Wadi Bani Khalid ja Sharqiya Sands

Aamu Wadi Bani Khalidissa

Nopea aamiainen huoneeseen ja lähdimme liikkeelle vasta 7.30 jälkeen, kun aurinko alkoi paistaa lämpimästi horisontissa. Sur by day - varsinkin varrella - paljastaa mielenkiintoisia piirteitä, mutta erityisesti alueella Khor Al Batar -silta (kuva), jossa on useita nähtävää. Riippusilta itsessään on eräänlainen miniatyyri Brooklyn, mutta juuri dhowormed tai matalien meren kuivuminen tekevät paikasta luonteenomaisen, samoin kuin telakka, jossa puuntyöstön mestarit rakentavat uusia veneitä. Kurkistamme hetken aidan yli ja tässäkin tuntuu siltä, ​​että mennään ajassa taaksepäin, jolloin puuveneet olivat sääntö. Se sijaitsee laguunin toisella puolella Ayjah. Myös täällä muinainen ylittää paljon nykyajan, ja se on rajoitettu joihinkin infrastruktuureihin. Ja täälläkin näemme vähän ihmisiä ympärillämme, tyyneyttä, jonka katkaisevat vain rannikolla lyövät aallot. Löydämme hallitsevan pisteen, joka vaatii helppoa kiipeilyä ja jonka avulla voimme tiivistää kaikki paikan kauneudet yhdeksi näkymäksi. Emme oikein saa selvää, onko kyseessä vanha minareetti vai näkötorni, ihmetyttää, ettei siellä ole polkuja tai kulkureittejä. Mutta nyt ollaan täällä, ja jäljellä on vain ihailla allamme olevaa joustavaa siltaa, Sur-rannikkoa, linnoituksia ja Ayjahin majakkaa. Valkoiset talot heijastavat auringossa ikään kuin ne olisi juuri maalattu uudelleen. Laskeudumme alas varovasti, varoen herättämästä aivan altamme kulkevan vanhan naisen katsetta ja menemme Ayjahin keskustaan, jonka majakasta voimme umpimähkäisesti tarkkailla avomerta ja Surin rantaa. Hylättymisen vaikutelma on täälläkin hyvin ilmeinen: vähän ihmisiä ympärillä ja ilmeisen tyhjiä taloja, joka tuntuu hyvin muinaiselta kalastajakylältä. Kunnostetut julkiset rakennukset ja jalkakäytävät tuntuvat viimeiseltä yritykseltä yrittää pitää ihmisiä ja tuoda muutamia turisteja. Yleisesti ottaen on todettava, että Oman näyttää löytäneen matkailun vasta viime aikoina: klassisten vierailukohteiden lisäksi muilta puuttuu se minimi, joka saa matkustajan tuntemaan olonsa majoittuvaksi opastetuista matkamuistomyymälöihin ja päättyen virkistyspisteisiin, jotka pyrkivät tyydyttämään lomailijoiden makua. Kaikki tämä lisää lisäpisteitä jo ennestään myönteiseen käsitykseen maasta. Muuta vain muutaman kilometrin päähän ja huomaat olevasi kontekstissa, joka keskittyy pelkästään paikalliseen kauppaan, vaikkei sitäkään.
Vaikka pääsisimmekin heti kääntymään sisämaahan kätevällä moottoritiellä, joka johtaa Sharqiya Sandsiin, niin matkaa järjestettäessä ajattelimme mennä etelämmäksi ja tutkia rannikkoa Al Ashkarahiin asti. Tätä varten sinun on kuljetettava kautta Ras al Hadd, joka sijaitsee Omaninlahden rannikon ja laguunin välisellä niemekkeellä Khawr al Hajar, johon pääsemme lyhyellä poikkeamalla. Meidät toivottaa tervetulleeksi leveä hiekkaranta ja kimalteleva meri. Kaikessa tässä upeassa tyhjyydessä näemme autossaan unisen kuljettajan, jolta kysymme liioittelematta, onko hänen mielestään tällä hetkellä mahdollista löytää merimatkalta jäänyt kilpikonna, joka on edelleen paikalla. Saatuamme kielteisen vastauksen, kuten odotimme, palaamme päätielle edes menemättä Ras al Jinz, joka sijaitsee muutaman kilometrin päässä ja on kilpikonnien pesimäpaikka. Koska ei ollut erityisen positiivista palautetta, oli epämiellyttävää häiritä eläimiä yöllä osoittamalla niihin taskulamppuja ja erilaisia ​​valoja, vakuuttelimme itsellemme, että se ei todellakaan ollut näkemisen arvoinen. Se, että olimme yksi tavallisilla reiteillä kulkevan matkailun suosimista kohokohdista, sai meidät luopumaan (he hyväksyvät 200 per päivä). Jos olisimme tavanneet yhden etäältä, emme olisi kieltäneet häneltä laukausta. Ei ollut, ja se oli hyvä: kuvittelemme heidän uimavan vapaasti lahdella. Juuri ennen risteystä päästäksemme takaisin päätielle teemme kiertueen Ras al Haddin kylässä, joka on unohdettu kylä. Meitä houkuttelee ennen kaikkea linnoitus; sen kiertämisen jälkeen se näyttää meistä suljetulta ja nyt ollaan valmiita palaamaan autolle, kun isoon puiseen oveen laitettu pieni ovi aukeaa ja sieltä joku poika kertoo, että saa mennä sisään jos haluamme. Ympäristö on länsimaisen elokuvan tunnelmaa, seinien yläosassa on pyöreät tornit ja suuri sisätila. Sen entisöinti on nyt saatu päätökseen, mutta ei ole vaikea kuvitella, millaista elämä olisi voinut olla tässä autiossa maassa, meren ja aavikon rajattoman vallan välillä. Ennen lähtöä Bangladeshista kotoisin oleva nuori huoltaja tarjoaa meille Omani-kahvia erinomaisten treffeiden kera. Vaihdamme hänen kanssaan muutaman sanan: hän on täällä etsimässä työtä ja omaisuutta. Sanomme hyvästit kuin olisimme tunteneet toisemme ikuisesti.

Melkein kaikkialla näemme sinisiä säiliöaluksia: ne ovat lava-autoja, jotka kulkevat vettä sisältävistä siiloista eri kyliin. Kaivot olivat kerran olemassa, mutta nykyään ne korvataan tällä selvästi kätevämmällä palvelulla. Täällä veden toimitus on poikkeuksellinen tapahtuma, mutta täällä sen on jatkuttava ympäri vuoden huomattavin energiankulutuksin, jotta ihmiset eivät pääse poistumaan alueilta, joilla elämä muuten olisi äärirajoillaan. Niitä nähdään niin suuria määriä, että niistä tulee olennaisesti osa katuhuonekaluja.
Rannikkotie jatkuu etelään, missä se kulkee meren varrella, usein pinoineen, jotka työntyvät suoraan Arabianmereen. Kun se sulkeutuu sisäänpäin, ilmestyy kamelit (todellisuudessa ne ovat dromedaareja, koska niillä on vain yksi kyhmy), jotka laiduntavat rauhallisesti harvassa kasvillisessa. Pakenemisen estämiseksi joidenkin heistä on etujalat sidottu köydellä nilkkojen kohdalta pakottaakseen heidät ottamaan vain pieniä askelia. Tällä osuudella ei ole maita tai ihmiselämän muotoja, se on aavikko, joka ympäröi merta, kaksi näennäisesti tasaista ja rauhallista maailmaa, jotka kohtaavat rannalla, joka ei näytä koskaan loputtoman. Edessämme alkaa näkyä ensimmäiset kalastusdhow't ja sitten kimalteleva valkoinen avaruus: se näyttää timanttipellolta, mutta todellisuudessa nämä ovat luonnollisia suola-altaita, joihin meri on jättänyt kertyneen natriumkloridin, jonka aurinko on erottanut vedestä. Näky, joka vaikuttaa miragelta.

Olemme vihdoin klo Al Ashkarah, ei mitään turistia, mutta erittäin mielenkiintoinen arkielämä. Satamassa on ankkuroituna niin pitkälle kuin silmä näkee, lukemattomia dhow-armeijoita, joita laituri suojaa asiantuntevasti. Kiehtova esitys, täälläkin näyttää siltä, ​​että elämme aikaa, joka on nyt kadonnut. Aivan tämän nähtävyyden edessä pysähdymme pieneen paikkaan, jonka omistajat näyttävät hämmästyneiltä nähdessään kalpeat kasvomme, jotka tulevat maistamaan jotain. Emme mene pieleen tilaamalla hedelmämehun (tänään maistelemme guavaa) jäätelön kera, jonka valmistus on yhtä yksinkertaista kuin luonnollistakin. Tuoreet hedelmät sekoitetaan ja jäätelö upotetaan siihen. Ensimmäisen aitous yhdistyy toisen tuoreuteen, kaikki ravinteikas, eikä paina sinua, kun sinun on jatkettava matkaa istuen. Ja itse asiassa nyt ollaan menossa koilliseen 35:tä, reittiä, jonka kuvittelimme vapaana liikenteestä, mutta joka sen sijaan osoittautuu tästä näkökulmasta erittäin eloisaksi. Pienten vihreiden pensaiden reunustamana niiden kasvillisuuden keskellä, törmäämme matkan varrella muutamaan kaupunkiin, joissa on linnoituksia, kuten olemme jo nähneet viime päivinä. Jalan Bani Bu Hassan e Bu Ali. Pysähdymme vain klo Al Kamil, jossa aarreetsintä alkaa löytää tämän illan majoitusta.

 Mutta ensin mennään katsomaan Wadi Bani Khalid. Kun ylitetty Al Kamil, tie päättyy kohtisuoraan, jossa sinun on valittava Surin ja Ibran välillä; otamme ilmeisesti toisen ja ajamme noin neljäkymmentä kilometriä uutta valtatietä, joka on vielä valmistumassa, menemme ulos ja kuljemme kaunista tietä, joka kiipeää punaisen ja vihreän väristen kivien kontekstiin (kuparin läsnäolon vuoksi). Matkaa tulee vielä kolmekymmentä kilometriä, joskus jyrkkiä nousuja ja yhtä jyrkkiä laskuja toisella puolella. Saavumme parkkipaikalle ja täältä kävelemme wadia ylös puolitoista kilometriä ohittaen jälleen vesilätäkkäitä, joissa lapset, eikä vain, pitävät hauskaa. Meidän tarvitsee vain kävellä muutama sata metriä päästäksemme pois antropisoituneelta alueelta ja löytääksemme itsemme jälleen wadin pohjan vaimeasta hiljaisuudesta. Vesi ilmestyy ja katoaa melkein ihmeellisesti, uppoaen pitkiksi osuuksiksi maan alle ja ilmestyen uudelleen upeisiin luonnonaltaisiin. Saavumme hyppäämällä muutaman kerran virran yli pisteeseen, jossa rotko kapenee ja luola avautuu kallioon. Al Muqil. Sisäänkäynti on suhteellisen pieni ja sinun pitäisi ryömiä nähdäksesi pimeän luolan, jota LP ei erityisesti korosta. Siksi teemme matkan taaksepäin ihaillen sitä vesimäärää, joka näyttää virtaavan tyhjästä. Kaikki laakson pohjassa, jossa on suuria lohkareita ja kiviä pilvenpiirtäjiä kohoavia seiniä. Kasvillisuus on vähentynyt minimiin, johtuen kivisestä pinnasta, mutta myös siitä, että olemme edelleen joen uomassa, ja tulvien tullessa ne vievät kaiken pois. Lohkareiden suojassa kohtaamme oleanterimaisia ​​kasveja. Kun saavut Wadin alaosaan, Al Khalidissa, se on palmujen ja rehevien viljelykasvien antama vehreyden sinfonia. Kaikki, kuten aina, kuivien vuorten ympäröimänä. Palaamme takaisin kukkulalle, jolla matkustimme aiemmin, ja kun iltapäivä on nyt myöhässä, olemme takaisin Al Kamilissa. Sieltä päästäksemme aavikkoleirille meillä on joitain kuvia ja kuvauksia, jotka johtaja on lähettänyt meille, mutta ennen kaikkea kaksi GPS-pistettä, jotka hän lähetti meille WhatsAppin kautta. Päästäksemme ensimmäiseen meidän on kuljettava hiekkatietä, jota reunustavat kasvimaan puutarhat, jotka jotenkin onnistumme kastelemaan; poikkeamia on monia ja muutamassa tapauksessa joudumme poikkeamaan Mapsin reitiltä ja joudumme jäljittämään askeleemme. Yllätyksellä saavutamme pisteen, jonka huomaamme olevan asfalttitiellä, mutta kaikki vastaa niin koordinaattien kuin kuvienkin suhteen. Toisen saavuttamiseksi järjestelmä pelaa meille huonon tempun: jatkamme samaa tietä ja kun Maps kertoo, että olemme perillä, olemme sen sijaan keskellä paria asettuneiden beduiinien taloa. Yritämme keskustella, mutta heidän englanninkielisensä rajoittuu muutamaan sanaan. Kirjoitamme leirille WhatsAppin kautta, mutta tietä ei ole helppo löytää. Yksi paikallisista soittaa ystävällisesti leirille ja ainakin ymmärtää missä on; tässä vaiheessa toinen tarjoutuu seuraamaan meitä nousemalla myös maastoautoon. Siinä jatketaan kolme kilometriä asfalttitiellä, käännytään noin kymmenen minuutin ajan oikealle hyvälle hiekkatielle keskellä erämaata ja lopuksi käännetään vasemmalle kilometri hiekkatiellä. Tämä viimeinen risteys vaatii hetken pohdiskelua, sillä kyltti on sijoitettu tarkalleen keskelle eikä mitään osoitusta suunnasta ole. Meille kerrottiin, että renkaita ei tarvitse tyhjentää ja 4x4:llä muutaman rukouksen tukemana saavumme leirille. Sillä välin todistamme satuista auringonlaskua, josta nautimme pitämällä silmällä laskevaa aurinkoa ja toisen edessämme tiellä. Sydämellisen vastaanoton jälkeen emme voi unohtaa, että meillä on syntyperäinen mukanamme (kiva vaikka jaamme vain muutaman sanan, mutta ulkonäöltään hän näyttää tulleen kauhuelokuvasta) kotiin vietäväksi. Seuraamme askeleemme, sanomme hyvästit kiittäen häntä ja tällä kertaa palaamme leiriin yksin, kun pimeys on nyt vallannut aavikon ja tuonut lisää taikuutta villiin kontekstiin, jota ajovalot tuskin valaisevat. Otamme vihdoin bungalowimme haltuumme ja annamme itsellemme hetken rentoutua uunin valaisemassa paikassa, jossa teetä tarjoillaan paikallisten makeisten kanssa, joihin on kaadettu taatelimehua. Yritys kuuluu ranskalaiselle perheelle, joka ei pysty pitämään lapsiaan, ja saksalaiselle pariskunnalle tiukasti kuljettajien mukana. Koska emme ole tulleet tänne tutustumaan eurooppalaisten piirteisiin, hyödynnämme tilaisuutta jutella nuoren ja ystävällisen managerin kanssa. Mohamed on pohjoissudanilainen, Khartumista, jossa hän opiskeli hyvää englantia ja on ollut Omanissa puolitoista vuotta. Leirikausi päättyy huhtikuussa, jolloin kaikki on suljettuna jopa 51°C lämpötilojen takia, joten turisteille ei ole tilaa. Hän aikoo vaihtaa työpaikkaa ja mennä etsimään onneaan Nizwasta tai muualta. Kahdeksan aikoihin valmistaudumme illalliseen erittäin kutsuvassa buffetissa: humusta (se ei voi puuttua ja on aina tervetullut), munakoisokastiketta, kasviksia, BBQ vartaalla, kanaa masalalla (näkee heti punaisesta väristä), bakura (jauhoilla ja mausteilla täytetyt pallot, kun taas ulkopuolelta ne on kääritty niin paistettuun, paistettuun mosaangliin, paistettuun sipuliin). Omanilainen keittiö on erittäin mausterikasta, mikä on selvä merkki historiallisesta vaihdosta Intian alueen maiden kanssa.