Wadi Bani Khalid und die Sharqiya-Dünen

Morgen in Wadi Bani Khalid

Schnelle Frühstück im Zimmer und los geht's, es ist kurz nach 7:30 Uhr, als die Sonne langsam am Horizont erscheint. Am Vormittag – besonders auf der Promenade – offenbart sich eine interessante Landschaft, aber vor allem in der Gegend von… Brücke über den Khor Al Batar (Foto) mit vielen Sehenswürdigkeiten. Die Hängebrücke an sich ist eine Art Miniatur-Brooklyn, aber es sind die traditionellen Boote, die durch den niedrigen Meerstand liegen gelassen wurden, die diesen Ort besonders machen, sowie das Schiffswerk, in dem erfahrene Handwerker neue Schiffe bauen. Wir werfen einen kurzen Blick über das Netz und auch hier scheint es, als wäre man in eine andere Zeit zurückgereist, als die Holzboote die Norm waren. Auf der anderen Seite des Lagons befindet sich stattdessen AyjahAuch hier übertrifft das alte die moderne Architektur, die auf einige Infrastrukturen beschränkt ist. Und auch hier begegnet man nur wenigen Menschen, was eine ruhige Atmosphäre erzeugt, die nur vom Rauschen der Wellen unterbrochen wird. Wir finden einen schönen Aussichtspunkt, der leicht zu erreichen ist und uns ermöglicht, die Schönheit des Ortes in einem Blickfeld zusammenzufassen. Wir können nicht genau erkennen, ob es sich um einen alten Minarett oder eine Beobachtungsturm handelt. Es ist erstaunlich, dass es keine Wege oder Zugänge gibt. Aber jetzt sind wir hier und können den elastischen Brücken unter uns, die Küste von Sur, die Befestigungen und den Leuchtturm von Ayjah bewundern. Die weißen Häuser spiegeln sich im Sonnenlicht, als wären sie gerade neu gestrichen worden.Wir steigen vorsichtig ab und achten darauf, die Aufmerksamkeit einer älteren Dame nicht zu erregen, die gerade unter uns hindurchgeht, und machen uns auf den Weg ins Zentrum von Ayjah. Von hier aus kann man unentwirrt das Meer und den Strand von Sur beobachten. Auch hier ist der Eindruck des Verfalls sehr deutlich: nur wenige Menschen unterwegs und scheinbar leere Häuser – in diesem alten Fischerdorf. Die restaurierten öffentlichen Gebäude und die gepflasterten Straßen geben den Anschein, dass versucht wird, die Leute zu halten, zusätzlich zu einigen Touristen.Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass der Oman erst seit kurzem den Tourismus entdeckt hat: Abgesehen von den klassischen Sehenswürdigkeiten fehlt es an dem kleinen Detail, das den Reisenden das Gefühl gibt, in einem Ort zu sein, der für ihre Bedürfnisse ausgestattet ist – von Schildern und Geschäften, die Souvenirs verkaufen, bis hin zu Verpflegungsmöglichkeiten, die auf den Geschmack von Urlaubern zugeschnitten sind. All dies trägt noch mehr zur positiven Meinung über das Land bei. Wenn man nur ein paar Kilometer abseits fährt, findet man sich in einer Umgebung wieder, die ausschließlich dem lokalen Handel dient, und selbst dieser ist nicht vorhanden.
Auch wenn man sofort in das Landesinnere abbiegen und über eine bequeme Autobahn nach den Sharqiya Sands fahren könnte, haben wir uns entschieden, noch weiter nach Süden zu fahren und die Küste bis Al Ashkarah zu erkunden. Dazu muss man durchfahren. Ras al Hadd, gelegen auf einer Halbinsel zwischen der Küste des Golfs von Oman und dem Lagunensee. Khawr al Hajar, die wir mit einer kurzen Abkürzung erreichen. Wir werden von einem großen Sandstrand und einem glitzernden Meer empfangen. Überall sehen wir nichts außer einem entspannten Fahrer in seinem Auto, dem wir ohne große Erwartungen fragen, ob es zu dieser Zeit möglich wäre, eine Schildkröte zu finden, die ihren Weg zum Meer verloren hat und sich noch in der Nähe befindet. Als erwartet erhalten wir eine negative Antwort und fahren zurück auf den Hauptweg, ohne überhaupt erst Ras al Jinz, die sich nur wenige Kilometer entfernt befindet und der ideale Ort für das Brüten von Schildkröten ist. Da wir jedoch keine besonders positiven Rückmeldungen erhalten haben, fanden wir es unangenehm, nachts Tiere zu stören, indem wir ihnen mit Fackeln und verschiedenen Lichtquellen nachstellten, beschlossen wir, dass dies nicht den Wert hatte. Die Tatsache, dass es einer der beliebtesten Orte ist, die von einem bestimmten Tourismusverband auf traditionellen Wegen besucht werden (bis zu 200 Personen pro Tag), hat uns dazu veranlasst, aufzugeben. Wenn wir eine entdeckt hätten, hätten wir sie nicht fotografiert. Es gab keine und das war gut so: Wir stellen uns vor, wie sie frei im Golf schwimmen.Kurz vor der Kreuzung, um wieder auf die Hauptstraße zu gelangen, machen wir einen Spaziergang durch das kleine Dorf Ras al Hadd, ein vergessenes Nest. Wir werden besonders von der Festung angezogen; nachdem wir sie einmal umrundet haben, erscheint sie uns verlassen und wir sind bereits entschlossen, zurück zum Auto zu fahren, als sich eine kleine Tür in der großen Holztür öffnet und ein Junge uns sagt, dass wir hinein können. Die Atmosphäre ist typisch für einen Westernfilm, mit runden Türmen an den Wänden und einem großen Innenhof. Die Restaurierung ist abgeschlossen, aber es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, wie das Leben in diesem trostlosen Land zwischen dem unendlichen Meer und der Wüste sein mag.Bevor wir uns verabschieden, wird uns der junge Wächter aus Bangladesch mit einer omani-ischen Tasse Kaffee und köstlichen Datteln begrüßen. Wir unterhalten uns kurz mit ihm: Er ist hier, um eine Arbeitsstelle zu finden und sein Glück zu versuchen. Wir verabschieden uns, als wären wir schon lange Bekannte.

Wir sehen überall blaue Tankwagen: Es sind die kleinen Lastwagen, die Wasser aus den Silos zu den verschiedenen Dörfern transportieren. Früher gab es Brunnen, heute werden sie durch diesen deutlich komfortableren Service ersetzt. Während wir hier die Wasserlieferung als eine besondere Gelegenheit betrachten, muss dieser Service hier das ganze Jahr über mit einem erheblichen Energieaufwand gewährleistet sein, um den Menschen zu ermöglichen, in den Gebieten zu bleiben, wo sonst das Leben kaum möglich wäre. Man sieht sie in großen Mengen, sodass sie faktisch Teil der Stadtlandschaft werden.
Die Küstenstraße führt weiter nach Süden und folgt der Küste, wobei sie oft von Felsen gesäumt ist, die direkt in den Roten Meer ragen. Wenn sie sich ins Landesinnere wendet, tauchen Kamel (in Wirklichkeit Dromedar, da sie nur eine Höcker haben) friedlich in das grüne Grasland ein. Um einige davon daran zu hindern, zu fliehen, werden ihre Vorderbeine mit einem Seil an den Knöcheln fixiert, um sie dazu zu zwingen, nur kleine Schritte zu machen. Entlang dieses Abschnitts gibt es keine Dörfer oder menschliche Lebensformen; hier dominiert die Wüste, die das Meer umarmt – zwei scheinbar ruhige und friedliche Welten, die sich an einem Strand treffen, der nie scheint zu enden.Je weiter man kommt, desto mehr tauchen die ersten Fischerboote auf und es erstreckt sich eine weiße, glänzende Fläche: Es sieht aus wie ein Diamantenfeld, aber in Wirklichkeit handelt es sich um natürliche Salzseen, in denen das Meer Natriumchlorid abgelagert hat, das die Sonne aus dem Wasser gelöst hat. Eine Aussicht, die fast surreal wirkt.

Wir sind endlich in Al Ashkarah„Nichts Besonderes, aber eine sehr interessante Alltagserfahrung. Im Hafen liegt ein riesiger Haufen von Dhow-Booten, geschützt vor dem Ufer. Es ist ein faszinierender Anblick, man hat das Gefühl, in einer längst vergangenen Zeit zu leben. Direkt an diesem Ausblick vorbei halten wir in einem kleinen Lokal, dessen Besitzer überrascht sind, als unsere blassen Gesichter hereinkommen, um etwas zu probieren. Wir bestellen auf jeden Fall einen Fruchtsaft (heute probieren wir Guave) mit Eis, dessen Zubereitung einfach und natürlich ist. Man mixt frisches Obst und gibt Eis dazu. Die Natürlichkeit des einen verbindet sich mit der Frische des anderen, alles ist reich an Nährstoffen und macht das Weiterreisen bequem.Und tatsächlich fahren wir jetzt nach Nordosten auf der Straße 35, eine Strecke, die wir uns als ruhig vorgestellt hatten, aber die sich von diesem Stand aus sehr belebt herausstellt. Wir folgen dieser Straße, die von kleinen, grünen Büschen gesäumt ist und stoßen auf ein paar kleine Städte, die ebenfalls starke Verkehrsstaus aufweisen, wie wir es in den letzten Tagen gesehen haben. Jalan Bani Bu Hassan und Bu Ali. Wir werden nur anhalten bei Al Kamil... wo eine Schatzsuche beginnen wird, um die Unterkunft für heute Nacht zu finden.

 Aber zuerst wollen wir noch den Wadi Bani Khalid. Nachdem wir Al Kamil überquert haben, endet die Straße an einer Kreuzung, wo man zwischen Sur und Ibra wählen muss; wir entscheiden uns für die zweite Option und fahren etwa 40 km auf einer neuen Autobahn, die teilweise noch in der Fertigstellung ist. Wir verlassen die Autobahn und nehmen eine schöne Landstraße, die sich durch eine Landschaft mit roten und grünen Felsen schlängelt (aufgrund des Vorhandenseins von Kupfer). Es sind weitere 30 km, wobei es sowohl steile Anstiege als auch schnelle Abwärtsfahrten auf der anderen Seite gibt. Wir erreichen einen Parkplatz und wandern dann ein Kilometer lang den Wadi zu Fuß entlang, wobei wir auch Wasserstellen passieren, an denen sich Kinder (und nicht nur sie) vergnügen.Es genügt, ein paar hundert Meter zu laufen, um uns aus dem bebauten Gebiet zu entfernen und wieder in die stille Umgebung des Wadi-Tals zu finden. Das Wasser erscheint und verschwindet fast wie durch ein Wunder, taucht für lange Zeit unter den Boden und tritt dann wieder in prächtigen natürlichen Becken auf. Wir werden, indem wir einige Male über den Bach springen, einen Punkt erreichen, an dem sich das Tal verengt und eine Höhle in der Felswand entsteht. Al MuqilDer Zugang ist relativ günstig und man müsste sich durch eine dunkle Höhle kämpfen, um sie zu besichtigen, die LP hebt diese jedoch nicht besonders hervor. Wir machen daher den Weg zurück, wobei wir von der Menge an Wasser beeindruckt sind, die scheinbar aus dem Nichts kommt. Alles findet sich in einer Flussniederlage mit großen Felsen und Wänden, die wie Steinhochhäuser aufragen. Die Vegetation ist auf ein Minimum reduziert, aufgrund der felsigen Oberfläche, aber auch weil wir uns immer noch im Flussbett befinden. Bei Überschwemmungen werden dabei alles weggetragen. Unter den Felsen treffen wir Pflanzen, die an Oleander erinnern. Wenn man das Tal bei Al Khalid erreicht, ist es eine Symphonie aus Grün durch Palmen und üppige Anpflanzungen.Alles wie immer, umgeben von trockenen Bergen. Wir steigen erneut auf den zuvor befahrenen Hügel zurück und sind gegen den späten Nachmittag wieder in Al Kamil. Von hier aus erreichen wir das Lager im Wüstendelta mit einigen Fotos, die uns der Betreiber geschickt hat, sowie vor allem zwei GPS-Koordinaten, die er uns über WhatsApp gesendet hat. Um zum ersten Punkt zu gelangen, müssen wir eine sandige Straße entlangfahren, die von Gärten gesäumt ist und auf irgendeine Weise bewässert werden kann; es gibt viele Abzweigungen, und in einigen Fällen befinden wir uns außerhalb der Route von Maps und müssen zurückkehren. Überraschenderweise erreichen wir den Punkt, der sich als asphaltierte Straße herausstellt, aber sowohl die Koordinaten als auch die Fotos stimmen überein.Um zum zweiten Ziel zu gelangen, spielt das System uns einen Streich: Wir fahren auf der gleichen Straße und als Maps uns sagt, wir hätten unser Ziel erreicht, befinden wir uns stattdessen inmitten von ein paar Beduin-Häusern. Wir versuchen zu sprechen, aber ihr Englisch beschränkt sich auf einige Worte. Wir schreiben eine Nachricht an den Camp per WhatsApp, aber es ist schwierig, den Weg zu finden. Einer der Einheimischen ruft freundlicherweise beim Camp und zumindest er versteht, wo wir uns befinden; in diesem Moment bietet ein anderer an, uns zu begleiten, indem er auch mit seinem Geländewagen fährt. Es geht darum, noch weitere drei Kilometer auf der befestigten Straße zurückzulegen, dann rechts abzubiegen auf einen guten Feldweg inmitten der Wüste für etwa zehn Minuten und schließlich links abzubiegen für einen Kilometer auf einer Sandstraße.Dieser letzte Kreuzweg erfordert einen Moment der Überlegung, da die Beschilderung genau in der Mitte steht und keine Hinweise auf die zu beachtende Richtung gibt. Uns wurde gesagt, dass wir die Reifen nicht entleeren müssen, und mit dem Geländewagen, unterstützt durch einige Gebete, erreichen wir den Campingplatz. Inzwischen erleben wir einen atemberaubenden Sonnenuntergang, den wir genießen, während wir sowohl auf den Sonnenuntergang als auch auf die Straße achten. Nach einer freundlichen Begrüßung dürfen wir natürlich nicht vergessen, den Einheimischen (der zwar nett ist, aber nur wenige Worte spricht und wie aus einem Horrorfilm aussieht) mit nach Hause zu nehmen.Wir kehren zu unserem Ausgangspunkt zurück, verabschieden uns und machen diesmal alleine den Rückweg zum Camp, als die Dunkelheit bereits über die Wüste gekommen ist. Dies verleiht der wilden Umgebung eine zusätzliche Magie, die nur schwach durch Scheinwerfer beleuchtet wird. Schließlich beziehen wir unser Bungalow und genießen einen Moment der Entspannung auf einer Lichtung, wo uns Tee mit lokalen Süßigkeiten angeboten werden, die mit Dattensaft zubereitet wurden. Wir sind mit einer französischen Familie unterwegs, die Schwierigkeiten hat, ihre Kinder zu kontrollieren, sowie einem deutschen Paar, alle mit Fahrer. Da wir nicht hierher gekommen sind, um die Europäer kennenzulernen, nutzen wir die Gelegenheit, um ein Gespräch mit dem jungen und freundlichen Betreiber zu führen.Mohamed ist ein Sudanese aus Khartoum, wo er einen guten Englisch gelernt hat und seit einem halben Jahr in Oman ist. Die Trainingszeit wird im April enden, da aufgrund der Temperaturen, die bis zu 51°C erreichen können, alles geschlossen wird. Es gibt dann keinen Platz für Touristen. Er möchte seinen Job wechseln und nach Glück in Nizwa oder anderswo suchen. Gegen 20 Uhr machen wir uns auf den Weg zum Abendessen in einem sehr ansprechenden Buffet: Hummus (das darf natürlich nicht fehlen und ist immer willkommen), Sauce mit Auberginen, Gemüse, gegrilltes Fleisch mit Spieße, Hühnchen mit Masala (das erkennt man sofort am roten Farbton), Bakura (Kugeln gefüllt mit Mehl und Gewürzen, während sie außen von frittiertem Zwiebel umgeben sind) und Somosa (frittierte Dreiecke gefüllt, ähnlich wie kleine Kuchen).Die Küche im Oman ist sehr reich an Gewürzen, was auf frühere Handelsbeziehungen mit Ländern der indischen Region hinweist.