta hyvin tuulettuva ja suhteellisen alhainen kosteusaste.
Nykyään suunnitteilla on useita pysäkkejä, joista osa on hyvin erilaisia: luonnollisia, historiallisia, humanistisia jne. Ensimmäinen on Bandar Jissah, minkä pitäisi edustaa panoraamapistettä, osoittautuu itse asiassa lomakeskukseksi, johon livahtelemme saamatta toivottuja ikimuistoisen näkymän saaliita; toisaalta valtava rakennustyömaa voisi olla hyödyllinen rakennusinsinööriopiskelijalle. Se on varmasti meille parempi Bandar Khayran, täällä ympäristö on erilainen, se on kylä, jossa on selvästi maalaismaista ilmaa, ja meidät toivottaa tervetulleeksi joukko vuohia, joilla on pitkät ja ilmeisesti erittäin pehmeät turkit, toiset laiduntavat laihojen aasien seurassa tien varrella olevassa kuivassa tyhjyydessä. Hajallaan olevat ja yksinkertaiset kodit antavat asuinpaikan vanhuksille, joiden valkoiset tunikat rimmaa leuassa roikkuvien samanväristen partojen kanssa. Molemmat pitkiä, ryppyisiä, ikään kuin korostamaan vanhenemisen tilaa ja samalla juurruttavat tiettyä viisauden viehätystä. Kontrastit, jotka eivät ole kontrasteja. Lopulta saavutamme pienen rannan, jota ympäröi khor, eräänlainen pieni vuono, joka on varustettu kalastajille, joiden aikomus ansaita elantonsa ei ole kaukana. Punertavat ja huokoiset seinät kohoavat yllämme, kun kävelemme talvisateiden runteleman laakson pohjan ylä- ja alamäkiä pitkin: ne näyttävät nousevan ylös taivaalle ja putoavan sitten pastellinväriseen mereen. Näemme edelleen kiertotien, joka kutsuu meidät kiipeämään jyrkästi niemekkeelle, täältä aukeaa polku väriteoria lumoava. Palatessamme näemme aukion, josta on erinomainen näkymä Al Bustanin parlamentti. Palaamme muutaman kilometrin matkan Muscatin eteläosaan palauttamaan sisätietä, joka leikkaa suoraan vuorten halki ja johtaa Qurayat, rauhallinen merenrantakylä, jossa elämä näyttää virtaavan välinpitämättömästi muuhun maailmaan verrattuna. Kun vuoristomaisemat vaikeuttavat teiden läpikulkua, niitä leikataan kirjaimellisesti kymmeniä metrejä, jotta ne voidaan ylittää olennaisesti tasaisella alustalla. Pieniä nousuja ja laskuja on, mutta ne ovat selvästi pehmeämpiä ja sellaisia, ettei sinun tarvitse mukautua vuoren aiheuttamiin korkeuseroihin tai rakentaa pitkiä tunneleita.

Muscatin urbaanit kasvot

Qurayat toivottaa meidät tervetulleeksi erittäin rauhalliseen ympäristöön, kiitos myös siitä, että on lauantai: todellisuudessa emme odota suuria eroja arkipäivien ruuhka-aikoina. Se on melko suuri kaupunki, eikä sinne pääse helposti autolla. Kävely laiturilla kuvia varten, leikkikentällä isät pitävät hauskaa lastensa kanssa, kun taas profiili herrasmies istuu palmun varjossa Koraania lukiessaan hän antaa meille kuvan, joka on yhtä hyvä kuin filosofiakirja. Täälläkin nähdään vain vähän naisia, mikä on selvästi pidättyväinen asenne, joka liittyy kotitöihin. Tämä presenteeismin puute antaa heille luultavasti mahdollisuuden kehittää muita älyllisiä taitoja, niin paljon, että monet naiset ovat tehneet uraa ja saavuttaneet arvostetumpia tehtäviä kuin länsimaiset naiset. Tästäkin näkökulmasta katsottuna huomaamme, ettei kyse ole niinkään syrjinnästä vaan kulttuuriperinnöstä; toinen kysymys on arviointi siitä, voidaanko kaikki kokonaisuutena jakaa vai ei.
Seuraava pysäkki on Al Mazari nähdäksesi upea pato josta on näkymät kaupunkiin, Wadi Daykahin pato. Se on ilmeisesti pääkaupungin asukkaiden suosikkikohde ulkomaanmatkoille, kaikki on täydellisesti järjestetty piknikille, ja katettuja alueita ympäröivät tarkasti leikatut nurmikot. Vesi on täydellisen sinistä, johon sitä kehystävät punertavat kivet heitetään. Koska tarjolla on mukavia piknikpaikkoja, hyödynnämme tilaisuutta säästäväiseen ateriaan ja viimeistelemme eilen Nakhalista ostetun herkullisen juuston.
Kun tulemme lähemmäksi, huomaamme kohtaavamme spektaakkelin valkoinen kylä / Asayh, jossa taloja, jotka maassamme voitaisiin määritellä rivitaloiksi, jotka ovat kuin helmi punaisten kivien runsaudessa. Niin kaunis kuin odottamatonkin, kimaltelee paahtavan auringon alla ja taivas antaa sille loistaa. Al Mazari puolestaan ​​tulee olemaan selvästi historiallisempi, mutta uskomme, että ohikiitävä käynti ilman järjestystä hajallaan olevien savitiilitalojen välisillä kujilla riittää luomaan labyrintin, josta on helppo paeta jo pienenä. Liikenne on lähes olematonta, joten ongelmia ei ole. Vaikka se ei ole kovin vihjailevaa, se on hyödyllinen ymmärtämään, millainen koko maan on täytynyt olla ennen Qaboosin tuloa: yksinkertaisia ​​koteja, päällystämättömiä teitä ja huomattavaa eristyneisyyttä. Sen sijaan olemme yllättyneitä nähdessämme monia autoja pysäköitynä kaupungin sisäänkäynnille, mutta huomaamme, että hautajaiset ovat meneillään, kun näemme suuren joukon valkoisia tunikoita (vain miehille) muurien ympäröimänä. Alueen kivet paljastavat a geologinen puoli hyvin erityinen: vaikka ulkopinta on väriltään mustahko, näyttää melkein palaneelta, muistuttaa salaman osumia kiviä, mutta sen alla oleva pinta saa tyypillisen punertavan värin. Ilmiö erottuu erityisesti silloin, kun tien läpikulku vaati joidenkin mäkien katkaisun.
Mennään etelään ja mennään katsomaan Bimmah Sinkhole (valokuva): se on "reikä" maan päällä muutaman kymmenen metrin päässä merestä, jossa ihmiset kylpevät ja lapsista tulee kokeneita sukeltajia. Se on muutaman kymmenen metrin sylinteri, jonka katto romahti kukaan ei tiedä milloin ja lähti tästä luonnonaltaasta, jonka vesi näyttää kaukaa tummalta alla olevien kivien takia, mutta kirkastuu lähemmäs. On lauantai ja täälläkin näkee miesparvia ja naiset erotettu perinteen mukaisesti, iloisesti lasten ympäröimänä.

Paikallinen fauna

Saavumme klo Wadi Shab (valokuva), jonka ylitämme moottoriveneellä sen viimeisessä osassa, kun se on nyt lähellä merta, Muscatin Suriin yhdistävän Highway-sillan tuhoamana (vaikka vaihtoehtoisten reittien löytäminen olisikin ollut vaikeaa). Kerran toisella rannalla kävelemme wadin pohjalla, kiertelemme suuria lohkareita ja ylitämme puron, joka ajoittain muodostaa todellisia luonnonaltaita. Alussa löytyy aidattuja viljelykasveja (taatelipalmuja ja vihanneksia), jotka ovat hyvin yhteydessä vedenottoon, sekä ruoko- ja palmujen sekakasvillisuutta, jotka myöhemmin väistyvät yhä harvinaisemmille viheralueille. Kävelemme noin tunnin ajan ylittäen joitakin herkkiä kulkuväyliä ulkonevan seinän ja veteen päättyvän hypyn välillä. Reitin varrella falaj, kanavat, joita on muinaisista ajoista lähtien käytetty kasteluveden tuomiseen kasvimaille ja mahdollistanut elämän näissä paikoissa, joissa muuten kiviaavikko olisi vallannut ylimpänä. Tietyssä vaiheessa wadi kääntyy vasemmalle ja avautuu paikoin luonnolliset uima-altaat, uskomme, että tämä on hetki aloittaa paluu, kun taas aurinko vain valaisee seinien korkein osa tehdä niistä, jos mahdollista, vieläkin punaisempia. Omaniperheet käyvät siellä, mutta siellä on enemmän kansainvälisiä turisteja, jotka ovat yksi maassa vierailevien mustien joukosta: huomaa, että siellä on monia aasialaisia ​​(kaakkois) ja amerikkalaisia. Palaamme takaisin veneellä, joka kuljettaa meidät muutamassa minuutissa pankille, jonne jätimme auton, sen arvoisen vierailun jälkeen, jossa on jyrkät seinät, jotka laskeutuvat pystysuunnassa vuosituhansien aikana tapahtuneiden tulvien vuoksi. Kohtaavat kivet ovat lohkareita, joita vesi ei ole onnistunut liikuttamaan, vaan vain tasoittamaan. Aivan kuten inhimillinen sitkeys on osannut taitavasti hyödyntää elämän päämuotoa luodakseen sivilisaation. Falaj, vaikka se on nyt betonista, tekee silti paremman vaikutelman kuin polyeteeniputket, mutta on ymmärrettävä, että kehitys vaatii kompromisseja. Nyt järvet heijastavat vain varjoisempia seiniä ja on aika nopeasti mennä katsomaan Wadi Tiwi: (valokuva) jatkamme useita kilometrejä niin pitkälle kuin mahdollista maastossa, uskaltaen kiilautua pienen kylän kapeiden katujen väliin, täältä tulemme virran ylitykseen ja jatkamme kävellen tai autolla jyrkkää ja kapeaa tietä. Molemmat ratkaisut ovat hankalia, koska on aika palata ja käveleminen merkitsisi pitkää aikaa ja totaalisen pölyämistä, Pajerolla se olisi jatkuva ja vaarallinen yritys välttää kapeaa hiekkatietä tulevia. Otamme vain muutaman kuvan palataksemme ja mennäksemme Qalhat, jossa ei ole mitään nähtävää: ja ehkä tässä sen viehätys piilee sen lisäksi, että Marco Polo ja Ibn Battuta kulkivat sen läpi kaukaisina aikoina. Mutta kaikki näyttää pysähtyneen, kuten kahden kuuluisan matkailijan on täytynyt nähdä: se on aavekylä, jotkut vanhukset seisovat ovella odottamassa ajan kulumista, suolaista ilmaa hiipii kaduilla, joita ympäröivät sinne tänne sinkoilevat talot, ei perinteen mukaisessa järjestyksessä. On myös vaikeaa löytää ketään, jolle puhua ja kysyä tietoa paikasta. Oppaassa sanotaan, että kunnostus ei ehkä ole vielä valmis, mutta ymmärrämme, että se ei ole edes alkanut. Siellä on kuitenkin rikas historiallinen hiljaisuus, näyttää siltä, ​​että aikakone on astunut toimimaan ja tuonut meidät tänne, missä ennen kalastajat ja kauppiaat rikastivat kaupunkia, askel satoja vuosia taaksepäin, kuin historian kirjan selailu. Näissä osissa on täytynyt olla rikkautta, sen näkee talojen piirteistä, olivatpa ne kuinka tuhoutuneita tahansa. Pitsiä ja koristeita kaikkialla kuoriutuvilla seinillä selvästi vahvistamassa hylättymistä, joissakin taloissa kasvaa jo pensaita, ikkunat näyttävät hampaattomilta suilta, elämä on mennyt muualle. Herätäksesi yksinkertaisesti nosta katseesi vuorta kohti ja näe moottoritien maasillat, joilla lähdemme pian kohti läheistä Suria: se on ainoa tapa kommunikoida, koska rannikkotietä rannikolla ei ole tai se on rajoittunut polkuun.
Sur toivottaa meidät tervetulleeksi, kun auringonlasku on jo tapahtunut jonkin aikaa, hotelli on keskustan ulkopuolella, mutta mukava. Mennään kaupunkiin illalliselle, jossa nautimme erinomainen kala. Näin huomaamme, että se on jo ennestään huomattavan kokoinen kaupunki ja keskusta on hyvin kaoottinen myös näinä iltapäivinä. Kävely nähdäksesi valaistun moskeijan ja jopa tänään voi riittää.