Jebel Shams

Jebel Shams

Tämän illan hotelli sisälsi kokonaisen asunnon, jota käytimme vain vähän. Aamiainen huoneessa, teetä ja eilen illalla konditoriasta ostettuja makeisia. Jälkiruoat ovat todellista herkkua (etenkin pistaasipähkinät), emmekä voi edes ajatella vaihtavamme niitä croissanttiin.

Tämän päivän kohde on yksi suurimmista maisemakohteista koko Omanissa, Jebel Shams, "auringon vuori", Länsi Hajareissa. Klo 7.30 lähdetään, päivä on lievästi synkkä, pilvet ovat hyvin pieniä ja toivotaan parannusta. Me hame alaosan Wadi Ghul, kanssa pieni kaupunki samanniminen palmujen reunustama. Aurinko päällä punertavia kiviä saa aivan toisen merkityksen. Kiipeily on sekoitus hyvää asfalttia, jota seuraa enemmän kuin kunnollinen hiekkatie, toinen asfalttiosuus ja lopuksi kärryrata, jossa 4x4 tulee erittäin hyödylliseksi. Näemme joidenkin tavallisten sedanien aikovan kiertää reitin epätasaisuutta, emmekä todellakaan halua löytää niitä seuraavan vuokrauksen yhteydessä. On aikaisin, eikä paikalla ole vielä paljon ihmisiä. Niitä on pari näkökulmasta jotka avautuvat Arabian Grand Canyon ja ymmärrämme kuinka vaikuttava tämä on murtuma maassa, se on kilometrin syvä, pelottavin hyppyin. Olemme nyt 3000 metriä merenpinnan yläpuolella, joka on Omanin korkein huippu, mutta vuorikiipeilyn näkökulmasta ei ole mitään kunniaa, sillä sinne pääsee autolla.

Kohti Jebel Shamia

 Saavumme pieneen taloryhmään, jossa tie päättyy, pysäköimme ilman ongelmia Al Kithaym ja lähdimme kohti Parveke kävely, taivas on nyt muuttunut kokonaan siniseksi, kerrostumat liittyvät luultavasti yökasteen haihtumiseen, mikä johtuu aavikkoalueiden öille ominaisesta kosteudesta. Polku on lajissaan ainutlaatuista, sillä se kulkee ylä- ja alamäkiä kanjonin puolivälissä ja asettaa meidät niin, että osa kuivuudesta on kohtisuorassa päämme yläpuolella ja toinen satoja metrejä jalkojemme alla. Edessämme avautuu salmi maa nauha ja vaikeita kiviä, hieman jyrkkiä mutta ei erityisen vaarallisia. Jos kuitenkin kompastut tai kärsit huimauksesta, sana peli päättyy ilmestyy välittömästi. Kävellessä hyvää vauhtia, mutta luopumatta edessämme avautuvan spektaakkelin tarkkailusta, valokuvaamisesta ja kuvaamisesta ylenpalttisesti, kestää tunnin päästäkseen paikkaan, jota mielikuvituksemme ei ollut edes onnistunut luomaan. Kun muuri muodostaa suureen C:hen verrattavan onton ja enintään kymmenen metriä leveän aukon, hyvin pinottu kivet yksinkertaisia koteja; sen takana on jumalia terassit joka aiemmin tarjosi satoa siellä asuville. Kukaan meistä ei kuitenkaan olisi uskaltanut huolehtia puutarhasta niin suuren altistuksen edessä. Tarvitaan vain lipsahdus tai väärä jalka ja hyppy vähintään kolmensadan metrin tyhjyyteen on taattu. Jotkut vuohet he vaeltavat ympäriinsä katsoen meitä uteliaana ja kysyen toisiltaan, mitä me siellä teemme. Vaeltaessamme vaatimattomissa kivirakennuksissa näemme savupiippujen jäänteitä (yöt eivät saa olla kovin kuumia tässä korkeudessa) ja löydämme syyn, joka teki asutuksen mahdolliseksi seinästä putoavasta vesipisarusta. Joitakin jatkuvia pisaroita putoaa, kuten ennenkin, mikä mahdollistaa vaikean elämän yhdessä joidenkin vihannesten ja vuohenmaidon/lihan kanssa. Nämä kodit ovat olleet asumattomina jo jonkin aikaa, mutta emme lakkaa ihmettelemästä, mitkä voivat olla syyt siihen, että ihmiset asettuivat niin epävieraanvaraiseen paikkaan. Emme saa vastausta edes kysymällä joitain englantia puhuvia paikallisia. Ei voi muuta kuin kuvitella pakenevia ihmisiä, joilla oli syytä piiloutua ja tällainen paikka voi varmasti olla ohikulkupaikka, koska kukaan ei pääse sinne sattumalta. Pienen asutuksen vieressä pieni tasainen tontti, jossa on puita, tarjoaa miellyttävän paikan istua viileässä varjossa, syödä välipalaa ja jutella. Kuka tietää, pysähtyivätkö asukkaat kerran täällä, kuka tietää, mitä he kertoivat toisilleen. Palaamme samaa polkua pitkin katsellen tarkasti, mihin jalkojemme pitäisi laskeutua, mutta yhtä huolellisesti tutkien kivihorisonttia tämän valtavan altaan keskellä. Sillä välin parkkipaikka on täyttynyt, kuten arvelimme paluumatkalla tapaamiemme ihmisten perusteella. Yritämme jälleen löytää hiljaisia ​​rantoja ja törmäämme niihin tekemällä suunnittelematonta kiertoajelua: samalla kun pysähdymme aivan polun puoleisessa näköalapaikassa, aloitamme keskustelun paikallisen oppaan kanssa, joka palvelee kahta tylsää italialaista, jotka ovat liian kiireisiä selfien ja muiden kuvien ottamisessa. Ihminen ymmärtää, että olemme olemassa ihailemaan ja ymmärtämään ympäröivää luontoa, emme itseämme varten; siksi se alkaa tarjota meille joukon hyödyllistä tietoa, joka neuvoo meitä esimerkiksi valitsemaan kiertoreittiä Krub e Al Marrat. Hän sanoo, että tie on hyvässä kunnossa, mutta se on paikoin kapea, eikä siellä ole paljon elämää. Hänen tietojensa ja tekniikan tarjoamien keinojen ansiosta kokeilemme seikkailua. Kun hiekkatie päättyy ja ensimmäinen asfalttiosuus alkaa, alas laaksoon menemisen sijaan käännymme oikealle mennäksemme ylös, missä tie laskee mäkeä: oikealla, Jebel Shamsin huippua kohti, se on sotilasalue, joten pääsyä ei ole. Menet suoraan alas Krubiin, parvi köyhiä taloja, joiden ympärillä ei ole mitään. Kaiken kaikkiaan joudumme matkustamaan noin neljäkymmentä kilometriä, mutta jo kuuden kilometrin jälkeen mietimme, eikö olisi mukavampaa palata. Tie muuttuu pölyiseksi ja jyrkäksi, ennen kaikkea ympärillä ei ole ketään. Toivomme hartaasti, ettei kukaan tule päinvastoin. Maastoauto on todellinen kiipeilijä ja korvaa kokemuksemme puutteen: ylämäkeen pärjäämme kohtuullisen hyvin jalan, suksilla tai maastopyörällä, mutta auto ei ole kovin tuttu. Pikkuhiljaa tie tasoittuu, mutta tässä vaiheessa alta aukeaa tyhjyys. Menemme taas alas mäkeä suuntaan Al Marrat (15 km päässä) ja täällä musiikki vaihtuu. Meidän on aina oltava varovaisia, mutta voimme rentoutua hetken ja nauttia upeasta panoraamasta upealla vihreitä kimppuja jotka ilmestyvät sinne, missä vesi onnistuu kanavoimaan. Täälläkään emme näe elävää sielua, mutta kylässä on selvästi kauniimpia koteja, ihmettelemme jopa miksi, pienet pensaat tien varrella räjähtävät monivärisiin kukintoihin, kevät tuntee itsensä. Suuntaamme kohti Sunrise Resortia, kotkanpesää, johon pääsee vain maastoajoneuvolla, ja sitten uudestaan. Siellä ei ole ketään ja olisimme mielellämme pyytäneet vahvistusta, mihin reittiin mennään. Jossain vaiheessa saapuu mukava poika intialaisella aksentilla ja kertoo meille, että meidän on poistuttava bussista risteys sijaitsee muutaman kilometrin päässä alavirtaan. Paikalle päästyämme laskeudumme mäkeä alas ja näemme tien ylämäkeen kaukaa, joten laskeudumme rauhallisesti alas, pysähdymme silloin tällöin kuvaamaan muutamia olemassa olevia keitaita. Niiden vieressä pienet talot ja muutama moskeija tekevät selväksi, että elämä täällä ei ole erityisen helppoa, mutta jälleen kerran vesi tekee mahdolliseksi sen, mikä näytti käsittämättömältä. Tällä tieosuudella kuorma-autot ryntäävät tuodakseen materiaalia rakennustyömaille (myös Sunrisea kunnostetaan). On luonnollista kysyä, mitkä syyt johtivat lomakeskuksen rakentamiseen niin syrjäiseen paikkaan, jopa niille, jotka aikovat vierailla itse Jabel Shamsissa: rauhallisuuden rakastajat palkitaan varmasti. Päätämme pyöreän kiertueen liittymällä ylämäkeen ja pian olemme takaisin Bahlassa, lähellä hotellia, jossa yöpyimme. Mennään pidemmälle, mennään käymään Al Hamra nähdäksesi vanha osa, rakennettu savitiilistä, mutta väistämättä raunioina. Vain muutamia käsityöläisiä on jäljellä, jotka ovat onnistuneet kunnostamaan joitakin taloja. Aurinko vasaroi muita, kunnes ne murenevat kokonaan ja palauttaa tiilet alkuperäiseen maaperään. Laakson pohjalle avautuu a valtava palmulehto.

Loistavan päivän kirsikka kakun päällä saapuu Misfat al Abriyyn. Ilmoitettu a tyypillinen kylä Omanin maakunnassa se on asukkaiden älykkyyden ansiosta onnistunut yhdistämään matkailun, joka on huolellinen yhdistämään ulkomaalaisten läsnäolon tapojen ja kotien säilyttämiseen. Se, että se on konservatiivinen kylä, näkyy heti lukemalla merkkejä jotka kutsuvat vierailijat pukeutumaan olkapäät ja polvet peitettyinä. Istuudumme varattuun guesthouseen ja huomaamme olevansa a pieni huone niin pieni kuin se onkin intiimi, se tuntuu kuin ottaisi askel taaksepäin ajassa. Omistaja Ahmed tarjoaa meille mielenkiintoista tietoa ja näyttää meille ihanteellisen paikan katsella auringonlaskua: se sijaitsee lähellä sylinterimäinen torni, jotenkin onnistumme tavoittamaan hänet, kun on vielä varsinainen tunti jäljellä ja kaikki on nyt vallannut tulehtuneita värejä. Pysymme hiljaa: kaikki ympärillämme tuntuu puhuvan harmoniassa, johon tulipallo vastaa lämpimin sävyin. Alapuolellamme oleva Misfat on menossa varjoon, kuten myös alla oleva palmulehto muutaman minuutin ajan. Lopulta mekin verhoudumme siihen ja sanomme hyvästit auringolle. Aurinko, joka arkahti piiloutui valkeiden verhojen taakse tänä aamuna, nousi sitten valloittavasti valaisemaan Wadi Ghulin seiniä ja valaisi tämän suurenmoisen päivän. Nyt ei jää muuta kuin illallinen buffetilla: grillattua tonnikalaa, kanaa, ratatouillea, humusta, jogurttia munakoisolla ja valkosipulilla riisin, salaatin ja erilaisten jälkiruokien kanssa sekä ruuansulatusta edistävistä vuoristoyrteistä tehdyn yrttiteen kera. Kaikki luotiin herkillä käsillä guesthousessa ja nautittiin huoneemme yläpuolella olevalla loggialla, josta on näkymät muualla maassa missä moskeija sijaitsee. Wifiä ei ole, koska viimeaikaiset sateet aiheuttivat vahinkoa toistimelle, mutta pääsemme siitä helposti yli. Outoa kyllä, tänä vuonna satoi runsaasti ja sato hyötyi siitä. Todisteena ilmaston muuttumisesta meille kerrotaan, että Pohjois-Saudi-Arabian vuoristossa on satanut jopa metrin lunta. Toinen kävelymatka kylässä, laskeutumalla siihen Eedeniin, joka aukeaa juuri alapuolella, jossa himmeät katuvalot valaisevat vettä falajista, joka virtaa alas kastelemaan kasvimaita ja puutarhoja. Suuri palmulehto on hiljaisuuden ympäröimä ja hiljaisuudessa palaamme kotiimme.
Upeaan paikalliseen tyyliin sisustettu huoneemme, jossa on antiikkimattoja ja laumoja, toivottaa meidät tervetulleeksi kuin alkovi.